SUR

Дядя Лёша - Внутренний ( нижний ) он и служит для перепускания масла, в период пуска холодного двигателя, во избежание прорыва фильтрующего элемента. По мере прогрева масла клапан закрывается. Если по мере прогрева клапан остаётся открытым, то масляный насос не способен в силу своей производительности обеспечить достаточного давления на средних режимах. Вот почему и срабатывает датчик и зумер в режиме от 1500-2500 об. Это проверено по контрольному манометру. По заложенным конструкцией перепускной клапан на фильтрах 719/5 ( рекомендованных производителем) при пуске холодного ДВС открытие происходит при давлении 2,6 - 2,8кгс/см. Далее по мере прогрева он должен перекрываться. Но вот по причине видимо не качественного изготовления он остаётся открытым. Вот и проявляется эта ситуация, которую описал Mishelli2012. И у меня была такая же ситуация. Вот я с ней и разобрался. За свою эксплуатацию фоксика, у меня попадались 4 раза такие фильтры. Вот результаты замеров сне работающим клапаном на прогретом ДВС: ХХ- 1,0 ; в режиме 2000-2500 давило 1,8 и на 3000 - 2,1-2,2. С нормальным клапаном хх - 1,5 ; врежиме 2000-2500 давит 2,8 - 3,0. С уважением Сергей. tita - Успехов тебе и хорошего отпуска!

Zolotoy 76 - я всё таки склоне что у тебя гидрики. На холодную и на холостых их частота работы не большая, но как газанёшь они не успевают заполняться. А как прогреется, они полностью заполнены. У меня такая же ситуация была с гидриками на СОБОЛЕ с самого новья. Менять на новом авто как то было лень. Вешел из положения следующим образом. В продаже есть такая добавка к маслу, именно для гидро-компенсаторов фирмы ЛИКВИ МОЛИ. 330ргамм баночка. Прогреваеш движок и вливаешь эту добавку, даёшь поработать и гидрики перестают греметь. И больше проблема не возникала. Вреда не оказывает и специально для лечения гидриков. Так что проверено на своём опыте. Попробуй. Работает с любыми маслами. На фоксике тоже применял. А у товарища сильно грохотали гидрики, так он спросил у меня про это средство. При встрече я его спрси про результат, так он мне сказал, что при смене масла заливает это средство и до следующей смены проблем с гидриками нет. И менять гидрики пока не собирается. Так что попробуй, цена вопроса у нас 350 руб. Называется ЛИКВИ МОЛИ для гидрокомпенсаторов. На баночке изображён гидро-компенсатор. С уважением Сергей. P/S: и ещё маленький совет - не используй синтетику, она не подходит для наших двигателей по их конструктивным особенностям. Пойми очень хорошее лекарство для печени не гадится для сердца. 15W40; или 10W40, оптимально для наших моторов. А синтетика из-за меньшей степени загущения Медленно но наносит износ нашим двигателям. Я проверял на одном и том же двигателе, заливал минералку, прогревал и замерял давление. Затем сливал и заливал синтетику так же прогревал и замерял на тех же режимах. Так вот на синтетике на 0,8 давление на ХХ и средних ( самых рабочих режимах) было ниже. Так что как некоторые считаю что круче, но в данном случае - круче не всегда лучше. Но а вообщем каждый решает сам.

tita - если на холодном движке пром. вал громыхает как трактор, то это можно проверить, как раз избыточно натянуть ремень ГРМ резко газануть и сбросить газ и на сбросе будет прослушиваться рокотание промежуточного вала. При перетянутом ремне грохотание будет не таким звонким. Затем отпусти ремень до нормы, и ещё раз газани со сбросом и звук будет более звонким и резким. А при нормальных вкладышах перетяжка ремня ГРМ никак не сказывается на износ вкладышей пром. вала. При избыточной натяжке ремня, будет верещать сам ремень, и долго не прослужит, начнёт разрываться корд. Сам вал не такая нагруженная деталь, он служит для привода масляного насоса и трамблёра ( ну если у кого карбюратор, то бензонасоса). А вот низкое давление на износ вкладышей пром. вала очень сильно влияет в первую очередь. И если на слух громыхание очевидно, то прогрессия к разбиванию и в дальнейшем заклиниванию вала долго себя ждать не заставит. Ну конечно и давление из-за этого в системе будет падать. Так что если такой грохот пром. вала, то это не просто физический износ и причину нужно внимательно смотреть. Когда будешь менять вкладыши пром.вала посмотри масляный насос, заборную сетку, шейки самого вала, возможно и шатунные вкладыши. Не спеши, сам знаешь << тише едешь, дело мастера боится >>. Успеха тебе. При возможности отпиши о результатах.

Быстрая Изба - перепускной клапан не залипает в закрытом положении, а наоборот остаётся постоянно открытым и из-за этого давление здорово падает. Его как-бы пробивает. Я не утверждаю что это 100%, но у меня именно с фильтрами 719/5 три раза была такая засада. Я поэтому и описал это как один из вариантов. А на предмет стуков и громыханий, я выше отписал способ прослушать движок стетаскопом. Надёжный старый способ. С уважением Сергей.

Попробуй прослушать движок стетоскопом или возьми длинную монтировку и на прогретом заведённом движке по приставляй к блоку в средней части и к уху и в нижней. Также головку блока. Ты чётка услышишь стуки и громыхания. Это старый и проверенный метод предварительной диагностики. Так же можешь прослушать и подшипники помпы и генератора, и даже ролик ГРМ. приставив мантажку к контрящей гайке ролика. Это старый и надёжный дедовский метод. P/S: Даже выжимной подшипник хорошо прослушивается на картере сцепления.

мсье Серж - Ничего смешного не нахожу. Мой фоксик с 90 года, только я на нём накрутил 463 тысячи и движок шелестит. А вот буквально четыре дня назад при замене масла на станции, был в поездке, не успел предупредить чтоб маслом фильтр не заполняли при смене, так вот она эта печаль тут же вылезла. И фильтр они поставили 719/5. И отъехал от них буквально на 10км. Благо рядом была АЗС и у них взял фильтр просто заменил и всё ОК. Приехав домой проверил как давит насос - на прогретом на ХХ 1,8; а обороты добавляешь 3,0. Я не хочу сказать что фильтры 719/5 барахло, но с этими фильтрами у меня уже были такие проблемы неоднократно. Так что пользую СТС, нормально и ещё и дешевле. А насчёт ресурсов наших движков и в целом всего авто, то они относятся к периоду создания, когда делали очень ресурсные и технологичные машины. По этому они такие живучие и до сих пор очень популярные. А если к ним ещё нормальное отношение, то и служат верой и правдой. Я не оспариваю твои сомнения, потому как неизвестно как и кто эксплуатирует, но в вопросе прозвучало что загорелась лампочка и зумер, и симптомы описанные совпадают. Вот я и отписал, один из возможных вариантов. Ведь мы здесь и обращаемся чтобы как то помочь друг другу в возникших проблемах. С уважением Сергей.

Zolotoy76 - У тебя ты сам отметил низкое давление, значит уже проблема с двигателем. Да и если масло через 500км уже чернело, то ещё подтверждение проблем. Ты ещё усугубил заменив датчик 1,8 бар на 1,4. То есть занялся самообманом. Плюс заливаешь синтетику, она сама по себе очень текучая и не подходит для твоего двигателя. Так что этими позициями ты медленно приговаривал мотор. И гидрики стучат потому что на них масляное голодание, да ещё очень жидкая синтетика. Тебе в пору переходить на минералку 15W50 или 15W40, и поставь обратно штатный датчик на 1,8 бар. И обязательно проверь давление. А масло чернело - это подсажены поршневые кольца и происходит большой прорыв газов в картер и масло угарает и происходит большая зольность. В твоё случае лучшим масло буде CASTROL 15W50 минералка, высоко вязкостное и высоко температурное. Но оно сейчас не везде бывает. И ещё - не используй промывку при смене масла. Она кристализует шлам который находится во взвеси и эти кристалики не сливаются с масляной ванны гидрокомпенсаторов. И после замены масла убивают гидрики. Гидрики стучать не должны. Отток масла из них возможен только после длительного простоя двигателя, да и то после пуска буквально через несколько секунд они заполняются. А если подстукивают, то они уже дифектные.

Mishelle2012 - включение лампочки давления масла и зумера как ты описал, довольно частое явление происходит после замены масла и фильтра. И именно с использованием фильтров БОШ 719/5. У этих фильтров очень часто зависает внутренний перепускной клапан и масло идёт по переходному варианту. Если вывернуть датчик на 1,8 бар и ввернуть манометр то ты увидишь что на прогретом двигателе на холостых будет давление 1,0 , а на 2000 оборотах буде 1,5, и лишь к 3000 чуть дотягивать до 2,0. Решение : Смени масляный фильтр. Можешь ставить любой для жигулей. Ну на пример СТС за 110руб. И никогда не надо при смене фильтра заливать масло в него. Это создаёт воздушную пробку и избыточное давление внутри фильтра при первом пуске. И проблема должна исчезнуть. И ещё используй масло 15W40 или 10W40. Эти параметры рекомендованы производителем и оптимально подходят для этих моторов. Удачи.

Rollick - Была проблема с подмаргиванием лампочки зарядки и маленьких холостых после запуска холодного двигателя. Проблемы решились обе, устранив проблему с зарядкой. Снимаешь на генераторе реле регулятор со щетками. Зачищаешь торец клемника внешней щётки и пластинчатый упругий контакт внутри генератора в который и упирается торцом клемник щетки. Через этот контакт происходит возбуждение генератора. Из-за этого генератор не выдаёт нормальных значений и зарядки. После устранения этой проблемы, обнули мозги, снятием клеммы с генератора. У меня после этой процедуры и холостые стали в режиме прогрева нормальными и стабильными после прогрева и зарядка пошла полноценная. Желаю удачно решить проблемы.

mikkahusband - я в одном из своих постов писал про масло Лики Моли с молибденом. Пользуюсь им уже много лет и не на одной из своих авто. Москвичёвский мотор на этом масле проработал без капиталки 882000км, и продолжает работать, масло от смены до смены не доливаю. Не износа и никакой сажи в двигателе нет. На пассате 446000 пробег, тоже никаких проблем с двигателем нет. Работает мягко, гидрокомпенсаторы не шумят. Никогда никакую промывку при смене масла не лью. Масло меняю через 15-18 000км пробега. Молибден очень великолепное антифрикционное средство. Очень эффективно снижает трение, обеспечивает великолепную чистоту трущихся поверхностей, и даже если какие то элементы ДВС имели незначительный износ, то используя масло с молибденом, в значительной степени восполняются эти износы. В своё время на спортивных машинах за счёт масла с молибденом, удавалось с пробитым картером доехать до финиша скоростного этапа и мотор не стуканул. Так что маслом очень доволен и пользую его. Фирмы Мерседес, BMW, Феррари, перед сборкой все элементы двигателей и трансмиссии напыляют молибденом, что обеспечивает отличную приработку и защиту от износов. Это не реклама, а просто моё личное отношение из своей практики к этому маслу. P/S: На счёт 10W40 или 10W50, 10 это показатель на минусовые температуры - где-то до -20 С, 40; и 50 - это плюсовые, означает что масло сохраняет свои свойства при высоких температурах. Лики Моли, не сильно рекламируемое масло и поэтому не так раскручено среди потребителей, как Шелл, Кастрол, Мобил. И оно довольно специфично, поэтому нарваться на левак палёный вероятность довольно мала. Да и к тому же не из дешёвых. С уважением. Сергей.

SeR - у двигателей 1,6 и 1,8 диаметр поршней одинаковый ( 81 мм) , а вот хода поршней разные. На 1,6 - 77,4 мм; а на 1,8 - 86,4. Разница в колен валах, шатунах и поршнях. Также при переборке потянут за собой, вкладыши, прокладки, сальники и прочие комплектующие. Это не дёшево. Смысла нет. Бери двигатель RP 1.8 и ставь . У него все системы одинаковые с 1,6. Моно-Jetronic и система зажигания TSZ-H. И будет тебе 90л/с.

Димка - Похоже разобрался. За включение омывателя отвечают обе релюшки. Иначе смены полярности одним подрулевым не получется сделать. Чтобы это выяснить пришлось блок снять. Получается что на задний стеколоочиститель, омывателем управляе задняя релюшка, а соответственно передом другая. Попросту одна релюшка постоянно замкнутая а вторая пстоянно разомкнутая. Задняя релюшка простая и она более долговечна. А вот передняя, в неё и добавили доп. управление омывателем переброски полярности. Шетки будут работать и там и там, а вот вода нет. Так что пришлось после определения неисправности покупать релюшку переднего очистителя. Димка - Дружище! Огромное тебе спасибо за поддержку и твоё терпение к моим нескончаемым вопросам. С уважением Сергей.

Димка - Спасибо! Иду пробовать. О результатах отпишу.

Димка - Добрый день! Извини что за мучал тебя своими вопросами. По схеме смотрю, но в реальности ничего понять не могу. Все позиции переднего и заднего работают как положено. А с подрулевого провода по цветам на клемник моторчика такие же приходят? В механике у меня проблем нет, а вот по схемам я туповат. Попробую путём тыка и логики. А по памяти подскажи пожалуйста провода L ; и T; каких цветов?

Смутно представляю как меняется полярность. На клемнике 5 пять проводов, на подрулевом 3 дорожки. Рычаг на себя передний очиститель, от себя задний. Очистители работают и передний и задний. А вот вода, перестала. Передохранитель нормальный. А результат что на старом, что на новом подрулевом один и тот же.

Димка - Добрый вечер! Вазовский моторчик подавал воду сразу в оба очистителя. Но не долго, после четырёх включений перестал работать. Штатный моторчик попробовал на прямую от аккумулятора , крутит нормально и вазовский напрямую тоже. Подскажи пожалуйста моторчик запитывается с обеих релюшек? И по какому принципу работает клапан? В поисках этой проблемы даже купил новый подрулевой переключатель. Но это результата не дало. Что посоветуешь, где что смотреть? С уважением Сергей.

Димка - Добрый вечер! Проблему нашёл. Причина была всё таки в самом переключателе. На нём сбоку есть подвижной сектор, который отвечает за включение заднего очистителя и омывателя с передним очистителем. Этот сектор должен находится в среднем положении и отвечает за его положение маленький круглый прилив. В процессе эксплуатации этот штырёк чуть потёрся ( всего на 1мм) и этого оказалось достаточным, чтобы переключатель от этого начинал замыкать контакты в режиме омыватель + передний очиститель. К тому же сдох моторчик омывателя, что тоже вводило в заблуждение. Решил проблему следующим образом отрезал маленький кусочек от шланга омывателя, что идёт к распылителям и одел на этот изношеный штырёк. Длина этой трубочки чуть длинней штырька ( так чтобы сектор занимал своё среднее положение). Моторчик омывателя заменил ( подходит Вазовский с толстой ножкой) + тройничёк на шлангульку для переднего и заднего стёкол. Уважаемые форумчане ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ВАШИ советы, поддержку и внимание. С благодарностью Сергей.

Димка- Клемник не разбитый, посадочное место тоже. Фиксируется чётко. Всё указывает на сам переключатель. Но в нём всё чётко включается и выключается. Каждую позицию прозванивал. Но как только ставлю правый разъём и включаю зажигание сразу срабатывают оба стеклоочистителя, но омыватель не работает. Какаято аномалия. Уже и не представляю что пробовать.

Полностью разбирал и после сборки прозвонил все позиции переключателя. Все позиции чётко переключаются и боковая контактная что включает омыватель тоже чётко работает. Полный возврат в исходное положение, подвисаний нет. А вот как только подсоединяю правый разъём сразу идёт самовключение. Можно конечно обойтись и без заднего очистителя, но вот без омывателя както очень не комфортно на наших дорогах. Димка - Спасибо за схемы. А то у меня черно белые да и очень плохого качества, по ним ни черта не разобрать. Буду пробовать и искать.

Разобрал переключатель. В нём ничего криминального нет, да и вообще он практически вечный ( там нечему подгорать и ломаться) если только контактные дорожки протрутся насквозь. Но за 23 года пока намёка нет. Остаётся вызванивать релюшку заднего очистителя, так как она (+) плюсом запитывается от релюшки переднего очистителя. У меня эти релюшки на панели предохранителей стоят - передний очиститель гнездо №8, а задний гнездо №4. О полном устранении проблемы обязательно отпишу. Может кому пригодится.

Пробовал искать положением рычага никакого эффекта. Сам переключатель разбирается или туда бессмысленно влезать ?

Разобрал. Ситуация такая - на переключатель стеклоочистителя приходят два разъёма (по простому левый и правый). Левый отвечает за передний стеклоочиститель, а правый за задний и омыватель. Когда отсоединяю правый, то передний лобового стекла, работает как положено во всех режимах. Стоит только подсоединить правый разъём , так сразу начинают сами по себе работать оба стеклоочистителя. Но омыватель при этом не работает. Подскажите это переключатель или реле заднего очистителя? И можно ли разобрать сам переключатель и стоит ли это делать.

Димка! Спасибо, пойду пробовать.

Друзья! Огромное Всем спасибо за советы. Буду пробовать по Вашим рекомендациям. О результатах обязательно отпишусь. С уважением Сергей. P/S - seven-82 - а в блоке предохранителей реле стеклоочистителя под каким номером расположена.

DonAndron76 - Добрый день! После устранения одной проблемы, выскочила другая. При включении зажигания стали сами произвольно включаться стеклоочистители. До этого момента бывало что на ходу сами по себе срабатывали, но выключались. А сейчас только включишь зажигание и они начинают работать, не реагируя на рычаг управления и не выключаются пока не выключишь зажигание. Может быть тебе приходилось с такой проблемой сталкиваться. Извини что не в том разделе обращаюсь. Если что то тему в разделе эл.оборудование создал. За ранее благодарю. С уважением Сергей.