Severянин

мужики, прошу прощения, я уже 2 года на ларгусе рассекаю, и пока все новое - под капот заглядываю раз в пол года... уже забыл как там в пассатике все было: но, вроде да, припоминаю, когда были подобные симптомы, были проточены дорожки контактов, и второе, банально патрубок подсасывал воздух через негерметичное крепление в районе хомута... я покупал на разборке от другой модели крышку и шаманил... в общем в этом направлении копал - ДРМВ?: потом отказался от родного в пользу волговского, если не ошибаюсь, без лопат и этих дорожек, только с электронным блоком небольшим, адаптирующим все это: тут на форуме и нашел, кажется... мощьность упала, со сфетофора уже не рвал, но... стабильные обороты были и меня устроило

"Я так чувствую надо менять лямбду..."Прихожу к этому же выводу... Последнее время следил за этой темой, т.к. недели две назад появилась подобная трабла: при резком нажатии на акселератор, движку как будто горло пережимали, а при плавном - обороты росли, но разгон был вяловат, хотя после 3000 об/мин. авто срывалось с цепи, но затем верхняя граница оборотов словно бы была искуственно придушена (относительно того, как это чувствовалось ранее). Т.к. времени заниматься особенно не было, двигался поэтапно: Заменил воздушный фильтр, показалось, что двигатель задышал полегче, заменил катушку, двигатель заработал поровнее, заменил сапун (ужаснулся количеству кокса под крышкой, +заменил рваную втулку сапуна, ... но проблема провала при старте со светофора после секунд 30 простоя на ХХ - оставалась, Наличие кокса в сапуне и чернота на свечах натолкнули на мысль проверить состояние ЦПГ, померял компрессию, купил средство для раскоксовки колец, залил на часик, сменил масло - машинка поехала поувереннее, но глюк перехода с ХХ переодически проявлялся, что нервировало, т.к. сзади люди не любят ждать, когда тупишь на зеленый До последнего не верил, что дело в лямбде, склонялся к замене расходомера на волговский, НО! когда оключил таки лямбду вообще, глюк пропал, машинка поехала как раньше резво, разгон контролируемый, "адекватный степени утопления педали" Полезу сейчас смотреть, что скоко стоит, т.к. заварить трубу и остаться без катализатора не хочется... Вот только вопрос, от чего мрет лямбда, как продлить ее срок службы?

Хочу поблагодарить Роликов за замену рейки и всего окружающего девайса. Машинка, даже холодная, стала рулиться как иномарка.

Вас понял, вернем ее на место, новый Т-образный болтик уже в пути, вместе с помпой

Да, только я не ожидал такой подставы. Потому здесь и выложил, чтобы другие на эти грабли не наступали

чё та связи не наблюдаю,кто пояснит? Прочитал здесь на форуме (щас уже не буду искать от кого) мысль, что отсутствие губы перераспределяет потоки набегающего воздуха отличным от расчетного конструкторами образом, что вынуждает термостат постоянно (чаще чем положено по штату, штоле...) открываться-закрываться, что "садит" пружину и термик в итоге выходит из строя

На днях столкнулся с проблемой внезапного закипания, рыл во всех возможных направлениях, но симптомы у всех чуть отличались, да и многие темы были брошены, не найдя своего логического завершения. Хотелось бы внести окончательную определенность по симптомам неочевидно загнувшейся помпы и подытожить результат 4-х дневного перелопачивания форумов на предмет выявления сего трабла. 1. Замечаем моргающую лампу на приборке, температура переваливает за 110 по Цельсию. Приехали. 2. Вспоминаем: накануне, какой-то определенный срок, печка на холостых дула не очень горячим воздухом, а мы думали... 3. Открываем капот, через крышку расширительного бачка вырывается антифриз, заливая левую чашку. 4. Вентилятор молчит. Возникают сомнения на счет работоспособности датчика, стоящего на радиаторе, а также самого моторчика вентилятора... В голове мелькают мысли на счет подгнившей проводки, плохой массы и т.п... 5. Щупаем верхний патрубок, он очень горячий (3 сек. рука не выдерживает). Большая вероятность, что приборка (следовательно датчики на фланце тут же рядом, синий и черный) не врут. 6. Замечаем, что верхний же патрубок очень твердый, давление колоссальное, но крышка расширительного бачка стравила "аварийное давление" (цит. из мануала), значит она (крышка) исправна и выполнила свой долг, в других местах систему не разорвало. 7. Щупаем нижний патрубок (идущий из радиатора). Внимание! Он холодный. 8. Щупаем радиатор (на всякий случай пальцы не суем в вентилятор!). Радиатор вверху горячий, внизу холодный. Делаем вывод, что собственно поэтому вентилятор и не включается, т.к. датчик в радиаторе стоит внизу и не отреагировал. Возникает надежда, что датчик исправен. Еще одним подозреваемым меньше... Теперь, можно проверить сам моторчик вентилятора, так, на всякий случай. Скидываем фишку, там три контакта. Тот, к которому подключается коричневый (у меня он левый, если стоять лицом к мотору) замыкаем проводком на минус. Два других поочередно на плюс. Если все крутится, то еще одним подозреваемым меньше. Пока подозрения падают на "заклинивший" в закрытом положении термостат... но у меня он стоит всего девятый день, как же так?... Даже отсутствие "губы" на бампере, по мнению некоторых форумчан, негативно отражающееся на долговечности термостата (вместо нее пришит ровный фрагмент инородного бампера) вряд ли за 9 дней убьет термостат... (8а. Щупаем шланги на печку: правый "туда" горячий, левый "оттуда" - холоднее. Идем в салон, печка дует холодным. Полная картина "завоздушки" печки, это уводит на ложный след, т.к. возникают мысли найти пригорок, встать мордой вверх и выгонять пробку...) 9. Когда движок чуть остыл, осторожно, стравив воздух, открываем крышку расширительного бачка (дальше РБ), жидкость ушла. Доливается литра 2! (У меня с собой было немного антифриза, дальше в ход пошла дист.вода, тосол... . Надо было доехать "вочтобытонистало" имея в виду грядущую промывку системы). Заводим движок, смотрим в отверстие РБ, там штиль. Приглядываемся повнимательнее, легкое движение жидкости все же наблюдается, но, исходя из курса школьной физики, понимаем, что это естественные конвекционные потоки перемещающейся жидкости, а не как не следствие благотворного влияния вращающейся крыльчатки помпы... 10. Так или иначе, добираемся туда, где можно спокойно покопаться в машинке. По замене термостата и помпы темы очень хорошо раскрыты. В итоге, вытащив термостат, можно еще раз провести эксперимент с подогреваемой водой...А также, убедиться, что радиатор продувается легко, ...убедиться, что так называемая "обратка" (тонкая трубка, идущая к РБ) продувается ... но тут неизбежно наступает момент разобраться с помпой. Она снаружи не течет. Люфт шкива (скорее фланца) есть, но на взгляд непрофессионала, не большой. Помпа работала тихо, не выла, не пищала.... Через отверстие снизу, куда вставляется термостат, пальцами можно нащупать крыльчатку помпы, она на ощупь целая, вращается, не клинит... Наконец, только сняв помпу (а там остается открутить один болт, т.к. прикипевший Т-образный не желал идти, и пришлось слегка подогнуть тонкую пластинку рядом с нижним пластиковым кожухом ремня ГРМ), обнаруживаем следующую подставу: пальцами держим крыльчатку внутри помпы, а другой рукой вращаем шкив. Это значит, что крыльчатка сорвана. Я на своей помпе вообще не нашел, что это за производитель, нет ни знаков, ни номеров, хотя снаружи помыл ее. Так что, кого винить в этой поломке - не знаю. Ремень недавно ставил новый, но натягивал не до дури, понимая, что на подшипники идет нагрузка... Надеюсь, теперь форумчанам понадобится меньше времени, чтобы определиться с возникшей проблемой

Вот это мне не понятно в принципе. Если с ХХ согласен - ЭБУ понимает, что нажат нижний микрик и выставляет обороты ХХ. А на верхнем микрике ситуация должна быть обратна: открыл дроссель на полную, тапку в пол, рычажек доходит до верхнего микрика и ЭБУ еще добавляет, чтобы шуба завернулась... А тут читаю, форумчане пишут, что при открытом дросселе и нажатом верхнем обороты должны упасть. А где же "тапка" тогда? Объясните плизз. К слову, у меня на верхний микрик реакции движка нет, походу надо менять

Для порядка завершаю тему: поменял КГЗЗ и личинку ЗЗ. Новое есть новое, ключ сидит в личинке плотненько, движок схватывает буквально с пол-оборота. Надеюсь, и глушиться будет стабильно. Снимал замок зажигания следующим образом. Хотел раскручивать нижний карданчик, снимать колонку в сборе. Но сначала пощупал эту пресловутую втулку с пружиной, показалось что поддается руками на милиметр (может обман зрения или вал из-за телескопичности чуть качнулся). Так или иначе, накрутил рулевую гайку на резьбу, витка на четыре, взял подходящую деревяху и молоточком аккуратно стукнул несколько раз по гайке. Вал сложился внутрь на сантим-полтора. Втулка сдвинулась легко, подталкиваемая пружиной. Видимо, или кто-то уже лазил туда или повезло. При сборке не забудьте вытянуть вал обратно. Я уж точно не помню как его вытянул, помню прогнал рулевую гайку на всю резьбу, кажись с накинутой втулкой без пружины... На старой КГЗЗ заметных подгораний снаружи не замечено, внутрь не лазил. Личинку высверлил. Внешне неплохо сохранилась, но в сравнении с новой, она конечно же, была расшатана, и позволяла на работающем движке запустить стартер, чего новая личинка делать не дает. Спасибо всем за советы, буду контролировать поведение системы дальше.

Спасибо за совет, попробую подогнать ключи. Так, сегодня с братаном залили 31 кв.м. бетонной стяжки, чутка умахался, но сил хватило переставить подрулевой. К сожалению, проблемы с поворотником осталась. Ладно, завтра планирую поменять таки КГЗЗ, т.е. начать с глобального, плюс личинка. Глюк с незаглушаемым движком мелькнул только один раз на днях, просто ключом дернул вправо, потом движок заглох. Значит проблема локализуется в районе ключа зажигания. Походу, тему я получается загнал не туда, сорри. Если поборю эту проблему, то попрошу модераторов перенести тему куда нибудь в район электричества (так, если мозгами было пораскинуть, ясень пень не Дигифант был виноват в том, что движок не глушился. Ладно, опыту поприбавилось немного в связи с перелопаченными ресурсами форума и т.п.

Спасибо всем за понимание, прикупил сегодня КГЗЗ (взял SWAG-овскую,), заодно личинку замка (тоже SWAG). Блин, теперь ключей разных уже будет три: на водительской двери поменян, машину закрываю только с пассажирской - родным, а заводить надо будет с третьего, путаница ваще будет Между тем проблем по электрике прибавляется: сегодня часто заморгал индикатор указателя поворота. Глянул, задний поворотник молчит: лампы целы, преды целы. Грешу теперь на подрулевой, до кучи прикупил (SWAG ). Сижу, штудирую форум на предмет замены КГЗЗ, думаю рулевую колонку сдернуть полностью, пишут, так легче всего будет.... Да, грешен, так часто стартую... Шипы по асфальту уж больно склонны пробуксовывать

а на передачи сцеплением не заглушить было? Да я так и заглушил в первый раз, но мне как-то за сцепление боязно, точнее, за привод. "як серпом по сами знаете чему". Не знаю, как на переднеприводных, а на заднеприводном при таком способе заглушки, как мне кажется, страдает как минимум резиновая "подушка" между коробкой и карданом, может порваться..

Вот как вариант, думаю что да. (И как ирония судьбы, месяцем ранее, ездил аж в Сестрик на своем Каблучке Иж-Оде, туда-обратно, все гут, а метров за 200 до авторынка на Богатырском, он как почувствовал, заглох и не ожил. Лечил заменой всего замка зажигания, от Газели встала как родная. Тут, похоже, и на Пассике к этому идет.

Здравствуйте, всех с Н.Г. В пол десятого вечером 31 декабря, в предвкушении Праздника, заехал на мойку, перед выходными и обещанными морозами отмыться. Но, при выключении зажигания, прислушался - а движок работает! Часом ранее перетянул потолок и весь пластик обклеил + сделал шумку крыши, так что звукоизоляция усилилась, но не суть... Блин, растерялся, на мойке же, заглушил варварски, бросив сцепление на передаче. Помылся отъехал, стал разбираться. Заводится без проблем, выключаешь зажигание, свет гаснет, подсветка гаснет, приборка гаснет, движок работает. Вышел, открыв капот, думаю - как его вообще глушить наиболее щадяще. Растерялся, впервые такое. Стал думать логически, ага, надо сдернуть высоковольтные провода. Но по опыту знаю, что и на 3 будет работать, троить, и на двух будет пытаться дергаться. Не вариант. Значит надо выдернуть провод с катушки на трамблер. Выдернул. Движок все равно работает( !), правда спотыкается, как будто ему пинка дают в начале каждого цикла. Сердце обливается кровью. Воткнул обратно. Сдернул клемму, питающую катушку. Движок заглох. Глянул на приборку, горят лампы масла и аккумулятора, как бывает, когда включаешь зажигание. Но ключ то у меня в руках! Пробовал так несколько раз заводить и глушить таким способом, результат идентичен. С такими грустными мыслями поехал домой, встречать Н.Г.... На ночь скинул "+" закрыл машину с ключа. Пошарил форум, нашел только одно упоминание о такой проблеме, там советовали проверить главное реле, стоит третьим слева, №30 или №32. Утром, запасся бубном, т.к. кроме него инструмент какой надо не знаю, первым делом вытащил это реле, оно у меня номер 58 (или 53, забыл уже), но написано мэйд ин Джомани. Вытащил, вставил, контакты норм. Предохранители все норм. Завелся. Заглушился.Глюка нет. Уже третий день - пока нормально, но ведь чудес не бывает, что-то в машинке умирает! Подскажите, куда лезть, что смотреть, к чему готовиться. Задним числом вспоминаю, что числа 27 декабря был момент, когда появился запах паленый, но лелеял надежду, что с улицы хапнул воздуха от горящей урны. Видимо все-таки нет.

Наконец-то, все работает, проблема решена: Габариты Ближний