Severmc

Да, действительно очень весело! Главное я проблему решил!

Неисправная лямбда может начать генерить при незначительном прогреве.

Разогретая на сколько или до какой температуры? Любое изменение температуры в положительную сторону это прогрев.

Всё уже проверено перепроверено много много раз, конечно всё можно подвергнуть сомнению, особенно после просмотра фильма "Матрица")))

Но я и не пишу, что данные авторы не авторитетны.

Я не собираюсь получить стехиометрию, я принудительно хочу получить обеднение или обогащение смеси, тем самым доказать,что сигнал с лямбды учитывается не зависимо от температуры двигателя!!!

Вы наверное очень трудолюбивый, я вас в авторах гениальных руководств по ремонту иностранного ведромобиля не нашел)))

В этом и смысл эксперимента, что бы выставить постоянную величину и посмотреть на работу двигателя, хотя про лёд на заслонке тоже никто верил))) Если есть возможность надо провести эксперимент и убедиться либо в этом, либо в обратном.

Литература 1. И.Наговицын. Диагностика автомобильных компьютеров "Opel". — Радио-мир, 2006, N3. 4, С.26. 1. "Opel Omega & Senator". Ремонт и техническое обслуживание. — ЗАО "Алфамер Паблишинг". С.-Петербург, 2001. 2. Электрическое и электронное оборудование автомобилей. — ЗАО "Алфамер Паблишинг". С.-Петербург. 2001. Эти наверное тоже вики начитались))) И физики не знают)))

Читаем википедию: Если при работе двигателя и датчика ионы свободного кислорода присутствуют лишь с внутренней стороны элемента, то есть имеется лишь атмосферный кислород, то разогретая ячейка самостоятельно начинает генерировать ЭДС, а значит, на блок управления с датчика начинает поступать электрический ток с определённым напряжением. Это означает для ЭБУ автомобиля, что смесь была «богатой». На практике этому соответствует примерно 0,8-0,9 вольт. Если свободный кислород появляется в составе выхлопа с внешней стороны датчика, то выработка ЭДС снижается, а если кислорода достаточно много, то полностью прекращается, то есть кислород из выхлопа блокирует работу ячейки. Это означает для ЭБУ, что смесь была «бедной». На практике этому соответствует примерно 0,1-0,2 вольт. Если ЭДС стремится к нулю, то это означает что смесь абсолютно бедная, например в двигатель не поступает топливо. Напряжение с датчика 0,45 вольт считается оптимальным, и свидетельствует, что сжигаемая смесь обладает стехиометрическим соотношением топлива и воздуха.

Считывается именно величина в данный момент времени, по ней и происходит коррекция. Читаем википедию))))

Обычная двухпроводная, уже поменял на новую, всё работает как надо.

При напряжении близким к 0 вольт, получим переобогащение, при напряжении близким к 1 вольту,получим обеднение, при 0,45 вольт получим нормальную работу двигателя.

Не надо имитировать работу лямбды, надо медленно изменять вольтаж и наблюдать за работой двигателя.

Ещё раз: на прогреве при подключённой лямбде, сильное переобогащение, снимаем разъём, сразу двигатель работает как надо.

Для проведения эксперимента нужен источник питания с регулировкой от 0 до 1 вольт. Соответственно подсоединяем его вместо лямбды и изменяем напряжение от 0 до 1 вольта, смотрим на работу двигателя, делаем выводы.

Речь не о том, что там с лямбдой, а о том, что сигнал с лямбды учитывается независимо от температуры двигателя. Если бы сигнал не учитывался, то на прогреве не было бы такого сильного переобогащения смеси.

И не важно откуда и по какой причине появился аномальный сигнал, важно то, что ЭБУ его учитывает.

Бедная смесь это меньше 0,45 вольт, вполне возможно неисправная лямбда даже при малом прогреве начинает генерить ЭДС порядка 0.1 или меньше вольт. Я это к тому , что сигналы с лямбды учитываются всегда.

Наверное как-то может выдавать сигнал даже не прогретая лямбда, в теорию лезть не буду. Эксперимент показал это и мне достаточно.

Однако глубокое заблуждение по поводу включения лямбды! При исправной и не прогретой лямбде, мозги воспринимают опорный сигнал 0,45 вольт, по мере прогрева напряжение меняется и соответственно идёт корректировка по лямбде. У меня неисправная лямбда при любой погоде сразу выдавала сигнал обеднения смеси, поэтому сразу после запуска шёл черный дым и двигатель захлёбывался топливом. Естественно до проверки лямбды руки дошли в последнюю очередь, ведь на холодном двигателе показания лямбды не учитываются))) В итоге просто снял фишку с лямбды и двигатель заработал ровно, соответственно лямбда под замену.

Показания с лямбды, мозги учитываю сразу с момента запуска. Проверено на убитой лямбде, переобогащение шло сразу после запуска

Единственное, что осталось непонятно, это почему в программе управления двигателем не реализован алгоритм поддержания оборотов путем открытия дроссельной заслонки через РХХ на больший угол. Это решило бы проблему без всяких подогревалок входящего воздуха.

Неисправностей нашел много: ВВ провода, свечи, лямбда(её убил ТГМ) показывала вечное обеднение смеси, короб подогрева воздуха сгнил, гофра рваная, у ежа сопротивление было порядка 1 кОм, ДТОЖ средние показания не соответствовали действительности, ну вот основные неисправности. По моему мнению основная причина в еже.

На своём двигателе проблему с ТГМ решил. Алгоритм такой: проверяем электрику, трамблёр, ВВ провода, катушку зажигания, свечи, правильно выставляем УОЗ, настраиваем моник, проверяем ДПДЗ, ДТВВ, ДТОЖ, РХХ, форсунку, лямбду-зонд. Проверяем систему подогрева входящего воздуха, щиток и гофру к нему, заслонку и её работоспособность в корпусе воздушного фильтра, электрический подогреватель(ёж) его сопротивление должно быть в пределах 0,25-0,5 Ом, чем меньше сопротивление тем лучше греет. Или заводим двигатель, ждём появления ТГМ, глушим, ждём 1-2 минуты, лёд растает, заводим двигатель, ждём опять ТГМ и по новой, и так пока двигатель не выйдет на рабочую температуру.