Перейти к контенту

Антонович

Пользователи
  • Число публикаций

    1 201
  • Регистрация

  • Последнее посещение

  • Дней в топе

    59

Антонович последний раз побеждал 11 Апреля

Антонович - автор самых популярных публикаций!

Репутация

284 Обычный

4 подписчика

О Антонович

  • Звание
    Селекционер-угнетатель
  • День рождения 14.10.1961

Информация

  • Авто
    B3 1990 RF - 4х ступка.Экономная черепаха
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Крым г.Евпатория
  • Интересы
    Многогранные

Недавние посетители профиля

959 просмотров профиля
  1. @Alexe-y Тяги одинаковые, а разница в наконечниках(они так и идут с индексом L или R). Естественно, если берешь комплектом тягу с наконечником, то номера у правого/левого комплекта разные к примеру TRW JRA 255 TRW JRA 258 но тяги приходят идентичные
  2. Все большие корпусные реле под разъем по паспорту на 15-20А, а маленькие герметичные под пайку от 10А. Но практика показала, что на постоянной нагрузке выше 5А у них греются контакты и от этого деформируется пластмасса корпуса и гуляет положение контактов. Конечно можно взять небюджетные 40-60А брендовые реле (от 700р за шт) или твердотельные с еще большей ценой. Но взявшись за такие дорогостоящие переделки нужно очень сильно быть уверенным в целесообразности работ
  3. Фары головного света у нас и так, по заводу, включаются только вместе с зажиганием. А отделить габариты от постоянной запитки нет юридической возможности - по нормативам они должны работать в любом положении замка. И да,@BigHarry правильно подметил, что одно общее реле на 2 фары (хоть ближнего, хоть дальнего света) не сможет долго проработать на таком токе - 10А постоянной нагрузки на реле через пару месяцев уже скажется на состоянии контактов(если не раньше!).От того каждую нить фары(из практичных соображений) придется запитывать от отдельного реле. Если суть данного апгрейта во включении фар в роли ДХО при заведенном двигателе, то уже давно в продаже есть специальные контроллеры, которые реагируют на повышение напряжения в бортсети от работающего генератора и автоматически включают свет, или (в простом варианте) на генераторе ставится допреле в цепи лампочки зарядки - это реле и управляет включением ДХО
  4. Сталкивался и не раз. Такое было и на моих старых Опелях, и на Пассате тоже. Я обычно подбираю подходящую жестянку и выгибаю ее скобой в "П" образный профиль, навариваю петли крепления к стеклоподъемнику (мне проще - ПА всегда под боком), загоняю в планку герметик, прикручиваю, вставляю стекло и поднимаю стекло в верхнее положение. Даю герметику застыть и потом спокойно пользуюсь открытием стекла. У меня на водительской стороне уже года 3 стоит такой апгрейт, а на пассажирской около года
  5. С Днюхой, хорошего человека!!!!
  6. По поводу крышки трамблера и бегунка у меня такое предположение - снимал крышку, заодно скидывал ВВ наконечники проводов. Вполне возможно, что при этой процедуре сломал резистор помехозащиты, который стоит в наконечнике. Со стартером нужно разбираться в первую очередь отключив штекер от втягивающего реле и подключив к этому проводу контрольную автолампу любой мощности - включая ключ на стартер лампа загорится и естественно должна погаснуть.Если не гаснет - причина в замке. На потом остается заклинивание штока во втягивающем реле
  7. По честному я даже не задавался целью искать новое кольцо - всегда обходился старым/штатным. После разборки кольцо я обжимаю с помощью гидравлического пресса для электронаконечников, после чего легко и непринужденно одевается колпачок. Вообще-то этот комплект стопоров довольно универсальный - такие попадались и на Тоетах с Бошевскими стартерами, и на ВАЗах
  8. С аналогичной проблемой стартера я бы сразу полез к вилочке бендикса и к самому бендиксу. Стопудово, что сейчас он выглядит примерно так В моем случае зубья съело из-за заклинившего замка зажигания, но в случае с ТС скорее всего неправильная установка стопорного кольца с чашечкой. Это кольцо, наверно, самое тяжелоустанавливаемое при ремонте и при неправильной сборке зубья бендикса не полностью входят в венец маховика. Так-же важно состояние вилочки (на моей фотке видна его явная поломка) Зубья маховика у меня тоже малеха покоцало, но после реставрации стартера этот факт пару лет не беспокоит Изношенную опорная втулку стартера менять ее все равно надо (она стоит рублей 15-20)
  9. Вот сразу вспомнил посвистывание у себя с водительской стороны - тоже что-то как-будто терло/поджевывало. Я даже влез в поворотный кулак и зазря поменял ступичный подшипник(не найдя ничего другого криминального).А вся беда оказалась в свистящем тросике спидометра, который давал обманчивую озвучку и создавалось впечатление дефекта подвески/привода
  10. Антонович

    Глохнет

    В моей жизни(правда не с Пассатом) была заморочка именно с имобилайзером - движек заводился и через 5-10 секунд глох. Мог продержаться некоторое время и опять глох. Оказалось, что на блок иммо пропадало питающее напряжение - гулял контакт в колодке предохранителя
  11. Антонович

    Продам МКПП AYK

    Если имеется возможность отправки ТК - черкни в личку реквизиты оплаты
  12. Антонович

    Обрыв ремня ГРМ на ходу (RP)

    Не считайте это сарказмом, но есть вопрос - как именно выставлял метки!? В двух словах объясню причину интереса - есть методика выставления ГРМ Гольфовского стиля и именно Б3(на шестерне распреда совершенно другие метки). И то и другое рабочее, но в Б3 Гольфовский стиль выводит бегунок трамблера на 180 градусов
  13. Антонович

    Дизелит RP

    По честному я не очень понимаю, как их(внутренние полукольца) можно поменять не снимая колено(те что на бугеле не в счет) - щечки коленвала прижимают полукольца, которые стоят в выемках. В моих стараниях коленвал буквально впихивался между вкладышами. Так-же представил танцы с бубном при замене корней без снятия ДВС. Как-то все слишком сурово! Я сразу откинул варианты "Камикадзе" и попросту открутил двигло от коробки, зацепил его за тельфер и в течении получаса выдернул его из подкапотки. Так-же тельфером ставил обратно - правая часть КПП задрана вверх, на нее насадил двигло, прихватил болтами коробку с двигателем и обратно на подушки(правый фланец КПП выдернут, капот снят). Впихивание занимало примерно час-полтора, а вот высталение ГРМ, обтяжка и проверка соединений отняло часа три-четыре
  14. Антонович

    Дизелит RP

    Тут сейчас навангуют полный тотал колена, но прочитав все посты я не нашел сообщения (ну в принципе колено не снималось!) информации об износе или промере/замене упорных полуколец колена Я не сильный моторист, НО У меня тоже стучало, что тот дизель, причем все вкладыши были в нормальном состоянии и я поставил другой перебранный мотор, в котором полукольца сам поменял на +0.25. Снятый движок чуток промерял и поставил на стапель - отдельная стойка с подушками двигателя на которую усадил ДВС и мог его гонять вне автомобиля. В итоге в поисках стука опять-же добрался до полуколец. После замены (колено к токарю на проточку не возил и воткнул вал в наглую) движок замурчал как новенький. Суть в чем - сцепление все время давит на коленвал и упорные вкладыши постепенно вырабатываются до состояния, когда коленвал начинает цепляться за картер
  15. На свой штатный 1.6 я ставил разные трамблеры и ощутимой разницы не увидел, так-же сейчас стоит движек 1.8, с твоими характеристиками, на 1.6 трамблере - все ОК. Так что ставь спокойно и "В добрый путь!". Наверно, нужно мне состряпать тему, о ремонте вакума трамблеров
×
×
  • Создать...