vena52

Да,такое часто бывает,что все поменял,а проблема была на поверхности.

Мне кажется где то была потеря контакта по проводке.После пошевелил и все заработало.

Защита на какой генератор ? Как понимаю речь идет о черной крышке и цена интересует.

Помоему там разницы никакой.Только шторки надо сравнить,есть с разными окнами.Ставь как на втором фото.Там контакты такие же.Вот какой я брал SID37002O7. Вот тема как раз для тебя https://www.drive2.com/l/4290714/ Но я бы попробовал то что ставил себе,если все хорошо,то и пилить ничего не надо.

Где то на форуме я писал про ДХ и номер выкладывал ,брал Fenox .он точно подходит на трамблер на замену,там транзистор точно такой же был.

Вот почитай тему "Датчик Холла ???" на этом же форуме. Там есть информация.

Коммутатор и катушка наверно в едином блоке.Проверь хорошо. Почитай в инете как это все проверить.ДХ просто так по напряжению скакать не будет.

Если есть сомнения в ДХ,то можешь сделать подмену трамблера с ДХ и будет понятно.По букварю на ДХ подается 5 Вольт.Можно собрать небольшую цепь с резистором 1 кОм , светодиодом и подсоеденить в цепь ДХ, узнаешь исправность ДХ. Скачки напряжения может выдавать коммутатор. При проверке мультиметром достаточно измерить напряжение на выходе датчика.Если он исправен,то напряжение должно находиться в пределах 0,4 В- 11В.Тем по поиску неисправности ДХ много.

Сегодня переобул за 1200 р. в Pit-Stop на Парнасе.

За молодого спасибо! ))) Только вот родился в 60-х годах,так что ошибочка.Насчет того манометра ,что Вы показали,так я их еще с Советских времен у себя в закромах держу. У нас в армии этих манометров на складах в автобате, кучи были.Насчет современности,так нельзя всю жизнь жить в прошлом.

Так там даже для особо одаренных красная шкала и красным же внизу и написано кг/см и бар.

Он же был еще на Drive. Правда там тоже пропал куда то.

По отзывам пишут ,что не надежные.

Понял ,буду пробовать.

Приветствую форумчан! Подскажите влезит ли бочка металлическая 200 л. на заднее сиденье в седан? Пластиковая на 180 влезала,но там форма другая была.

Шпильки перепилил по середине.Затем выкрутил остатки.

На диодных мостах больше на точечную сварку похоже ,чем на пайку.

Вопрос решил,шпилька генератора имела с обратной стороны плохой контакт на диодном мосту.Пропаял и все встало на свои места.

Проверял,все одинаково. Вообщем ситуация появляется внезапно и так же исчезает.Сейчас температура воздуха упала и пока проблемы такой нет,но гену все равно буду разбирать.

Ошибку допустил., неправильно замерил.Теперь значения более точные.Без пуска двигателя аккумулятор сейчас новый 12,8 В.На запущенном двигателе 14 В-14,1 В. В динамике с включенными фарами показывает 13.2 В. Есть отклонения между показаниями на генераторе и на аккумуляторе,которое составляет 0,4 В. Зачистил контакты плюса на старте и гене,но ничего не поменялось.Так же отдельно делал массу на гену,но тоже не поменялось.Где теряет 0,4 В ,пока не понятно.Может таблетка ,на ней написано 14,5 В. HUGO.При включение нагрузки (печка 4 скорость,фары, обогрев заднего стекла) просидает до 12,8-12,6 В,то есть до фактического значения аккумулятора.Не мудрено,что когда стоял в пробке ,фары включены,то заряда не хватало,на зарядку уже подуставшего аккумулятора.Энергия забиралась с самой батареи.

Игорь покупал я его в феврале 2018 года,а произведен ,если верить датам 10.2017 года.

Сегодня ездил по Северу города и все нормально,правда батарея новая.Есть у меня еще одна мысль.Так как у меня немного подтекает сальник под нижней крышкой,пока не знаю какой,то не могло ли масло попасть на шкив внизу и тогда ремень проскальзывает,а это уже получится недозарядка.Хотя у меня наверно тогда бы лампочка сигнализировала об этом. Вот ,что пишут: Негативные процессы начинают «включаться» в АКБ уже при + 30 + 35 градусах, особенно губительна сульфатация. Можете представить какая температура летом под капотом, все + 60, + 70 градусов. Конечно, при движении машина обдувается, однако в городах зачастую пробки длятся часами, никакого обдува, а еще и включаете кондиционеры, что создает еще большую нагрузку на двигатель. современные батареи, зачастую запаянные, то есть банка находится, как бы в своей среде, если вода испариться то она не выходит за пределы, а обратно выпадает внутрь. Такие АКБ более долговечные, хотя бы, потому что нет испарения. НО в перегретом состоянии большая часть электрохимической жидкости может быть в виде пара вверху банки, плотность возрастет, начнется процесс деградации пластин (будет проявляться сульфатация).

Я стоял в пробке около часа,почти не ехал.Был открыт люк,включены фары и магнитола.Стрелки уже легли на ноль на приборе показания температуры и уровня топлива.Все как в прошлый раз,я сразу понял,что я еду уже на аккумуляторе, двигатель работал,хотел уже развернуться и ехать домой,но когда решил закрыть люк,то она сразу заглохла.Что явилось причиной ,пока не пойму.Когда мужик на Паджере решил меня оттащить,то спросил,что случилось.Я ему сказал,что батарея в ноль.Вот он мне и сказал,что от жары скорее всего батарея высохла,если она уже была не того.

Так у меня тоже так и раньше было.Никогда в жару такого не было.Тут есть всего лишь один нюанс.Ведь батарею разрядил то в ноль ,после обрыва провода возбуждения ,от генератора.Вот я на батареи проехал сколько смог.Она потеряла всю свою мощность, а так как она уже была много раз перезаряжена и разряжена,то вполне может идти процесс десульфации.Батарея с каждым разом емкость теряла больше.Сейчас как я понимаю,плотности уже нет и одна вода.Вот жара и подействовала.

Не ,не так .От жары аккумулятор мог сдохнуть,это как зимой от мороза,когда он уже потерял свою мощность,то есть высох.Ведь этот аккум уже много раз подзаряжался.Вполне возможно ,что после последнего обнуления он подисдох.По уму его надо проверять на плотность. А по поводу шпильки на провод возбуждения,так я думаю.может там контакт плохой,Мне написали,что шпилька на конце на блоке выпрямителей припаяна к проводу.Может просто контакт теряется периодически.Надо разбирать гену и смотреть.Тем более я же писал,что при плотном заворачивание гаечки ,шпилька начинает прокручиваться.