Антонович

Крымский поиск результатов не дал - попытаю счастья в Питере Нужен целый кронштейн передней опоры двигателя - мой порвало, как "Тузик грелку" При разрушении кронштейна, от скачков двигателя повредился термопривод прогревочных оборотов карбюратора Пиербург 2е2 Если есть - в сборе, или возможно, что у кого-то сохранился целый корпус и я смогу внедрить в него рабочий термопатрон.

Ну елки-палки! Мы все когда-то учились и даже в школе изучали СИ с сантиметрами, миллиметрами и километрами и граммами-килограммами...Но никак не китайско/английские фунты/инчи на квадратный дюйм. Черная шкала для врагов отечества, а красная наша родная, домашняя кг/см2 (в простонародии атмосферы или по гаражному "Очко")

Алюминиевая шайба на определение температуры не влияет. Видимо по началу был плохой контакт на фишке и карлсон включался по второму уровню датчика. Ну а лен с герметиком не самый правильный вариант герметизации - через некоторое время, в зимнюю пору, начнет сочиться. Большие перепады температуры утрамбуют льняное соединение и проявится сверхтекучесть мерзлого антифриза

Одна из вероятных причин скрипа - подрамник. Он может быть плохо обтянут(бывает, что срывается резьба в закладных болтах), бывает скрип от трещин в подрамнике.

Забрал бы не раздумывая, но живу в 2000км

Этот датчик работает в экстремальных условиях. Я имею в виду не нагрузку на него, а постоянное присутствие напряжения в колодке. В сырое время , а в Питере это всегда, влага в колодке датчика делает гальванические процессы, откладывает соли/окислы, убивает разъемы фишки. В последнюю замену датчика я поменял контакты в колодке и загерметизировал разъем силиконом(время покажет пользу или абсурдность этой процедуры). Ну а сам датчик умер с тихими агониями - иногда летом на полевых дорогах появлялся легкий перегрев. При прогреве датчика контакты замыкались, но как выяснилось они давали не полный "0" сопротивления на контактах, а где-то 0.5-2 ома. Учитывая мощность и ток двигателя карлсона, где-то 15-20А, получается что на контактах оставалось 20-40вт чистой тепловой энергии

Можно, но нужно учитывать, что штатные привода и у Б3 и у Б4 двух типов (стандарт и эконом). Наверняка ты сам не знаешь - какие у тебя сейчас стоят и, тем более, какие будешь ставить. В принципе вопрос класса приводов решается простым замером диаметра гранат - стандарт ф90 наружный и ф100 внутренний и эко ф80 наружный и ф90 внутренний. Соответственно длинна "палки" привода эко больше на 2см для компенсации заниженной на 1см высоты посадки гранат "эко". На будущее и для общего развития - из-за разницы высоты посадки приводов гранаты "стандарт" нельзя ставить на привода "эко" и наоборот, ну а размер "эконом" перекочевал на Б3/4 с Гольфа Если привод в сборе, то можно менять его не задумываясь, но теоретически есть возможность нарваться на заносы при резком старте с места - такое наблюдается на 8/9 семействе Лад, где несбалансированная масса левого/правого приводов уносит автомобиль влево при борзом старте

Не по теме - уже неделю наблюдаю несменяемый "Последний пост" о вкусной и здоровой пище. Решил размочить молчание По теме - Сломался стартер. Заглох в одночасье, последний ремонт оного был ровно 4 года назад. Вскрытие показало Разлетелся пластиковый корпус редуктора. Вроде бы причина ясна - Китайский пластик не самый долговечный. Но проверка состояния звездочек показала огромный люфт одной из звездочек планетарки. Решил выбить штифт и обнаружил На целой звездочке, оказывается, стоит втулка По каталогам на эту модель стартера нет никаких ремонтных втулок. Вспомнилось, что недавно ковырялся в стартере Бош от Карины, где звездочки как-бы съемные, да и сами стартеры как-то очень(ну почти) аналогичные. Изучение фотографий японо-бош редуктора показало наличие номерных деталей Дальше по каталогам нашлись и подшипники (номера подшипников общие, а цены Крымские) Взял самые быстрые по доставке и, как оказалось, бюджетные по 40 руб/шт. С виду вроде даже нормальные Установил с нагревом шестеренки. Вошли плотненько и после окончательного монтажа шестеренок люфт пропал. Стартер собран и радует душу. Посмотрим на сколько лет хватит замены бронзо-гафитовых втулок на игольчатые подшипники. И да - размер изделия 10х6х8мм (нар/внутр/высота)

@Panalexxx Поглядел твою киношку. Все-же она завелась! Тебе нужно во время работы двигателя слегка покрутить трамблер и начать с вращением против часовой стрелки, чтобы сделать зажигание на "пораньше" - плавненько вращаешь влево/вправо и останавливаешься в момент самой смачной работы двигателя. Метка-меткой, но она все-таки немного колхозно-самопальная и трамблер при установке требует некоторой корректировки(желательно по стробоскопу, но на слух тоже годно)

Снимаю шляпу и желаю успехов с ремонтом

Ох дружище! Ее там вообще не было! Автор по моим подсказкам сам наносил эту злощасную метку (в более ранних постах я выставлял фотки-ориентиры для выведения метки). Суть в том, что метка как-бы индицирует момент появления искры. А искра от ДХ возникает в момент окончания окна шторки в момент перехода к металлу шторки

@vena52 Ориентация трамблера (его корпуса) не показатель. Главное, чтобы совпал бегунок по метке - как влез вал с бегунком в свои шлицы, так корпус трамблера под него и подгоняется. Там от полного перфекционизма + - 30 градусов может выходить. Главное, чтобы была возможность в окончательной настроечной регулировке(провода не натягивались и ничего не упиралось)

@Panalexxx Я не собираюсь подвергать сомнению квалификацию твоего автомеханика, но ведь прошло целых 5 лет и за это время могло случиться все, что угодно - от банально проскочившего ремня, до слизанной шпонки на шестерне коленвала. Может быть, как раз в твоем случае, шестерня провернулась и началась чехарда с метками. Снять-поставить ремень не самая сложная процедура - мне, не автомеханику, это удается минут за 20 (это и метки выставить и трамблер накинуть и завести двигатель). Если холодно работать и мерзнут руки - поставь ветродуй и направь струю на руки. Я сейчас по минусу, электрощиты в степном дачном поселке монтирую только с теплодуйкой. Вполне комфортно и продуктивно получается

@Panalexxx Эээх! Придется мне опять Ванговать. Вот ты говоришь, что ремень не трогал, а как быть со смещенной НА ДВА ЗУБА звездой распредвала - по идее, то что отмечено темным, должно быть на месте белой черты

Вот тут не надо думать - делай так, как будет удобней и привычно. А привычно получается, что 1 цилиндр смотрит на блок двигателя(ну там с некоторым +-20 градусов) а разъем трамблера смотрит перпендикулярно - это для того, чтобы можно было крутить трамблер в широком пределе регулировки. С шестернями должно выглядеть так - ставишь метку на маховике. Это константа, эталон и начало начал. Затем ставишь звезду распредвала в примерное положение по передней метке и проверяешь свою правоту по задней метке. Натягиваешь ремень и проверяешь метки распреда еще раз. А вот после этих высавленных меток ставишь трамблер и стараешься направить бегунок к двигателю. Потом уже по бегунку и выставляешь метку трамблера. Эти прописные истины я повторяю для того, чтобы не выставляли метки двигателя с оглядкой на трамблер, лучше его вообще снять - трамблер ставится в последнюю очередь. Воткнул его(как тебе удобно), выставил метку и со слезами счастья захлопнул капот

Страховка и ТО предстоит на начало июня. Сам тихо испытываю диарейные синдромы от последствий нововведений. Страховая обычно сама звонит за неделю до смены полиса и ТО выдавала за 700 без самого ТО. Может страховщики создадут какую-то логистику и помогут с коммерческим прохождением осмотра. Жизнь покажет, хотя я не особо волнуюсь - все, что должно работать - работает без применения проволоки и синей изоленты. Просто жалко времени в борьбе с ветряными мельницами

@Panalexxx Ох, что-то ты наколдовал колдовского в своем зажигании!!! Начнем с трамблера - что-то мне не верится, что на нем нет метки. Может плохо искал!? Если и в правду нет - сделай ее сам. Даю(подсказываю) ориентиры разъем строго справа бегунок перпендикулярно разъему шторка на ДХ ровно посередине ДХ Вот в этом положении бегунок смотрит на метку. Помоги себе сам - сделай отметку на корпусе трамблера Дальше метки зажигания - ты убежал на 1 зуб вправо. Пускай лучше будет чуток на ползуба раньше, чем так далеко позже. И самый действенный способ проверки метки на распреде остается задняя метка на шестерне - когда все выставлено, то на всякий случай погляди. Она должна быть на уровне "крышка-блок ГБЦ", потому что стрелка на пластике экрана ГРМ в китайском производстве может гулять на 1-2см

я взял парочку этих ДХ и остался доволен - главное, что он по размерам 1в1, правда тяжело судить о надежности, но полугодовой рубеж уже пройден(с дождями, летним пеклом и сегодняшними -15 морозами). Поставил его на подменный трамблер, которому сделал полную капиталку и в конце лета воткнул трамблер в авто(основной, брендовый, проверенный годами лежит на всяк случай в багажнике)

@Panalexxx У тебя со старым зажиганием выпал случай установки по Гольфовской методике - у них провода на трамблере перекинуты на 180 и фактически метку ставят по 4 цилиндру( у них своя перевернутая шестерня распредвала). Заряди батарейку, проверь еще раз метки (метка трамблера на 1 цилиндр) накинь ВВ провода по Пассатовской религии и можешь спокойно запускать двигатель

Лично я Вангую на трамблер или, если позволите" на ДХ. То, что два распределителя зажигания, одновременно начали давать сбои, говорит о неисправности обоих(такое с подменой на БУ бывает часто). Экзотику с сыростью в крышке трамблера я пропускаю - на такой крышке внутри видны явные следы ухода искры. А вот ДХ в последнее время пощел очень коварным и умирает не сразу, а с агонией и мозготряской, примерно как описано в диагнозе

Путей замера бывает два 1 - замер на генераторе как оно есть. Тогда напряжение будет ниже - какая-то часть отложится на резисторе в приборке 2 - снять провод возбуждения - замер получится без падения напряжения в приборке(сопротивление тестера гооораздо больше резистора 12оМ и потери не определятся) Ну а дальше(чтобы просто пофлудить) давай подумаем о форме напряжения на контакте Д+ в генераторе во время его работы. А напряжение там будет просто выпрямленное, но не сглаженное - АКБ в качестве сглаживающего фильтра остается за резистором в приборке. Ну и что покажет тестер при замере выпрямленного не сглаженного напряжения? Конечно ниже бортовой сети - вольт так 10-11-12

Я думаю ошибка. Стабилизатор выдает свои 10 вольт на датчики температуры и топлива. Возбуждение - напряжение от замка зажигания идет на резистор 10-12оМ, параллельно резистору включен светодиод индикатора зарядки. В классическом первоисточнике подачи возбуждения на генератор Бош - напряжение шло через лампу накаливания 2-3вт и все без стабилизаторов.

@BigHarry Поход к приборке не поможет - напряжение возбуждения все-таки есть. В приборке стоит всего-то набор резисторов и ломаться там практически нечему. @Siergio Твой генератор, как и многие другие попал в капкан оптимизации РР от наших Китайских друзей. С правильным регулятором генератор запускается всегда, но сейчас найти такое "правильное" чудо становится проблематично. С момента начала размышлений о Пассатовских генераторах прошло много времени и на сегодняшний момент я стал сторонником доработки РР под наш отечественный регуляторLada 17 02 370 201. У нас в продаже 2 вида этих регуляторов - именно Лада и украинский ВТН. Разницы в принципе никакой(есть мнение, что и наше и украинское родом из Китая). Только Лада стоит около 1к, а соседское 400-600р. Характеристики(пока-что!) божественные — Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-21213, “Ока” с генератором 37.3701 или его модификациями. Регулятор напряжения 1702.3702-01 является функционально улучшенным аналогом регулятора 1702.3702*. — Регулятор напряжения 1702.3702-01 — регулятор нового поколения. Выходной ключ регулятора изготовлен по технологии MOSFET, вследствие чего резко понижены потери мощности, выделяемые в виде тепла, увеличена надежность регулятора. Нагрев регулятора относительно температуры окружающей среды составляет менее 5°С, что позволило обеспечить точную характеристику термокомпенсации регулируемого напряжения. — Благодаря использованию дополнительного провода, напряжение на генераторе поддерживается непосредственно на выходе генераторной установки. При этом достигнуты высочайшие параметры токоскоростной и нагрузочной характеристики. — По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP68 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регулятора — S1 по ГОСТ 3940. Конструктивно Вазовское крепление, да и сам корпус, другие. От того нужно саму схему регулятора инженерить на корпус от нашего узла с щетками. Зато в этом регуляторе уже готовый вывод для подключения к + АКБ или к замку зажигания, что дает более устойчивые показания выходного напряжения. Запуск 100% . Я уже перевел пару Бошевских генераторв на этот РР и остался довольным(вместе с хозяевами). Кулибин-процесс не снимал - там и так все интуитивно понятно

Советская позолота иногда была полностью золотой. Помнится в каких-то 60х годах, мой дед пошел на пенсию и предприятие вручило ему "Именной подарок" в виде часов. Он тоже думал ПОЗОЛОТА, но оказался полностью Au корпус, даже нижняя крышка. Он их не одевал и оставил презентом внуку(мне) на 18ти летие. До этого юбилея не дожил, а внук(я) доблестно пустил их в оборот, при сборе средств на выкуп второй половины двора, чтобы стать "Азм есть один хозяин". На счет позолоты-меднения - в свое время тоже искал гайки выпускного коллектора на один из своих гравицапов(начало 90х). Помнил, что у М412 гайки по технологии медные и решил купить именно их. Приобрел - желтенькие, красивенькие, блестящие... Только дома они почему-то прилипли к магниту - перестроечные процессы 80-90 указали на правильную логистику кооперативного производства. А потом уже подостпел Китайский вариант оптимизации. ПыСы Спустя 20 минут, после мыслей об оптимизации пошел я во двор, где стоит 2 Опеля с одинаковыми двигателями 1.6SV(карбратор с электроннвм зажиганием, то-есть мозгами вместо вакумного регулятора УОЗ). На Каддете 1986 года гайки медные А вот на Вектре А 1994 года уже присутствует оптимизация в виде стальных гаек

Чтобы новогодние сны были кошмарными(или наоборот умиротворенными) сейчас схожу к гаражной ГБЦ и сорву родную шпильку для замера. По поводу гаек - тут не все однозначно, но мне кажется, что родные гайки все-таки просто омедненные. При разборках своих ГБЦ я не встречал ни единой гайки с правильными формами - все выкрошенные, просаженные и скругленные от окислов. В каких-то клубных диалогах я уже упоминал это безобразие, вернее рассказывал, что отказался от них и поставил гайки оставшиеся от разборки моих Опелей - у GM они без вариантов медные(желтого металла - что подразумевает и медь, и бронзу, и латунь)