Лямбда-зонд

[rajev2009 4]

Старый владелец авто сказал что стоял однопроводной ЛЗ. И по проводке есль смотреть то тоже один провод на ЛЗ. Стоял в каталезаторе, его выбросили вообще, вот терь думаю в какое место ЛЗ поставить и какой.

 

Мотор РF то лямба стоит ПЕРЕД катализатором,трехпроводная,у меня нет тоже ката,стоит пламегаситель и лямба в нем сразу за флянцем выхлопной.Однопроводная работать не будет у нас и она ставится в коллекторе.

[strannik53 1]

Мотор РF то лямба стоит ПЕРЕД катализатором,трехпроводная,у меня нет тоже ката,стоит пламегаситель и лямба в нем сразу за флянцем выхлопной.Однопроводная работать не будет у нас и она ставится в коллекторе.

 

У меня двигун PF, катализатор выброшен еще старым владельцем авто и вместо него просто поставлена сетка. Хозяин у авто в России до меня был один, причем он мой сосед, так что машинку давно эту знаю. Другого места под ЛЗ не нашел, да и прежний хозяин говорит что ЛЗ стял в катализаторе, накрылась по дороге с юга. новую он ставить не стал, а просто выбросил все вместе с катализатором, так и ездил без ЛЗ. Я вот терь думаю куда ЛЗ поставить и какой? и будет ли он ваще нормально работать без ката?

[rajev2009 4]

У меня двигун PF, катализатор выброшен еще старым владельцем авто и вместо него просто поставлена сетка. Хозяин у авто в России до меня был один, причем он мой сосед, так что машинку давно эту знаю. Другого места под ЛЗ не нашел, да и прежний хозяин говорит что ЛЗ стял в катализаторе, накрылась по дороге с юга. новую он ставить не стал, а просто выбросил все вместе с катализатором, так и ездил без ЛЗ. Я вот терь думаю куда ЛЗ поставить и какой? и будет ли он ваще нормально работать без ката?

 

С лямбой расход поменьше,сейчас я отключил ее она замкнула так расход топлива по МФА на2литра больше.Если кат выброшен и сетка самодельная ввари гайку,меня пламегаситель покупной в нем есть место для лямбы.ЛЗ ставить или родной трехпроводной или с 2110 универсальную 4 проводн.один провод отрезать. Изменено 16 Октября 2012 пользователем rajev2009

[strannik53 1]

@rajev2009,

Понятно что надо вваривать гайку, С этим проблем нет, сам варю. но вот куда? в какое место?

[rajev2009 4]

Гайку вварить после штанов,перед катом,если вместо ката вварил трубу то гайку вваривай в ней .

[strannik53 1]

@rajev2009,

Спасибо! Так и сделаю.

[bers 0]

подскажите пожалуйста! у меня двигатель PF и стоит лз одно контактный а по вину должен быть 3-х, что ставить, если 3-х то куда подсоединять, там "кулибины" всю проводку перепутали???

[MARVEL17 0]

Блок ABS, но голова походу от 2 литрового+ обычный инжектор (4 форсунки)+ мозги Digifant 2.

Был большой расход (пордяка 13-15л), черные свечи и все признаки слишком богатой смеси.

Хотя по трассе при скоросте 60-80 ест 6-6.5л.

Заменил ЛЗ c Bosch на Beru (хотел Bosch, но не было в наличии), по ощущениям никаких изменений.

Вопрос: как обнулить эбу (подружить ЛЗ с мозгами) или что еще посоветуете?

Изменено 14 Декабря 2012 пользователем MARVEL17

[MARVEL17 0]

Расход остался прежним. По городу без пробок 12. Печально...

Подскажите пожалуйста, а то уже денег на бензин нет, хоть на метро пересаживайся....

[BigHarry 1 135]

как обнулить эбу

Заглуши мотор и отключи аккумулятор минут на питнадцать.

[MARVEL17 0]

Откидывал.. попробую еще подольше подержать без аккума

Изменено 15 Декабря 2012 пользователем MARVEL17

[MARVEL17 0]

Не помогло...

Пробовал скинуть мозги всеми способами, изменений нет, хоть продавай

[kostya51 2]

Проверяем лямбда-зонд

 

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

 

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

 

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

 

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

 

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

 

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

 

а) сканером

б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

 

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

 

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

 

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

 

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

 

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

 

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

 

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

 

1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

 

2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

 

3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» - а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

 

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

 

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

 

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

 

Итак, выводы.

 

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

 

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

 

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

 

4. По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

 

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

[Passat_ 1]

диагностика уже не раз выдаёт ошибку напряжения лямбда-зонда. что это значит?

проблем с расходом вроде не чувствуется, всё в норм, выхлоп тоже как положено вроде, не переливает и т.п. только на холодную бывает что троит, и обороты чуть не стабильные, если это конечно вообще как то относится к лямбде... в чём причина ошибки напряжения?! под замену?

[ALF34RU 1]

ПОЖАЛУЙСТА НЕ РУГАЙТЕСЬ ПЕРВОЕ ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ НАБИРАЮ --- с ключём и молотком управляюсь лучше !!!купил вот какую заморскую штуку----- универсальная 4 проводная.

инструкция удивила размером ------ ОПИСАНИЕ подробное по шаговое и понятное---наверно русский чел составлял !!!!

в комплекте были и соединители для проводов .поять не надо все собирается от руки.

фото делал сотовым не очень хорошие------

.

старую смочил вд-40 на 30-40 минут .пока откисала заменил топливный фильтор.

фишку от старой лямбды отрезал надел ключ накидной -22 потянул и .. сухой щелчёк и проворот лямбды затем рожковым на 22 доворот и опять накидной--- всё !!!!!!! пошла от руки !!!А СОВЕТОВ БЫЛО С ЗАМЕНОЙ КУЧА----ТРУДНО. ТЯЖЕЛО .ДА ГРЕТЬ НАДО ИЛИ ГЛУШАК СНИМАТЬ .НЕ зря говорится --глаза боятся а руки делают. !!! старую лямбду не меняли до меня не менее 8 лет.

собрал новую на заводских втулках вот что вышло--- .

при установке втулки надо снять чтобы накидывать ключ на 22 для затяжки . на резьбе новой лямбды была смазка нанесена с завода...

Изменено 3 Марта 2013 пользователем ALF34RU

[ALF34RU 1]

пропала копать и дым расход вернулся в норму по городу 10л -- 115-125км зимой

[Aliman 2]

А у меня тоже видимо проблема с лямбдой, расход большой, не чувствуется 107 лошадей,по утру при прогреве когда холодно дымит белым, отключил лямбду, если расход такой же то лямбду в печь?

[kombat 63]

пропала копать и дым расход вернулся в норму по городу 10л

Это завышенная норма, кстати говоря.

 

не чувствуется 107 лошадей,

С новым ДК будет в принципе почти то же самое, замена кислородника ни разу не компенсирует имеющийся износ двигателя.

 

если расход такой же то лямбду в печь?

При соблюдении некоторых условий, расход без ДК может быть меньше в 10-ти %.

[Aliman 2]

что ж за писимистический настрой к моему двигателю?

[ALF34RU 1]

расход для моего крокодила в 136л.с. при пробеги около 400т.км. зимой по городу просто окэй !!!!поршневая стоит стондарт. на коленвалу и шатунах вкладыши стондарт !!старый хозяин говорит что 10 лет тока по мелочам был ремонт.

[Родео 16]

Парни подскажите, менял лямбду на своем пасике 2Е. Провод старой лямбды свободно болтался немного провисал, а провод новой лямбды как бы чуток в натяжку и прижат к днищу, это у всех так, что провода чуток укоротили?

[ALF34RU 1]

длина провода для каждый лямбы своя. так в инструкции было написана.от разьёма до лябды . я даже отрезал лишнию длину .

[shusha696 0]

 

@shusha696,лямбда зонд родной стоял 05.1991г. Сегодня решил поменять.20 минут мучений.Поставил новый разницы пока никакой.

[BigHarry 1 135]

разницы пока никакой.

Сброс мозгов с последующей адаптацией делали?

Старый датчик - труп однозначно!

Изменено 18 Апреля 2013 пользователем BigHarry

[Родео 16]

а провод как? С провисанием идет или чуток под натяжкой?