CGO208

@Дядя Леша,Здравствуйте коллеги. Профиль дополнил. Что бы в будущем не возникало вопросов что за "перец" тут отписывается коротко о себе, не примите как рекламу или бахвальство. Просто меньше ненужных вопросов будет. Начал со старушки ЯВЫ-350 в 1977, потом ЗАЗ-968М, с 1983 приобретен новым. В 1991 самостоятельно установил на него Шкодовский двигатель,узаконил и катался до 1995 года, когда приобрел Пассат универсал б2 с мотором 1300. Через год установил на него 1800 кубовый двигатель DS с коробкой, которые мне привез товарищ-дальнобойщик из Германии. Получился автомобиль, о котором можно говорить только в превосходной степени.Когда его продавал,на сердце кошки скребли. С 2001 на Пассате б3 с двигателем RP.,на момент покупки было 169 тыс. на сегодня пробег 409 тысяч. Ввиду того, что на Пассатах езжу только на газе, то со 175 тыс.на двигатель установил поршня от ABS, они дали степень сжатия 1:10,5 и на газе ездить стало комфортнее. Расход очень демократичный. Все работы всегда выполняю сам. Пока так. Всем удачи, гладких дорог и езды без поломок. С уважением к сообществу. Алексей.

Нет, конечно не сам дошел. Раньше читал на форуме об этом решении. Но нигде не видел конкретных решений. Только что-то об укорачивании внутренней втулки. По.тому решил выставить достаточно полную версии переделки. Ведь кому-то это может пригодиться. Теперь о том, что легче купить оригинал ТТ. В России, может и полегче, у нас не факт, что это будет качественно. Приобретя якобы оригинал люстры от Шарана, через пару месяцев получил такую же просевшую опору как и от b3, поэтому доверие к этим оригиналам пошатнулось. Может от других моделей получше будет. Посмотрим. Не пойдет - от ТТ поставлю. Хотя прейскурант другой будет.

Раньше так же делал. Но с молотком, да в колесной нише ... . Короче. С приспособой оказалось гораздо комфортнее. А так - каждый выбирает свой путь к достижению цели. Ведь мы здесь обмениваемся опытом, а что принять, дело сугубо индивидуальное. Всем удачи.

Недели две назад, менял внешние ШРУСы и, тоже, возникла проблема установки упорной сферической шайбы. Во всех мануалах – сферой в сторону ШРУСа. В отчетах – в сторону дифференциала. Кто прав? Я установил, как указано в мануалах по следующей причине. Каленная, миллиметровой толщины, сферическая шайба никак не может исполнять роль пружинной по простой причине. Что бы ее сжать, необходимо очень большое усилие. Пластмасса промежуточной втулки такое просто не выдержит. Когда повертел эти две детали, то заметил, что пластмасса на торце втулки ложиться на сферу идеально. Стало понятно, почему в мануалах сферой к шарниру – это просто упорная шайба для пластмассовой втулки. В этом случае упор на приводном валу можно сделать минимальной высоты и чехол с легкостью его преодолеет, при установке. А сама втулка, как я понимаю, является дистанционной для внутренней обоймы ШРУСа, при его осадке до защелкивания на стопорном кольце. Такие мысли родились при работе. Ну, и смею предложить приспособу для сдергивания внешнего ШРУСа. Изготовлена она из трех кусков трубок, катанки, старой гайки для крепления ШРУСа к ступице и болта (куска шпильки) на М12. Трубки на ½ дюйма, следующая на ¾ и самая крупная 1 дюйм. Катанка на 12 мм. Все эти трубки входят друг в друга телескопически и обвариваются. Большая трубка садится на кольцевой выступ ступичной гайки и тоже обваривается. В качестве массивного элемента использую кассету для ножей от фуганка циркулярки. Очень удобно сдергивать и забивать ШРУС на место. Один, два рывка и ШРУС снят. Аналогично и забивается.

Здравствуйте коллеги. На днях довелось менять задние с/б передних рычагов на машине сына - Passat b3 универсал1992 г.в., у меня 1990 г.в. Для эксперимента решил установить цельнолитые от Опель вектра № 01837 624 febi, благо и цена демократичная, Для этого пришлось немного дополнительно потрудиться. Внутренняя втулка была укорочена до необходимых размеров, см. рисунок. Ввиду отличия диаметров внешних обойм - Пассат 59,6 мм , а Опель 60,3 мм, опелевская обойма была, на наждаке, обточена до размера, когда она уже закусывалась в посадочном отверстии рычага, но не входила туда. Этого было достаточно, что бы она плотно запрессовалась в рычаг. Натяг 0,05...0,1 мм более чем достаточен. Запрессовывал с/б в рычаг снизу, до упора в буртик. Радиус, на входе в рычаг, достаточный, что бы радиус перехода от обоймы на буртик не мешал посадке до упора буртика в рычаг. Хотя, в мануале написано прессовать «родной» с/б сверху вниз. Не измерял посадочный в верхней и нижней частях рычага, но, мне кажется, что он одинаковый. Насколько долговечна будет конструкция – жизнь и эксплуатация покажет. Но на свою машину, тоже закупил такие с/б. Ну и следите за болтами: на передних с/б длинней, чем на задних. На машине сына с одной стороны стояли оба длинных, на другой оба коротких … . Такие ремонтники бывают, и, довольно часто … .

Да коллеги. Путей достижения цели может быть много. Попробовал поработать над зубом болгаркой и понял - не по мне. Поэтому и сделал так, как описал выше. Но, все таки ,поищу подходящую фрезу и попробую изготовить поврежденный сектор с нуля. По мне - сделать вставку проще, чем возиться с каждым зубом при помощи болгарки. Под "звучным" названием дрочеры оригинала следует понимать родные стеклоподъемники? Так уже писал -оба со слизанными зубьями. Правый -доработал из ручного, левый оригинал восстановил.

@dj-kapitan, Вы наверно не внимательно прочли. Все сделано ручками - ножовкой и двумя напильниками. Хотел найти фрезер, но, подумавши, понял, что достаточно точно выйдет и после напильника. Заварить можно в любой автомастерской автоматом. Главное - не варите в области зубьев. У меня задели зубья, поэтому подгонял их напильником. Шов должен начинаться на миллиметра 1,5...2 ниже впадины зуба. Его прочности будет достаточно, т.к. ширина сектора достаточно большая. Ничего сложного здесь нет. Зато купив одну деталь, восстанавливаешь обе. Успеха всем, кто возьмется за ремонт своими силами. Алексей.

Здравствуйте коллеги. На машине сына, Пассат универсал 1992 г.в. перестали работать электростеклоподъемники передних дверей. Вскрытие показало, что съедены зубья на одной трети зубчатого сектора. Как показала проверка, электрическая часть работала. Поразмыслив, подался на разборку. Там нашел правый электростеклоподъеник и тоже правый ручной. Электрический конструктивно отличался от снятого с двери, так же были и ручные разной конфигурации. Возможно, не от в3. Левых не нашел никаких. Учитывая, что по электрической части у меня проблем не было, купил ручной правый, на котором быле все посадочные места под лвигатель с редуктором. При всей внешней схожести оказалось, что на ручном механизме, зубчатый сектор на 1.2-1.5 мм больше по радиусу и мотор с редуктором не вставал на место. Да и по конструкции они разные. На электрическом зубчатый сектор замкнутый - в в виде сектора с выборкой изнутри, а на ручном - серповидный.Сначала хотел на фрезерном станке перерезать зубья с принижением на 1,5 мм. Но, подумав, взял в руки плоский и ромбовидный напильники, и сделал все вручную. Для этой конструкции точность оказалась достаточной. Что бы случайно сектор не вышел с зацепления, на кочике серпопвидной части нарезал резьбу М6 и закрутил болт под внутренний шестигранник в роли ограничителя. Все заработало отлично. Что касается левого, то поступил следующим образом. Убедился, что на правом подъемнике достаточно целой части зубчатого сектора для замены поврежденных зубьев на левом. Вырезал поврежденную часть левого сектора, и соответствующую часть из правого с запасом около 2,5 мм, для дальнейшей подгонки по зубьям. Подогнал и заварил, в данном случае варил аргоном - отличный результат. Подогнал зубья и все отлично заработало. Стыковать сектор надо на плоскости, зажав струбцинами, что бы не перекосило. Сектор должен оставаться в пазу, если заварить вне паза, где расположена ведущая шестерня, сектор обратно не вставиш. Може кому-то этот опыт пригодится. Кстати. Зубчатый сектор сделан из такого мягкого материала, что неудивительно, что каленная шестерня съедает его. Зацепление смазал смазкой с дисульфидом Молибдена.