algel

Дык в инструкции к адаптеру ведь расписано как его диагностировать

Мне проверяли следующим образом: на рампе вместо шланга обратки втыкали другой шланг с банкой, что бы обратка от регулятора давления стекала в эту банку. Заводили двигатель (на 10 сек. вроде) и смотрели сколько в банке бензина. Вот только я не помню уже сколько его должно было набежать, но в моем случае совсем чуть-чуть натекло, буквально на донышке. Насос при этом выдавал ровно 2,5bar, хотя должен 3. У меня похожие глюки были когда в 30(31) реле плохой контакт был (холодная пайка), при этом реле нехило нагревалось. Также клевало, но минут через 20 езды.

Болты я бы взял, пожалуй

комплект родных колесных болтов 20 шт. под штамп - это для дисков 5х100? Просто судя по экзисту у них размер отличается

А чей серый универсал, с провисшим задним бампером, я вчера обсигналил в Гатчине перед переездом у Татьянино? Было примерно в 17.40

Все нашел. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать.

Ну по этому номеру они упоминаются именно как комплект, и на картинках рисуют два колечка, большое и маленькое. Я хотел взять, но оказалось, что такие колечки продаются россыпью в автомагазине неподалеку, поэтому купил там. Если объясните что такое рдт, то могу посмотреть =))

Тоже вариант

В общем нужна топливная форсунка на 2E (№№ 073 906 031-VAG, 0280155600-BOSH) В магазинах новых нет вообще, б/ушные есть в евроавто, но это я, пока, рассматриваю как крайний вариант.

Они вроде комплектом идут. 073 198 031

На 2E форсунки имеют такую форму: А на волге вроде другие.

В прошлом году вроде ничего не требовали.

Откидываешь задние сидения, и лезешь в багажник. Рукой дернешь тягу от замка к кнопке, ларчик и откроется.

@ruletka2 А может у тебя просто провод не в тот датчик воткнут? Т.е. вместо датчика давления подключен датчик температуры. Тогда становится понятной странная зависимость от температуры.

Это разные датчики. Один на давление, другой на температуру.

Ерунду говоришь. Оба датчика просто срабатывают на определенное давление. Один после фильтра, второй в голове. А какой сигнал тебе включить определяет уже приборка, на основании показаний этих датчиков и оборотов двигателя.

А давление-то где меряли? И на сколько я понимаю, сигнал с датчика зависит только от давления в голове. А зуммер включает уже приборка, только если текущие обороты выше 2000 и давление ниже нормы. А это как-то слишком странно. Для начала я бы замерил давление в голове и на насосе. как на холодную так и на горячую (раз уж симптомы зависят от температуры) В зависимости от результатов этих замеров, можно копать дальше: либо масло до головы не доходит, либо датчик врет, либо приборка.

И реле на мозги проверь (30 или 32 кажется), я с такими симптомами года полтора мучался, пока релюху не пропаял.

Вчера тоже получил диагностическую карту через @Buravura. Днем скинул данные, после работы заехал забрал карту. Все отлично. И цена весьма демократичная.

В динамике на него падает подозрение, когда двигатель начинает сбоить в определенных положениях педали газа. На холостых, если снять фишку с датчика, то у меня, например, двигатель начинает сам газовать. Вообще же вроде проверяется так же как и ДМРВ, при плавном изменении угла ДЗ не должно быть резких скачков сигнала. Но если у тебя 30-е реле горячее, то сначала все же разберись с ним. У меня после пропайки оно просто теплое.

Нет. У тебя двигатель не всасывает бензин, как в карбюраторе. Ну видимо прокладка под впускным коллектором - твой случай. Разбирай и пропаивай, заодно и контакты почисти. Не должны они так греться. Потенциометр СО находится на крышке воздушного фильтра, спереди. Обычно закрыт сверху маленькой синей пробочкой. Настраивается, по идее, с помощью газоанализатора, но при заведомо исправной лямбде можно настроить и без него. В принципе если понять принцип работы лямбды, то техника достаточно очевидна. У лямбды как бы три уровня сигнала, бедная, нормальная и богатая смесь. Т.е. 0.1В - 0.45В - 0.9В (меняется скачкообразно) соответственно твоя задача добиться в режиме базовых настроек, что бы сигнал от лямбды, по возможности, был на уровне 0.45В Я так понимаю ПДЗ - это потенциометр дроссельной заслонки? Он всего лишь указывает на какой угол открыта ДЗ.

Там нет воздуха, только бензин под давлением, поэтому оттуда подсоса быть не может. А вот капать или течь запросто. Именно валит дым, или только легкий парок? Легкий парок со стороны впускного коллектора на холодном двигателе говорит о том, что пробита прокладка между впускным коллектором и головкой блока. Через которую просачивается ОЖ, которая так же может попадать в цилиндры и давать белый налет на свечах. Ну и подсос воздуха там возможен. С помощью тестера можно только поверхностно оценить работоспособность лямбды. В принципе методики описаны неоднократно. Во время работы двигателя показания должны меняться скачкообразно между 0.1 и 0.9В. Вот этого не следовало делать. Совсем. Теперь ищи того кто умеет настраивать. Смесь можно было подрегулировать потенциометром СО в режиме базовых настроек. В принципе СО можно настроить "по лямбде" если она заведомо исправная. Посмотреть внимательно через лупу, пошевелить контакты. Подозрительные пропаять. В моем случае пайка выглядела идеально, но один контакт подозрительно легко шатался в гнезде. Кстати косвенным признаком проблемы в реле может быть ее температура. Если горячая (не теплая, а именно горячая, что рука еле терпит), то меняй или разбирай и пропаивай.

@Negr0 А не пробовал проверить реле питания ЭБУ (№ 30 или 32) на предмет холодной пайки? Я на своей полтора года мучился с похожими симптомами, пока не обнаружил, что контакт в релюхе отходит.

Уже 80р. В смысле с сегодняшнего дня? Потому что в субботу ее по 75 и продавали...

Вообще-то даже клемму с АКБ рекомендуют скидывать, прежде чем разъем отсоединять. Если на работающем двигателе отсоединить разъем, то в лучшем случае движок просто заглохнет, в худшем еще и ЭБУ накроется.