Rollick

Ну уж куда точнее оформлять, при покойнике то?!?

Мне кажется осаго должно покрывать!!!

Там низкий профиль 15й радиус, йокохама, почти лысая, я машину эту брал с этой резиной, на ней 4,5 года отъездил.

Продаю свою машину, в ноябре подбил киу соул на ладожской, восстанавливать не стал, пересаживаюсь на 7-ми местный транспорт. 35000 рублей Седан цвета "золотистый" Дата выпуска 1989г. Двигатель RP. "CL" 8-девятьсот четыре - 641-72-63 Гура Нет Салон ткань (постирал, освежил) Люк (работает только на подъем) Зима (штамповка) Лето (литье на фото) Из повреждений: Капот крылья бампер, телевизор, рамка вентилятора (вент рабочий), передняя часть правого лонжерона. Машина едет, тормоза не повреждены, охлаждающий контур целый. Незадолго до дтп менял: Задний ступ подшипник (skf) Обе задние пружины (bilstein) Диски колодки перед (bosch) Комплект сцепления (или лукас или сакс, не помню) Перебрана полностью выхлопная система. Покупателю отдам копию справки о дтп и оставшиеся какие-то запчасти. У капота можно поторговаться.

Впускной коллектор на какое двигло встанет?

более исчерпывающего ответа не видел.

Здравствуйте одноклубники, сегодня меня озадачили вопросом, на который найти ответ я не смог. Для чего нужны цветные метки на спидометрах автомобилей? у нас они красные на 30 и 50, на других авто бывают по другому, но они тожевстречаются.

Спасибо

В общеи проблема такая: Поначалу все передачи включались чётко и упруго, кроме третьей передачи, она включалась как-то без усилия, рычаг не встречает сопротивления при включении, создаётся ощущение, что вот-вот вылетит рычаг в нейтраль. Потом время, от времени включая третью при отпускании сцепления начинался треск от коробки и рычага, приходилось заново втыкать передачу. Потом, чтобы она не вылетала при отпускании сцепления, приходилось вдавливать рукой рычаг. Ну и через некоторое время она благополучно перестала включаться вообще (как никрути но воткнуть передачу не удаётся, а при отпускании сцепления треск шестерёнок).Стал я ездить без третьей. Но сразу после этого симптоматика перешла на 4-ю передачу. Сначала вялость включения, отсутствие сопротивления на рычаге, треск при отпускании сцепы и наконец полная невозможность включения. В чём может быть проблема? Может где-то что-то отвалилось? Кто сталкивался?

Здравствуйте, кто-нибудь знает, Петя ("Кот") ещё занимается ремонтом? если да, скиньте в личку номер для связи, я потерял, а на форуме он редко бывает.

по поводу рамки, скиньте ваш номер в личку.

В общем заехал в гольфлабораторию, выявили полную гниль бегунка трамблёра, отсутствие центрального контакта в крышке трамблёра, всё это дело благополучно поменяли, обнулили и вроде работает. Хоть и посоветовали заменить ДПДЗ. Пока проблема решена.

Ну тут есть банальное объяснение: просто плохой контакт, если бы эту сигнальную массу прочистили да поставили обратно на генератор - все стало бы в норме. Читал так же еще бывали случаи, что масса генератора плохо контачила с массой двигла - люди снимали гену и чистили места сопряжения его с жлыгой натяжителя. Давно присоединил, или уже после того как глючить начало? после того как глючить начало, и обнулял и до подключения и после, этот провод я исключил из подозреваемых.

из косички лямбды выходят два провода, один на лямбду, второй к клапанной крышке прикручен вместе с массой, он был долгое время оборван, думал, что он, нет, присоединил и не помогло.

Может быть в другом генераторе пробит один или несколько диодов - вдруг там переменку выдает? Генератор, который ты установил - он точно был исправный и на нем нормально ездили? Измерял напряжение вольтметром, показывает 14,3 вольта в режиме постоянного тока (при выдаче переменного не измерилось бы). Так что думаю, что ток правильный. Из-за неправильно подсоединённой на двигатель массы ЭБУ.При смене генератора, ты вероятно прикрутил клемму массы на болт крепление генератора, в этом случае возникает падение напряжения в связи с протекающим зарядным током, это и вызывает значительную погрешность в виде обогащения. Никаких клемм никуда не менял. Отсоединил главный плюсовой провод и возбуждающий, после установки нового присоединил их обратно. Других проводов в районе гены не было. и под капотом не трогалось.

На днях перестал работать генератор, поставил другой, всё вроде заработало, но машина неохотно завелась, потроила, кое как дополз до двора и больше она не завелась Выкрутил свечи и увидел жуткий нагар, почистил, собрал, мозги обнулил. Завёл, работает вроде ровно, но секунд через 30 выхлоп стал становиться гуще и где-то за пол минуты превратился в густой-густой серый дым, машина вроде работает ровно, иногда с разовыми запинками. Заглушил и она опять после этого не завелась я думаю залило свечи. Из-за чего может быть такой перелив? он начинается секунд через 30 адаптации двигателя, после возврата к заводским установкам. Лямбда новая бошевская. Пробовал скинуть лямбду и обнулить - симптомы те же. Мне так даже до сервиса будет почти невозможно добраться. Может кто сталкивался. RP 1988

У вас есть карданчик на рулевую колонку на 40 зубьев без усилителя? И нужен пыльник на него.

Нужен карданчик рулевого вала (который на рейку идёт) на рейке 40 зубьев, карданчик нужен полностью (и верх и низ, обе половины). Также нужен пыльник (который прикрывает карданчик в месте стыка с рейкой). Рейка без гидроусилителя.

Спасибо, а у них с PF-ом случайно не одинаковые ЭБУ?

Здравствуйте, озадачился выбором пассата для жены, взгляд пал на авто с двигателем PB, кто-нибудь подскажите, что это за двигатели, стоит ли связываться с ним, там говорят бывают регулярно проблемы с мозгами (особенно если клемму АКБ одевать криво), а блин деньгов стоят огромных. Может ещё какие-то подводные камни.

Хочу поделиться своими переживаниями: Покупал машину без г/у, и когда рейка застучала я взялся за поиски замены. Петя (КОТ) помог и предоставил мне отличный вариант, но поскольку попасть к нему на приём не всегда удаётся, ставил рейку в СТО «Арсенал». Поначалу всё было нормально, но потом в крайнем левом положении руль стал хрустеть, при этом теряя центровку. В общем попав к Пете, мы выяснили, что болт карданчика был из мягкого металла и плохо затянут, в общем шлицы на рейке съедены, Петя поставил карданчик от черри, протянул насколько смог, но всё-таки пришла пора замены L. Думал буду ставить с гуром, но несколько ситуаций зимой разубедили меня- несколько раз чувствовал момент, когда руль становится легче и начинаешь контролировать автомобиль на грани заноса. С гуром его почувствовать невозможно (по крайней мере для меня), проверял на автодроме на авто с г/у. Я пока не вырос до гидроусилителя. Так что буду ставить без!!! Стоит ли нести рейку в ту контору по ремонту (которая указывалась в этой ветке).

Решили расписаться летом и тут пришла нам в голову идея, а что если свадьбу возить не на микрике, а на нескольких пассатах!?! вот и решил я провентилировать этот вопрос. Согласится ли кто нибудь потратить своего времени на такой блуд или нет.

если клоккеры хорошо поставить года 4 хоть походят? или всё это так на пару лет?

на полу криминала не видел, пол крепкий, а пороги дырявые из-за того, что их замяли. а кроме донорских оригиналов (трудно найти) есть какие нибудь нормальные (ну я имею ввиду получше клоккера).

В общем сгнили окончательно мои пороги, оба, до дыр, домкрат уже ставить негде. Уже решил где буду менять, но надо будет идти уже с новыми, и тут возник вопрос!! А какие надо покупать? Из новых пока нашёл только Klokkerholm, но что это за пороги и каково их качество незнаю. Подскажите какие лучше купить, стоит ли брать этого производителя, или это кетай голимый, или может вообще не получится ноайти нормальные новые? И что за усилители порога на экзисте мелькают?