Подружить сигналку с ЦЗ

[Mamont 20]

Некоторое время назад, ползая в дебрях VWTS нарыл описание нашего пневматического ЦЗ, и узнал, что оказывается ЦЗ умеет сопротивляться линейке! Т.е. когда дверь закрывается опусканием кнопки в салоне то и открывается также без вопросов, а если закрыть дверь ключом, включается эта самая антилинейка и при попытке поднять кнопку и открыть дверь ЦЗ будет активно сопротивляться. Интересно блин...

 

Но к сожалению часто установщики сигналок подключают ЦЗ абы как... В итоге при закрывании дверей сигналкой антилинейка либо не работает вообще, либо наоборот, даже если мы сидим в машине с заведенным движком, кнопкой двери изнутри не открыть... Вот я и придумал это переделать...

 

Логика работы ЦЗ простая. При управлении ключом "+12" микриками в ручке подается либо на один (красно-желтый, закрывание), либо на другой провод (черно-белый, открывание). При управлении кнопкой на вход (черно-желтый) подается либо "+12" (открыто), либо "-" (закрыто).

Моя схема закрывает замки в зависимости от зажигания. Т.е. когда зажигание выключено и на закрывающем выходе сигналки появляется "-", путем подачи "+12" на красно-желтый провод ЦЗ закрывается "ключом", включается антилинейка.

Если зажигание включено, при появлении "-" на выходе сигналки подаем "-" на черно-желтый провод (закрытие с кнопки). Антилинейка не работает, двери открываются из салона поднятием кнопок. При этом его (провод) необходимо разорвать на время, т.к. в открытом состоянии на нем "+12".

Для открывания достаточно подать "+12" на черно белый провод (открываем всегда "ключом").

 

Потом снимается пластик в районе БРП. Полка под торпедой, боковая облицовка (под которой гофра двери выходит) и пластиковый порог. Ищем косу идущую из двери вниз к порогу и далее назад к ЦЗ... Точно ее состав не помню, там несколько красных проводов, несколько коричневых и перечисленые сверху, как-то так вроде...

 

Для работы этой системы нужны 3 реле, 2 пятиконтактных и одно четырех-.

Собирается схема.

И подключается:

"-" - на выход сигналки на запирание дверей. Д.б. "-" при сигнале на запирание.

15 - вход зажигания. "+12" при включеном зажигании.

30 - "+12" всегда.

bk/y - черно-желтый провод разрезать. Этот выход подключить на провод идущий в косе из двери.

R/Y - красно-желтый провод.

BK/Y - черно-желтый провод. Этот выход подключить на провод ведущий к ЦЗ.

 

Выход сигналки на отпирание нужно приделать к черно-белому проводу так, чтобы там появлялся "+12" для открытия дверей.

 

Наконец-то закончил... Устал

Что непонятно спрашивайте!

[Димка 175]

глянем на досуге, работает ли эта анитилинейка. я так понял, что если я закрою ключом, то изнутри я не открою?

а по поводу закрытия дверей при включение зажигания - не люблю я эту опцию, в аварии потом замок клину может дать и не откроется....

Изменено 4 Мая 2009 пользователем DmitryS

[Antony 133]

Антилинейка работает. Но у меня была другая проблема - часто ставлю на охрану (как бы при включенном зажигании - сигналка поддерживает) для последующего автозапуска. При этом хочу чтобы и антилинейка работала. Пришлось тупо провод 15 с Ц/З отключить:

http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=13392

Но может еще вернусь когда к этой теме и продолжу поиски оптимального варианта схемы подключения.

[muravej 0]

а я просто подключил сигналку к проводам, которые от микрика идут...

[AlexProm 56]

а я просто подключил сигналку к проводам, которые от микрика идут...

У меня также:

Провода от сигналки белый и зеленый подключены к проводам микрика в водительской ручке.

Изменено 5 Мая 2009 пользователем AlexProm

[Димка 175]

мда..не знал об этой особености, переделаю, но мне то при включеном зажигание двери закрывать не надо....ох и работы будет, столько распотрошить (у меня)

кстати, чтоб не смогли нарики открыть - от личинки с микрика скиньте разъем

[Mrak 15]

DmitryS, а чем испугает нариков скинутый разъём от личинки?

Кстати закрывание замков при включенном зажигании полезная штука, ибо усложняет проникновение в автомобиль посторонних лиц - "барсеточников" например.

[Димка 175]

хрень какая то у меня не работает - при закрывании с ключа изнутри открыть можно

зато если закрыть ключем, поднять, опустить, потом поднять опустить на задней двери а потом на водительской, то сработает, но имхо, насос сгорит, если такое реализовывать. сразу для крикунов говорю, что установка сигнализации тут не причем

 

Mrak, а нарики обычно около магазинов личинки скручивают, стекло будут ночью бить или в пустынном месте

кому полезная, а кому нет

[Mrak 15]

DmitryS, ну скинул ты разъём с личинки, это же не помешает нарикам провернуть её?

[Antony 133]

DmitryS, ну скинул ты разъём с личинки, это же не помешает нарикам провернуть её?

Я открывал окно, закрывал с ключа, потом отключал разъем с ручки и пытался открыть дверь ключем - хрен там. Даже одновременно пытался пимпочку поднять и ключ повернуть - не выходит. Насос утягивает обратно. Насчет провернуть чем посильнее - не пробовал.

[Mamont 20]

DmitryS, я не понимаю почему, но антилинейка включается не сразу... Т.е. закрываешь дверь ключом. Если пробовать открыть сразу - откроешь, а если подождать секунд 30 и пробовать, уже не откроешь. Только никаких звуков при включении антилинейки я не заметил

 

Antony, Ну это антилинейка и есть. Как вариант можно снять ручку и снять с личинки ту двухрогую фигню (не знаю как называется) которая переключает замок. Она держится на одном стопорном колечке.

[Димка 175]

DmitryS, ну скинул ты разъём с личинки, это же не помешает нарикам провернуть её?

а тягу снять не судьба да?

 

Mamont походу да, заметил такое - закрыл дверь ключом а потом поставил на сигналку, через полчаса подхожу щелкаю открыть - ноль эмоций, поворачиваю ключ -открылись

вообщем надо маленько подразобраться, что к чему, но есть одно но - если через какое то время начать дергать, то насос шуршать начинает, а это не гуд..(понимаю, что это он так антилинейку включает) прийдешь вот так вот, захочешь открыть, а он сдохнувший - двери не открыли, зато насос загубили

 

хорошая система на форде - там 1 раз нажал кнопочку - замок просто закрылся, второй раз -закрылся так, что и изнутри не открыть (на стационарном ду), если ключем поворачивать, то сразу закрывается во второе положение

[Mamont 20]

DmitryS, не, насос работает только тогда, когда пытаешься кнопку вытащить, а так вроде молчит. Мой по крайней мере

А чего ему не гуд? В нормальном режиме работает имхо, не молотит же постоянно...

[Димка 175]

Mamont, ну да, именно про "вытащить" я и говорил, так тоже молчит.. просто тот кто захочет вдруг при эксперименте его так "раздроч.." сразу предупреждаю - можете без насоса остаться .... вообщем если он заработает у меня нормально - сворганю, только так не охото косы потрошить

 

чувствую себя сапожником без сапог - гараж есть, материал есть, нету только свободного времени на свою уже и масло с фильтрами пора, а все не загнать

[Mrak 15]

а тягу снять не судьба да?

Эх Дмитрий, видимо не разбирал ты наши замки - нет там никаких тяг. Открывание и закрывание личинкой происходит прямым воздействием на пластину замка.

[Димка 175]

а эта пластинка случаем не из каленого металла??? это я к тому, что тяга, пластинка - называй как душе угодно, а суть одна - передать твоё воздействие на ключ к самому механизму замка.... дальше каждый танцует как душе угодно..

лично я нахрен посрезаю все, чтоб крутил эту личинку до посинения, а чтобы разбить - так я в глухих местах не оставляю

ps замки я разбирал и не на одной машине, хочешь цепляйся к тому что сейчас скажу, хочешь нет - я не запоминаю машин много, а я один. с чем чаще сталкиваюсь, о том и помню

[Antony 133]

Antony, Ну это антилинейка и есть. Как вариант можно снять ручку и снять с личинки ту двухрогую фигню (не знаю как называется) которая переключает замок. Она держится на одном стопорном колечке.

Это я понял. Проверял насколько работает хорошо. По поводу фигни - может сразу ручки передние поставить без личинок, чтобы вариантов не было(или вся фишка в том, что будут возиться с замком, провернут и никакой реакции?). Изменено 7 Мая 2009 пользователем Antony

[Димка 175]

Antony, просто можно вывести провода в секретное место от акб или самого насоса

[Mamont 20]

DmitryS, +1!

Тоже думал об этом

[Димка 175]

Mamont, еще один вариант в голову пришел, если сделано чтобы багажник с кнопки открывался, то 2 провода от него спрятать, а дальше уже легкими открывать, на мой взгляд это самый лучший способ - исключается вариант, что провод с акб ляжет на корпус

[mihanic2 0]

я не понимаю почему, но антилинейка включается не сразу... Т.е. закрываешь дверь ключом. Если пробовать открыть сразу - откроешь, а если подождать секунд 30 и пробовать, уже не откроешь. Только никаких звуков при включении антилинейки я не заметил

 

Простите,прошел уже год после этого сообщения,но... я подключил сигналку к замку не по родной схеме,а как люди посоветовали-с антилинейкой к разъему ключа.Так вот-при постановке на охрану двери как обычно закрываются,а через приблизительно 30 сек. срабатывает второй импульс закрывания(слышен звук насоса)- может это и есть задержка срабатывания антилинейки???

[Mamont 20]

У меня точно также, вот после второго импульса антилинейка и включается.

О, кстати, действительно прошел год. ЦЗ с сигналкой работают как надо, блокировка включается когда надо.

Все хорошо, я доволен.

[mihanic2 0]

прошел год. ЦЗ с сигналкой работают как надо, блокировка включается когда надо.

Все хорошо, я доволен.

 

Поздравляю! Еще я где-то видел инфу,что если при таком подключении ЦЗ снять провод 12(черный) с самого блока ЦЗ,то будет закрываться и при включеном зажигании,и не надо схем с релюхами мостачить-но где видел не помню

[Mamont 20]

mihanic2, в этом случае при закрывании включится антилинейка и открыть можно будет только сигналкой, изнутри салона не получится.

[SHAT 4]

а у заводской сигналки и цз есть гденить предохранители или реле? у меня раньше норм работала и режимы переключала а сейчас только одной левой верхней кнопкой открывается и закрывается, больше ничего не умеет.. А ну если только на все остальные кнопки фарами моргать.. Это после того как отдал тормоза мне делать на станции, сказали сигналку не трогали..