Перейти к контенту

Антонович

Пользователи
  • Число публикаций

    1 216
  • Регистрация

  • Последнее посещение

  • Дней в топе

    61

Антонович последний раз побеждал 14 Августа

Антонович - автор самых популярных публикаций!

Репутация

285 Обычный

4 подписчика

О Антонович

  • Звание
    Селекционер-угнетатель
  • День рождения 14.10.1961

Информация

  • Авто
    B3 1990 RF - 4х ступка.Экономная черепаха
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Крым г.Евпатория
  • Интересы
    Многогранные

Недавние посетители профиля

1 056 просмотров профиля
  1. @Дядя Леша Хомуты в этой комплектации старого образца - стягиваются кусачками. Жизнь покажет, на сколько они квалитетные на пластике. @Artem55508 На счет грязи я уже говорил - там все блестит. Диски я проверил "Методом исключения" - правая сторона не бьёт и я поменял новые диски местами (лев/прав). Биение слева так и осталось. Значит напрашивается вывод.... Или как быть, если услуги токаря бесполезны!? Визуально на машине я мало чего увижу - там биение на ступице меньше миллиметра. Я все-таки возьму валяющиеся в гараже 2 ступицы и отнесу их своему точильщику - пускай он попробует их протестировать и выбрать более-менее нормативную. А то я опять заказал очередной подшипник NTN / SNR R15428 за 1100 и подшипниковая жаба не дает мне покоя, что он опять может уйти в металлолом от экспериментов (ну не научился я перепресовывать эти подшипники без повреждений) А вот со стуками справа при торможении я разобрался - все банально просто - когда я замял передний кованный диск, то на передок поставил задний, а на задок всунул запаску на штампе. Поставил короткие болты и..... оказалось, что стучал не передок, а заднее колесо в котором (хотя и стандартные короткие!) болты цеплялись при торможении за тормозные потроха в барабане, но в целом при движении этот стук выглядел по переднему колесу. Зато, после этой аналитики, я твердо знаю, что колдун у меня рабочий и может распределять тормозные усилия В итоге сточил на станке по 0.5мм и сейчас езжу только со свистящим передним левым колесом и жду понедельника для посещения "Дядьки-токаря"
  2. @Novoleg Там все выдраено до блеска. Мне в последнее время не везет с пыльниками ШРУСа и часто приходится снимать суппорта и диски, чтобы добраться до палок привода и при сборке обязательно прохожусь карщеткой на болгарке по всем примыкающим плоскостям. ПыСы ШРУСы у меня нестандартные (маленькие Эконом ф80) и я никак не мог найти под них пластиковые пыльники, которые в моих условиях работают по 10 лет. Сейчас случайно нашел FEBI 03595 именно пластик и думаю, что с ними уже не буду часто нырять в передок
  3. После удара появилось постукивание в правой стороне, которое не ликвидировалось заменой диска и диск справа крутится идеально ровно(на видео левая сторона) А вот визуальное виляние слева даже не знаю когда появилось - весной менял на этой ступице подшипник и вроде-как никаких нареканий не было - посвистывание появилось в начале лета Я почему-то никогда не делаю проверку биения диска, потому-что раньше с таким не сталкивался (как-то Бог миловал!). Чую, что дело в ступице, но жаба давит опять покупать полутаратысячный подшипник и крушить установленный. Две запасные ступицы у меня есть, остается их отнести к токарю на проверку биения. Но вот жаба подшипника спать не дает.
  4. В начале с левой стороны появилось посвистывание колодок при обычной езде - при торможении все затихает.На моей памяти всплывает инцидент с левыми тормозами, когда (кажется) в прошлом году криво стали тормозные колодки и одна колодка через месяц эксплуатации стерлась до металла и остатки колодки провалились между суппортом и диском - колесо конкретно зажалось и проехав километр до места ремонта я конкретно раскалил тормозной диск. Сейчас в голову пришло, что от прошлогодних недоразумений повело тормозной диск. Потом после ямы и погнутого кованного диска с правой стороны появилось постукивание при торможении - снимал для проверки суппорт и сам диск, но никаких погрешностей не нашел. Ладно! Машина старая и от нее можно всякого ожидать, но решил побороться с левым свистом и правым стуком. Заказал/получил новые диски TRW DF 1532 и со счастливым лицом полез менять левую сторону Замена прошла быстро и без эксцессов - на все-про все ушло минут 15-20, но свист остался. Пришлось затянуть тормозной диск и включить 4 передачу на ХХ. Оказалось, что новый диск тоже гуляет Вот собственно меня и мучает вопрос - такой тремор суппорта должен(может) быть, или всему вина в гнутой ступице. Сейчас приеду домой и возьмусь за правую сторону - может быть появятся новые квалификационные вопросы
  5. Антонович

    Как снять рейку?

    @Artem55508 Особого ликбеза как-бы и не надо - если снимаешь в первый раз, то проще идти кардинальным путем и снимать полностью подрамник. Тогда и отмоешь все до блеска, и ковыряться будет более эффективно. Для некоторых этот вопрос спорный, но я в первый раз взявшись за подрамник с рейкой потратил на снятие не больше часа(не загоняя на яму - с земли), в следующий раз дело шло быстрее Рулевой вал освобождается из салона - откручивается нижняя гайка на карданчике и вал спокойно сползает по шлицам.
  6. @BigHarry Управление бобиной обычно идет по минусу(массе) и на катушку всегда приходит постоянный +. В зажигании с резистором + проходит через этот самый резистор. Вот и получается, что доп.контакт втягивающего подавал + напрямую к катушке(фактически резистор перемыкался этим контактом ). Сразу скажу, что в свое время тестил пользу резистора перед катушкой и выяснил, что без него сильнее подгорают контакты прерывателя, а запуск с/без перемычки ничем не отличается в обычном температурном режиме и актуален только-лишь в жесткие -10-15 и ниже
  7. Этот контакт - древняя древность. Наверно такое втягивающее сейчас тяжело откопать, а использовался он для шунтирования, в момент пуска, гасящего резистора на катушке зажигания. Эти резисторы стояли на механическом зажигании еще до начала 80х годов. Такой-же путь повышения энергии импульса зажигания применялся и в нашем автопроме (уже не помню, но кажется в ЗАЗах и ГАЗах)и так-же на малолитровых Гольфах и Джетах времен вымирания мамонтов. А в Б3 этот рудимент попал по унификации - база стартера одинаковая почти везде и отличается только лишь мощностью. Если нужно 0.9 квт, то пихали 0.9 из общего списка
  8. На всякий (читаем "Любой") агрегат Бош (и стартер, и генератор) имеется полноценный аналог от фирмы Карго. Та что ремонт этого старого железа не затруднителен и оправдан. Кроме Карго, есть еще куча китайских аналогов, но с ними лучше не связываться -к примеру втягивающее Карго, как и оригинал, отрабатывает 5-7 лет(и более) а аналог от ЖП группы с трудом вытягивает год
  9. У стартера(как такового) нет никаких реле вне самого стартера - провод от КГ замка зажигания идет напрямую к стартеру и подходит к плоскому контакту втягивающего реле, которое по сути и есть тем реле, которое ты ищешь - это круглый стакан с 2 толстыми контактными шпильками, прикрученный к корпусу стартера. А то, что щелкает у тебя под ногами пускай тебя не напрягает - это отрабатыват свой хлеб пусковые цепи автомобиля (там стоит промежуточное реле, которое в момент включения стартера отключает некоторые нагрузки) но путь управления стартером и промежуточным реле разный (от разных контактов замка). И еще тебе надо посмотреть метод включения стартера "От отвертки" у старых автомобилистов - отверткой перемыкаются два толстых провода(контакта) на втягивающем реле и тогда стартер начинает зверски жужжать не зацепляясь за двигатель. А вот если одновременно замкнуть и 2 толстых контакта и один маленький плоский на втягивающем, то тогда уже возможно, что двигатель начнет проворачиваться и может завестись(если не забыть включить зажигание)
  10. @katran Ты немного путано написал о своей проблеме, но исходя из твоих рассказов я могу предположить несколько вариантов Во первых складывается впечатление, что у тебя не отрабатывает втягивающее - когда поворачиваешь ключ на стартер, то втягивающее должно конкретно щелкать. Это прекрасно слышно и плюс ко всему на приборке должны немного притухнуть лампочки - ток включения реле около 10А и эта нагрузка немного садит напряжение возле приборки. Во вторых не совсем понятно, что именно ты замыкал на стартере - если ты вставлял отвертку между двумя болтами на втягивающем и после этого стартер все-равно молчал, то тут остается только предположить убитый щеточный узел (тут или щетки или коллектор). Но так, чтобы сразу мандыкнулись и втягивающее, и щетки - маловероятно. От того и говорил о путаности рассказа о диагнозе. И еще - открутить пару болтов на стартере и возлюбить его вне автомобиля гораздо легче, чем камасутрится с ним под капотом
  11. Антонович

    Звуковой сигнал

    @dj-kapitan Довольно скромная дудка и для Питерского климата, не самая надежная - уж очень не любит насос влагу. Я тут недавно вошел в раж и перемотал 4 чистокровные советские Камазовские улитки (с 24 на 12). Сделал из них гирлянду с отдельным реле и поставил справа от радиатора, прикрутив консоль с улитками изнутри телевизора (там наварены закладные гайки М6). Но я не учел, что телевизор недавно менялся и гайки на Кклокерхольме приварены по Китайски (на сОпельки). В итоге потерял свою звуковую гирлянду, причем при отрыве она попала на скорости под переднее правое колесо и погнуло (примяло) кованный диск. Теперь маюсь в пробках -ты сам знаешь, как проехать наш переезд с километровым затором, когда ты томишься в правой полосе, разные там на Геликах и Бехах щимятся в наглую слева. Только хорошая звуковая оснастка может остановить беспредельщиков
  12. Ина и СКФ на сегодняшний день - полный фуфель. Где оно там собирается (корея или китай) не имеет значения. Очень слабые подшипники. У старой Ина потек сальник, но никак не гремящий подшипник прямо с производства на новоделе. Я поэкспериментировал с этими производителями и однозначно перешел только на европейского изготовителя, а на сей день более-менее европейским остался только Валео(пускай даже не Франция, а Испания, но именно он). Ну и в правду, Валевская продукция вызывает только хорошие эмоции! В прошлом сезоне поставил их помпу и отопитель и спокойно вошел в лето, с пробегами 3-5т в месяц. Думаю, что спокойно откатаюсь и лето, и следующую зиму
  13. @Alexe-y Тяги одинаковые, а разница в наконечниках(они так и идут с индексом L или R). Естественно, если берешь комплектом тягу с наконечником, то номера у правого/левого комплекта разные к примеру TRW JRA 255 TRW JRA 258 но тяги приходят идентичные
  14. Все большие корпусные реле под разъем по паспорту на 15-20А, а маленькие герметичные под пайку от 10А. Но практика показала, что на постоянной нагрузке выше 5А у них греются контакты и от этого деформируется пластмасса корпуса и гуляет положение контактов. Конечно можно взять небюджетные 40-60А брендовые реле (от 700р за шт) или твердотельные с еще большей ценой. Но взявшись за такие дорогостоящие переделки нужно очень сильно быть уверенным в целесообразности работ
  15. Фары головного света у нас и так, по заводу, включаются только вместе с зажиганием. А отделить габариты от постоянной запитки нет юридической возможности - по нормативам они должны работать в любом положении замка. И да,@BigHarry правильно подметил, что одно общее реле на 2 фары (хоть ближнего, хоть дальнего света) не сможет долго проработать на таком токе - 10А постоянной нагрузки на реле через пару месяцев уже скажется на состоянии контактов(если не раньше!).От того каждую нить фары(из практичных соображений) придется запитывать от отдельного реле. Если суть данного апгрейта во включении фар в роли ДХО при заведенном двигателе, то уже давно в продаже есть специальные контроллеры, которые реагируют на повышение напряжения в бортсети от работающего генератора и автоматически включают свет, или (в простом варианте) на генераторе ставится допреле в цепи лампочки зарядки - это реле и управляет включением ДХО
×
×
  • Создать...