SUR

Спасибо за столь тонкий юмор Ваших ответов! Но вот не праздности ради я задал этот вопрос. Поскольку в глухой " мухосранской " деревне найти наружный насос, хоть от отечественного транспорта, без проблем. Да и поменять его значительно проще, без заныревания в бак. А если вы просто хотите поболтать, а на заданный вопрос ответить не можете - то сорри. Спасибо за внимание.

Добрый вечер коллеги! Извиняюсь что не по теме, подскажите пожалуйста кто ни будь ставил наружный бензонасос вместо погружного на RP? И если есть тема, подскажите где её найти почитать. За ранее благодарю.

nemirofff. Я бы тебе рекомендую первым делом сделать диагностику а именно - снять поддон, так ты сможешь отвернув поочерёдно, по одной крышке шатунной, посмотреть состояние шатунных вкладышей. Затем отвернуть третюю коренную крышку, это основная опора колен вала, ( внимательно, там стоят упорные полукольца ). По состоянию вкладышей ты увидишь их износ. Износ вкладышей промежуточного вала определить сложно. Единственное посветить на заднюю опору пром вала и внимательно посмотреть нет ли заусенцев на кромке вкладыша. Вот так ты можешь провести диагностику. Это совершенно не сложная и доступная и реальное определение состояние вкладышей. Теперь что можно заменить внутри ДВС без снятия. По колен валу : из вкладышей Только шатунные. Масляный насос, Задний вкладыш пром вала ( но без навыка лучше не делай) Коренные меняются на снятом моторе. Рекомендации: менять комплект вкладышей ( коренные и шатунные). Зап.части : Вкладыши коренные комплект. Вкладыши шатунные комплект. Полукольца комплект ( 4 шт ) Вкладыши пром. вала. (передний и задний ) На всякий случай - прокладки передней и задней крышек блока.и Сальники кол вала передний и задний. Прокладку поддока. Ну собственно и всё. nemirofff. С манометром всё просто - от маленького ножного насоса манометр подходит. У него как раз резьба 10 шаг 1. Как снимать мотор я тебе тоже писал. Меньше лишней работы. А вместо тали, любая ручная лебёдка подойдёт. Или как Дядя Лёша посоветовал. Дядя Лёша! Ты не обижайся, просто я человек старой формации, во всех тонкостях интернета не очень разбираюсь, а уважительное отношение искоренять поздно. И тем более при обращении к человеку имя которого не знаешь. С уважением Сергей.

Дядя Лёша! Товарищ вероятно не очень разбирается в конструкции авто, поэтому и обращается за помощью и советом. Чуть ранее ему подробно всё расписали что нужно и как делать. Пусть посмотрит ранние посты, а так его совсем запутаем. Ты же сам понимаешь что менять и коренные и шатунные. А то многие видят что человек не сведущ, вот и начинают над ним стебаться. P/S Это я не о тебе. Извини что на ты. С уважением Сергей.

Я же тебе уже писал, что без снятия ДВС можно заменить только шатунные вкладыши, а коренные и вкладыши пром вала только на снятом двигателе. Посмотри выше я тебе подробно написал что нужно при замене вкладышей. Там всего ничего. Зайди на сайт интернет магазина EXIST. Зарегистрируйся и выбирай и заказывай запчасти по каталогам. Так просто, и по любым ценам на выбор. При регистрации заполни все пункты, тогда при исполнении заказа тебе будет приходить СМС на мобильный что можешь забрать заказ. Там до самых мелочей можешь найти в каталогах всё. Я пользуюсь и очень доволен.

Ну доездить ты конечно можешь. Что хочется тебе сказать - немцы очень педантичные люди в отношении техники. Этот датчик как раз и установлен как предупреждающий, что уже есть отклонения от нормы. Если будет отсутствие давления, то на приборке загорится лейка. А пока это предупреждение, но на гране критического. Ну а насчёт что при ремонте потянут и другие ремонты, то их можно и поэтапно позже делать, для этого снятие двигателя ненужно. Ну а так решать тебе.

Привет! Просто так датчик практически не вылетает. Сейчас холодно и двигатель не догревается до сработки вентилятора. Попробуй поставить обратно старый датчик и посмотри если на прогретом и на 2000 оборотах запищит, то радуйся что дело в датчике. Но практика показывает что датчик, не причём. Замер давления и желательно с тахометром, чтобы точно знать обороты, дадут тебе реальную картину. А так лучше не доводи до замены колен вала . Колен вал это дорогая штука. Успехов. С уважением Сергей.

@nemirofff, Без снятия мотора можно только шатунные вкладыши заменить. А вот коренные - движок надо вынуть. А то сильно накорячишся, да и архи плохо. Если не доводить до криминала, то с шейками кол.вала всё нормально. А вкладыши просто физический ресурсный износ. Движок вынимай через верх. Сними капот, затем на двух домкратах подними передок, снизу открути шрусы, сними скобы приёмной трубы и открути правую опору двигателя ( 4 болта от блока ). Опусти с домкратов, всё остальное сверу. Радиатор, Проводку. Патрубок воздушного фильтра, водяные шланги к печке и левую опору и переднюю. Тросы КПП. И лебёдкой вынимай вмисте с коробкой. И вся проблема. Да ещё два топливных шланга от моника. И разбирай себе мотор с полным комфортом. @nemirofff, А какой люфт ты собираешся мерить сняв трамблёр? Там кроме хвостика масляного насоса ничего нет. Трамблёр приводится во вращение шестернёй промвала и далее трамблёр за хвостик вращает масляный насос, вот и всё.

@nemirofff, Для замены вкладышей вобщем то нужны комплект вкладышей. (если вал не дёрнут, то берёшь номинал, стандар). Прокладки передней и задней крышки блока. Рекомендую заменить сальники колен вала (передний и задний). Прокладку поддона и комплект полуколец ( можно тоже стандарт). Ну масло, фильтр, антифриз. Возьми ещё герметик ABRO серый для прокладок. Хороший герметик. Ну вобще то для замены вкладышей всё. В Экзисте всё есть и вовсе не дорого. P/S Ещё прокладку головки блока. И если понадобится вкладыши промежуточного вала.(два кольца).

@мсье Серж, На одном движке у приятеля, он решил прошлой осенью доездить до весны, замкнул датчик чтобы не пищал. Так когда весной решил перебрать мотор, при снятии поддона обнаружили остатки полуколец. И пришлось менять и блок и колено. Так как полукольца износились и выпали, вал здорово натёр опоры блока.

@carev-1967, Да на 30км хватает. А если больше то пищит. Можно конечно и замкнуть, но от этого полный убой движка не прекращается. Кждый решает сам.

@nemirofff, Привет nemiroff! Хочу поделиться с решением проблемы с зумером. Датчики для того и стоят чтобы предупреждать о недостаточном давлении. Вот уже нескольким друзьям перебрали моторы по этой причине. И на всех моторах были изношены вкладыши кол.вала. Практически на коренных вкладышах небыло фрикционного материалла. Резюме - на наших авто завод даёт большие эксплуатационные пробеги, но всему есть предел. А тем более многие покупают авто не у первого владельца. И пробеги явно не 100 и не 250000км. Так что не доводи до задира колен вал, Вынуть и перебрать мотор, заменив вкладыши не такая уж и большая проблема. А для подтверждения, можешь снять поддон и открыть третюю коренную крышку и увидишь состояние вкладыша. Третяя это основная коренная опора с полукольцами. По причине износа вкладышей и не удерживается давление на прогретом моторе в режиме 2000 оборотов. А при длительном движении и на больших оборотах тоже будет срабатвать. Так что советую не доводи до больших проблем.

carev-1967 так вот и у меня три раза такая хрень с фильтрами была. Почему и отписал. А последний вот прям недавно, был в поездке, заменил масло на станции и опять нарвался. Пришлось на АЗС брать что у них было, а был STC. Поставил и погасло. Приехал домой померил давление, нормально. Ну пока езжу на STC. Ну вот за три года четвёртый раз такая засада. И фильтры беру в одном и том же магазине. Тут и правда не знаешь на что нарвёшься.

От -35 до +40 и применяй соответствующие гсм тем климатическим условиям в каких эсплуатируешь. А в остальном возьми руководсто по эксплуатации и почитай, там всё подробно описано. А то может ещё спросишь сколько воздуха и с каким ароматом закачивать в колёса. Всё надоело заниматься болтавнёй. Есть чего по существу - спрашивай, что знаю отвечу. А так - Привет. P/s : а такой вопрос как ты указал Я не задавал!!! Так что не наводи тень на плетень.

BigHarry- Да вся продукция Ликви Моли имеет сертификацию VW. А разве придерживаться рекомендациям тех кто создал данный авто, это не правильно??? А уж соблюдать или нет это твоё право. Если они рекомендуют, то и гарантируют, Ты же выполняешь предписания принимая лекарства, если нет то уже на своё усматрение. Я же никого не принуждаю, а просто посоветовал. Устраивает тебя применяй, нет - так поступай как считаешь лучше. Я же не предлагаю действительно всякую лабуду типа ( аспекта модификатора ). И то в силу своей профессии и по просьбам крупных авто предприятий приходилось проводить исследования на стендах в лаборатории всякой всячины. Так что право каждого есть его собственное усматрение. P\S : Вот видишь - у Олега отвалился бампер, а винит присадку. Ладно, давайте посуществу, а то аправдываюсь как школьник. Ребята делайте как считаете нужным. Всем успехов!!!

mikkahusband - Я очень рад за тебя! У меня тоже всё функционирует отлично. Одним важно ценовая позиция качества материалов ГСМ, а другим чтоб соответствовали предписаниям завода. И определять огульно что < г....но > а что нет, наверно не стоит. А вообще человек в этой теме обратился с вопросом решения своей проблемы, и хотел бы получить ответ. И думаю его мало интересует твоё отношение к моей позиции. Можешь дать совет дай. А он сам выберет что ему подходит. А то получается какой то детский базар. Если что противоречит чьему то мнению - г-но. Я уже писал, человек обратился, я посоветовал. Ты тоже аргументированно посоветуй если что есть ответить на его проблему. А он выберет. А так я очень рад за Вас, и желаю сердечно долгой и без проблемной счастливой эксплуатации. Привет! BigHarry - На твой ответ могу сказать только одно - Всё гавно кроме мочи.

BigHarry- Ребята лейте что кому нравится. Это личное желание каждого. Мне задали вопрос, я ответил. А потом я же не сказал что ты свой двс залив синтетику тут же убьёшь. А ресурс значительно уменьшишь. А поношенные двигатели и или со значительными проблемами тем более. А так - каждый кузнец своего счастья сам. Никто никого не принуждает. Жираф большой ему видней. P/S: Я проработал всю свою жизнь инженером-испытателем автомобилей и то что отписал в постах не голословно. И ещё, здесь на форуме многие называют старые авто << тазами, вёдрами и.т.д >> Так вот один из моих авто Москвич 2141 1991 г.в. и пробег на нём без всяких кап.ремонтов 882000км. И служит верой и правдой и списывать его я не собираюсь. А VW Passat Variant , я брал не новый, потому что нравится эта модель, да и практичный вальяжный авто для семьи. И на нём я наездил 462000км. Так что как говорил калассик << Не машина ломается у водителя, а водитель ломает машину >>. С уважением.

Rocky- Эта присадка не панацея для лечения убитых гидрокомпенсаторов, а профилактическое средство для восстановления ни нормализации их работы. И рекомендовано к периодическому применению для поддержания системы в нормальном состоянии. Конечно мгновенного результата ( залил и тут же всё нормализовалось ) ждать не надо. Пользуюсь в сезон 1-2 раза и уже много тысяч км проблем никаких. А гидрики и система в полном порядке. А так же использую в профилактических целях присадку для чистки инжектора этой же марки ( которая заливается в бензобак), один раз летом и 2 раза зимой. Проблем не с инжектором и в целом с топливной системой нет. Из личной практики обеими присадками доволен.

mikkahusband - когда создаются агрегаты, они проходят полный комплекс испытаний, и по результатам предписывается применение определённых смазочных материалов. И это не просто, а залил и нормально. А что касаемо 15W - то посмотри хотя бы определения по SAE. Первые цифры и W - это параметры отрицательных температур, и при каких (-) оно застывает. Так вот 15W при ( - 25 ) практически полностью застывшее. А на летнюю эксплуатацию этот показатель совершенно не влияет. А по поводу Масел - возьми справочники и посмотри какое масло какую имеет характеристику и особенно какой смазывающий клин обеспечивает при каких конструктивных зазорах. И возьми конструктивный справочник своего ДВС. А потом будешь говорить БРЕД или НЕТ. И задай себе вопрос? Почему производители масел указывают - рекомендовано для двигателей до 90х годов выпуска; для 90х годов выпуска, и новых поколений. И не все марки масел сертифицированы производителями автомобилей. И ещё - внимательней читайте посты. Мы стараемся помочь человеку в сложившейся проблеме, и каждый высказывает одну из рекомендаций по определению причины. А причин может быть масса. Машины не новые и как кто их эксплуатировал и в каком состоянии мы не знаем. Поэтому и советуем попробовать тот или иной способ определения проблемы. С уважением.

Zolotoy76 - Андрей Здравствуй! Твою просьбу по поводу фотки на присадку для гидрокомпенсаторов готов выполнить. Но что то не получается прикрепить изображение. Если можешь то отпиши мне на E-MAIL, и я тебе сброшу и фото и полное описание этой присадки. Мой E-mail -- sur-m-s@yandex.ru. С уважением Сергей.

BigHarry - Ну чтож, если не хочешь проверить экспериментально, то остаётся каждому остаться при своём мнении. Теоретически и практически всё обстоит как я отписал. А в остальном - каждый судит по своему.

BigHarry- Ну если конструкцией фильтра этот клапан сделан для сбрасывания избыточного давления и открывается в момент прогрева на 2,6мкг/см, то чего спорить что когда он открыт то давление меньше. То когда он зависает в открытом положении то и давление низкое.

BigHarry - Ребята ну возьмите один фильтр побейте нижний клапан и поставьте. На прогретом моторе замерейте давление. Потом поставьте нормальный и увидите разницу.

Дядя Лёша - Да, но когда открыт клапан напор уменьшается. Это как идёт по тонкому шлангу, а затем переходит в большой и напор сразу падает. Когда масло холодное и густое насос давит его сильнее, а с прогревом жидкое и насос меньше создаёт давление, при открытом клапане. А сам фильтрующий элемент при закрытом клапане и создаёт этот подпор. А резинка под четырьмя отверстиями - это тоже клапан который и поддерживает дополнительно этот подпор.

Дядя Лёша - Не согласен - для вход масла в фильтр служат как раз 4 отверстия, и далее масло проходит через фильтрующий элемент и в движок. А вот клапан и как раз является регулятором при избыточном давлении и засоренности фильтрующего элемента, пропуская масло на прямую. Вся грязь остаётся в корпусе фильтра, между корпусом и фильтрующим элементом, далее проходит через фильтр и по центральному каналу в магистраль ДВС. Извини не знаю как вставить картинку схемы фильтра.