MakPol

Остался бачок ГУР, насос ГУР и тормозные диски передние с щитками защитными.

Снимаю шляпу

Нифига себе, а то откуда гайка сдувается не пострадает при этом разве? Чудеса. Эх, но мне такое оборудование не осилить по деньгам. Во всяком случае пока.

Да, про кислород и масло не раз слышал. Вроде как моментальная реакция и бах...и нет сарая. А гайку докрасна если греть не горелкой, а как там они называются, с баллонами от походных газовых плит - горелки-зажигалки (просто горелкой назвать трудно), такого же эффекта можно добиться? Или тут именно то что борее быстрый разогрев?

Скачал в нормальном качестве? А то что правильно или нет, народ о деньгах думал, а не о правильности

У меня тоже бывает прилипал, когда ток слабый был, но если добавить, все ок. Но это точно, гниль варить - не вариант. А газом наверное дорого стоит оборудование. Я пока только инвертор осилил и то до подорожания. Кстати взял маску хамелион и глазки говорят спасибо А умение приходит со временем. У меня пока тоже корявые швы

Вариантов, если не ошибаюсь там не мало. Сам чистил, точнее пытался, все равно не помогло, да и чисто там было отвернув шланг высокого давления и там видимо клапан какой-то с пружинкой в общем приблуда. Вот на фото у меня какраз то, где шланг вывернут.

Пламягаситель нужен хотя бы чтобы продлить жизнь гофре. Без него ой как быстро гофра прогорела у отца на B3. Ей и так не сладко в сыром климате там внизу. Если бы сварочник (полуавтомат) был я бы тоже с радостью поколхозил бы. А раз нет - стараюсь, чтобы все на хомутах было и если уж болгарка и понадобится то без сварочника можно было бы обойтись. У меня только инвертор, а глушитель электродом не уверен что справлюсь и не развалится (опыта мало да и в среде получше кажись).

Катализатора не было. Стоял только пламегаситель. Позже еще и гофру добавил (естественно после пламегасителя)

Если не ошибаюсь щитки встают на любую сторону, стоит только перевернуть. По одному продавать крайне не желательно, потом я так и останусь с одним щитком. Как я понял Vasil98 пока забронировал, если я ошибся то обязательно отпишусь.

Добрый вечер. Сгонял в гараж, нашел то о чем писал. Щитки оригинал, других когда покупал не было Диски не уверен, что оригинал, но точно не Китай. TRW или ATE, уже не помню. Снимал и менял летом, года два назад, когда как и говорил, родственничек в сервисе понаподсказывал. Постарался сделать фото, чтобы все было видно, если надо с других ракурсов нафотографирую. Как говориться скрывать нечего

Без проблем, сегодня вечером заеду в гараж и проверю наличие. Сайленты то лежат дома это диски и щитки к отцу на хранение отвез. А там черт ногу сломит еще от 412 москвича запчасти встречаются

Да я тоже думал на влагу. Но тогда как объяснить, что когда двигатель обновился после капиталки ему стало абсолютно все равно на влагу. Что с адсорбером что без. Ремонтировалось только по механике и никаких контактов, как писали выше не трогали. На этом форуме и на VWTS отписывал то что произошло после капиталки, как изменилась работа двигателя. И как ни странно забыл ТГМ как страшный сон. То что влага проходя мимо "таблеточки" в моновпрыске, которая температуру измеряет, и исходя из того какая температура и на сколько открыта дроссельная заслонка, расчитывает сколько воздуха прошло и сколько надо лить. За этим всем следил в режиме онлайн в программе VAG COM и MonoScan (Выкладывал тоже на форуме). Так вот то, что приходило на датчики до ремонта и после ремонта как в сырую погоду так и в сухую давали одинаковые показания. А уж то, сколько топлива будет лить впрыск в моем случае, MonoMotronic, решают именно "мозги" (ЭБУ). Т.е. все это можно увидеть на мониторе подключившись к диагностическому разъему. Если RP еще с MonoJetronic то тут да, толком не посмотришь, т.к. можно только ошибки увидеть и то лампочкой, а то что в мозгах и не узнать толком. Только примерно прикидывая на основании прозванивания/измерения сопротивления тестером и проверки осцилографом. Не думаю, что немцы не учли в конструкции двигателя такую штуку как влажность. Да и как только купил машину 8 лет назад даже намека не было на ТГМ. Он появился несколько позже, когда двигатель еще и мною подушатался. Поэтому смею предполагать, что тут не только влага виновата и контакты, а еще и общий износ цилиндров, поршней, клапанов, направляющих клапанов, когда мотор работает на грани равновесия и тогда уже реагирует как наши бабушки и дедушки на погоду. Но само собой это все ИМХО.

К сожалению, годы авто уже такие, что износ уже огого и даже больше. Да, при снятии рейки не все крепления могут открутиться, особенно если не снималась она еще (бывает и такое). Много траблов может вылезти. Но в моем случае чистка насоса, замена насоса и переход на Castrol TAF-X только лишь оттягивали неизбежное. Проблему все равно пришлось решать кардинально. Постоянные замены жижи оттягивали неизбежное. Сейчас я бы сразу начал перебирать и не экспериментировал с насосами. В идеале ИМХО переборка насоса, переборка рейки и установка фильтра, чтобы продукты износа не гуляли по системе. Замена шлангов тоже хорошо, но запарно и не факт что очень надо. Но ни в коем случае не говорю, что это единственный правильный вариант. Есть еще контрактные рейки с более свежих машин, с того же амулета (тоже ставил такую). Удачи в поисках неисправности и желаю наименее затратного и наиболее качественного варианта решения.

Руль как я понял тугой тугой как без ГУРа, ну или на незаведенную. Была похожая штука, кончилось переборкой ГУР. У меня ничего не текло, не шумело, уровень был в норме, но руль был тугой тугой. На ходу то нормуль, а вот если парковаться - неприятно. В общем, надеюсь не прав, но в моем случае это рейка просто перепускала и ей требовалась переборка. Не текла, а именно перепускала и никакого эффекта усиления не было. Промывал - не помогло, даже фильтр думал поставить от Волги, но руки не дошли.