Антонович

Центральный контакт-уголек случайно на крышке не выпал? Еще надо тестером прозвонить цепь между центральной бляхой бегунка и контактным носком - в бегунке залит резистор 8-10 КоМ, который может рассыпаться от великого китайского качества или-же может сгорать от некачественных ВВ проводов, которые секут на массу. Одним словом - найди место отказа(бегунок/крышка) и потом можно подумать о причинах

@alex50,Был вопрос - я как мог порассуждал. Если ГО нам известно, то для нас это просто тема поболтать, а может кто-то из прочитавших откроет для себя что-то новое.

@alex50, А что может произойти с форсункой. Если плита новая, то ее может только гипотетически засорить мусором, но конфорок две и маловероятно, что обе горелки испортились. Возможны отложения солей возле форсунки, но тогда пламя становится красным и чадящим, или горелка вообще не зажигается. Я все-таки считаю, что беда в редукторе. Можно сделать небольшой эксперимент - если редуктор нерегулируемый, то в нашей отечественной железяке имеется отверстие в центре редуктора. Нужно включить плиту и тонкой крестовой отверткой через отверстие попробовать нажать на мембрану. Чего там пробовать - взять и легонько нажать. Дело в том, что редукторы работают немного наоборот от наших привычных кранов - чем сильнее прижимаешь мембрану, тем больше давление газа на выходе. Прижал мембрану и посмотреть на изменение пламени горелки - потом уже принимать решение по редуктору (усилить внутреннюю пружину, подложить шайбу и приподнять пружину, приобрести новый редуктор....). Там все очень просто - главное аккуратность

Чего паниковать!? Черный ДТОЖ одним концом фишки сидит на массе(минусе), а второй конец попросту имеет цепь с массой (не короткое а цепь) - ты не забывай, что датчик сидит на общем питании с ДУТом, который тоже как-то сидит на корпусе и не вдаваясь в принципы электродела можно просто предположить, что на втором конце фишки сопротивление относительно массы может быть 150-100 ом с неккотрым +- в зависимости от нгаполнения бензобака (рамка стрелки показометра 50 ом + рамка стрелки бензобака 50 ом + сопротивление ДУТ от 1 до 70 ом)

Редуктор с регулировкой ставить можно (манометр лишние растраты). Регулируемый редуктор удобен при пользовании в холодное время - на стуже газ слабо идет из баллона и редуктором можно немного его добавить. Если ты имеешь в виду редуктор с манометром от газового резака, то степень редуцирования в нем ничтожна - по сути это регулируемый вентиль в котором практически не работает мембрана атоматического регулятора. Можно и с ним, но придется постоянно подстраивать - порой он сам не может выдать газ на выход и нужно крутануть регулятор для певоначального толчка

Обычно горение аж со свистом. В твоем случае причина в редукторе - попадаются какие-то непроизводительные козьи редукторы у которых даже при снятии отводящего шланга не слышно шипения газа. Я недавно по сараям-амбарам насобирал с десяток новых редукторов и тестил их под горелку, плиту, газогенератор - сразу отбраковал 3 штуки. Обычно эти редуктора разборные, но чего в него лезть, если есть альтернативы выбора

@1g0g,Ты перемудрил с инструкциями Шайбу ставят на входе редуктора КОЛНКИ + жиклеры В плите меняются только жиклеры И еще один совет - если надумаешь брать регулируемый редуктор, то не вздумай покупать Турецкого производства (иногда в Крыму попадаются такие еще от старой власти) - у этих редукторов в силуминовый корпус вкручены стальные штуцера и литье посредственного качества, в итоге или штуцера выпадают и газ свищет, или от некачественной резьбы невозможно зафиксировать штуцера - опять-же травит газ. По конструктиву они регулируют хорошо, но что-то недоработано с безопасностью

У балонного газа большая калорийность сгорания и номинальное давление в газопроводе в 2 раза выше метанового. Из-за повышенной калорийности газа немного другая горючая смесь (отношение газ/воздух) в пропановом оборудовании. (это развернутое объяснение факторов) Теперь по порядку - горючая смесь составляется в сопле горелки и создается путем инжекции воздуха газовой форсункой. В пропане форсунка всегда меньше на 30-60% по отношению к метану и даже если уменьшить давление редуктором на входе газового устройства, то отношение газ/вохдух будет неправильным и горелка будет чадить и гореть красным пламенем. Теперь по переделке горелок - В газовой плите выкручиваются форсунки и в магазине газового оборудования покупается комплект "Под пропан". Можно чуток подхимичить - если плита с 2-3 типами горелок(большая/средняя/маленькая) то с малых горелок (на пропане) форсунки перекручивают в большие. Естественно в малую горелку придется покупать форсунки(но это уже меньше растрат). С газовой колонкой немного камасутрее - смотря какая колонка! Если это Нева старого типа, то нужно в головке форсунок законопатить 2-3-4 дырки(там их от 5 до9 - в зависимости от мощности), если Нева на батарейках или пъезиковая, то в ней блок горелок на 7-9 вывинчиваемых форсунках. Под этот тип горелки найти нереально(в природе не существует) т нужно индивидуально каждую форсунку законопачивать алюминиевым гуженом и сверлить отверстие ф0.6 вместо ф1-1.2мм. И еще - на входе редуктора автоматики ставится дросселирующая шайба ф2-4мм. У меня на даче колонка на батарейках - я с пол дня перестраивал ее под пропан(но я то знал что делаю!). Тоже начинал с регулируемого редуктора, но по мере настройки перешел на обычный штатный редуктор

Что я могу сказать! Выполнение работ в народе делится на несколько типов Сделать как положено Сделать как-нибудь(заколхозить) Сделать "Чисто конкретно как я сказал" (работа от дядек с рапальцовкой и одышкой от собственной значимости) У девушки явно второй вариант, плюс ко всему внимательно изучив фото видно, что в авто нужно будет доставать не только зажигалку, но и выковыривать остатки ФУМа из внутренней полости сот радиатора - колхоз дело такое "Одно лечим-другое калечим". Если отвлечься от темы теплносителя и подойти к "Колхозу" вообще то могу рассказать как я приколхозил выхлопную систему потерялась пружинная скоба и в ожидании поставки я сварил струбцину и поставил этот заменитель скобы на выпускной коллектор. По началу думал, что можно так всю жизнь ездить!!! Но нет (оказывается) - колхоз со струбциной порвал флянцевое соединение первой части и размолотил соединительную муфту во второй части - в итоге выхлопная повисла на 1 подвесе из 3х. Слава "Колхозу"!!! В итоге работу пришлось делать по 1 пункту моего списка (как положено)

@Region78,Была такая фигня (предшествовала ФУМу). Лента гораздо толще и по цвету не белая, а матовая-белая. По составу ее обзывали и ФУМом и фторопластом. Пользовал такое и в аннотациях она называлась "Для уплотнения резьбовых соединений различных типов". Скажу сразу - тебе оно не поможет. Вот сальники кран-букс на паропроводах набивать ее хорошо, но как уплотнитель в штуцерах-патрубках не подходит - резина по фторопласту не обжимается/фиксируется и постоянно сползает. После нескольких провалов ремонта на этой фигне мужики начали шутить "Синяя изолента гораздо надежнее!"

Этот фланец под карбюратор Varajet 2 , который довольно редкий и по французски специфический. Я его уже лет 20 в живую не видел(фланец) а эту проставку часто берут подумав, что ее 4х дырчатость совпадет с Тазокарбюратором (не совпадает!). ПыСы Пускай Дядя Леша не ругается за флуд - чувствую, что возникнут вопросы - "А подойдет ли оно под восьмерочный карб?"

Я скажу что не являюсь гуру и профи, но некоторый опыт по разношерстному автопрому есть. Касаемо резиновых изделий, то они имеют возможность не только растягиваться, но и сжиматься - помнятся случаи перехода одного бюджетного немца с родного радиатора с диаметром ф42 на Тазовский с ф36(кажется). Резина с повышенным диаметром в несколько мм прекрасно обжималась на зауженный штуцер, правда на винтовых зажимах и протечки были только из-за облоя на Тазорадиаторе "типа Чешского" производства.(лечилось надфилем по кромке) Еще временной опыт показал, что пластик на штуцерах со временем становится пористым/хрупким - температура разрушает пластик на равне с ультрафиолетом. От того эти штуцера слегка промазывают силиконом или солидолом - чтобы хоть как-то скрепить поры и загерметизирповать соединение. Я в свое время даже делал супер-мазюку разбавляя ацетоном силикон или даже эпоксидку для обмазки проблемных пластмассовых штуцеров. Но жизнь показала, что чем тратить время на "Пулю из г-на" лучше поставить новое качественное

Тут причин всего две и они уже обсуждались (обжимки винтовые или пружинные тут не причем) 1) На пластиковом литье патрубков остался облой, который или мешает нормально обжаться резине или 2) На внутренней части резинового шланга появилась трещина или надрез от не счищенного облоя патрубка. Тут как ни обжимай, а трещина-надрез делают свое капельное дело. А ведь это только лето/жара - на морозе охлаждайка становится гораздо более текучей. Все остальные варианты протечки являются вариациями (новый патрубок на старый шланг или старый патрубок......). Если изначально две сопрягаемые части качественны и проверены, то капать не должно (хоть при затяжке пластиковым кабельбендером(захряпышем,стяжкой))

@dj-kapitan,У всех китайцев начиная с Топрана этот злосчастный патрубок с отводом не цельный, а составной на пластиковой гильзе, а брендовые модели с цельным резиновым литьем. Это я к тому, что зачем потратившись на организацию трудоемкого рабочего цикла фигурного литья резины не установить какой-то там шарик. А вот отсутствие шарика после многих лет эксплуатации и имея не разрезанный шланг говорит о какой-то другой (не Роликовской) технологии кастарации клапана. И еще - шланги от китайцев имеют в своем конструктиве мину замедленного действия - пластиковая гильза на соединении малого/большого шлангов очень сильно выступает и мешает плотно(полностью) натянуть патрубок на тройник (с виду сантиметров 5, а внутри всего 2-3) и от этого шланг не полностью натягивается и приходится его обжимать в первом попавшемся месте. У меня это деликатное место обтянулось и держит, но с виду осталась полная иллюзия ненадежности

Соглашусь с тобой. У меня дачные жители на автомобилях от растояния в 2 раза меньше постоянно бурчат "Море далеко"

@fynefy83,Извини, что впрягаюсь за своего нового Крымского жителя, но на сколько я понял, то речь идет про Грушевку в районе Судака

В Топране клапана нет однозначно (когда в свое время устанавливал, то продувал на всякий китайский случай). По твоей наводке взял в руки старый снятый шланг и в правду - в месте состыковки резины малого и толстого шлангов влита какая-то гильза, которая чуток выступает вовнутрь толстого шланга. Наверняка в этой гильзе когда-то находился шарик. Но этот старый прогильзованный патрубок свободно продувается в обе стороны - шарик кастрировали каким-то другим неразрезным способом

Я сегодня получил пару датчиков (Беру и Хелла).Сопротивления при +30 726 и 787ом. Первым поставил Беру - вроде показывает адекватно, но смутила надпись на упаковке - типа Голландия, но страна рождения Китай. Правда в комплекте уплотнительная резинка очень хорошего качества и нет парнографической пластиковой скобы-фиксатора. Попробую потестить этот экземпляр с недельку. Прошлые датчики начинали лажать если не сразу, так через 2-3 дня(Феби и Торпаны)

@fynefy83,Я в самом начале сказал, что брехня датчика подвигла меня на немалые пустые растраты - и датчик карлсона коротил, и радиатор порвал пытаясь его продуть давлением.... в итоге начитавшись откровений и имея свои мозги в электронике вывел формулу новых ДТОЖ - они в исполнении Китайцев абсолютно (на 80%) не соответствуют нашим автомобилям. Китайцы ставят в эти датчики компоненты по мощности в 2 раза ниже, чем нужно системе и в итоге по мультиметру сопротивление входит в графи допусков, а под нагрузкой сопротивление начинает течь - кстати нагрузка на ДТОЖ около 1 вата.

Лично я адепт немеханических неисправностей с уклоном на электрокомпоненты. Но в твоем случае и учитывая неработающую печку назревает вопрос - а с помпой у тебя все в порядке!? Течет ли ОЖ по тонкому шлангу в РБ?

@fynefy83,В первый месяц владения Б3 я тоже искал причины и перековырял все. Изрядно потратив времени, денег и нервов было определено, что всему виной ДТОЖ на показометр, который начинает жить своей независимой жизнью. Посуди сам - температура на приборке уже кипения, а патрубки системы охлаждения еще не тугие, пробка РБ не травит. Значит с температурой все ОК,

Датчик включения карлсона стоит на радиаторе и если он работает, то не трогай его. Тебе нужно копать в сторону черного ДТОЖ на тройнике(или комбинированного синего). Именно он врет - качество современного датчика желает лучшего. Тем более, как ты говоришь, что на холодном двигателе стрелка показометра уже бежит в горячий сектор - это все некачественные датчики. ПыСы. Я зная некачественность сегодняшних ДТОЖ заказал их сразу 4 от разных производителей и с ценниками от 130 до 470 и не факт, что самый дорогой не начнет страдать брехней, а самый бюджетный Фенокс может протянуть около года (рулетка блин!!!)

@vaso, Ручной подъемник почти то-же самое, что и ЭСП - на ручном уже набиты крепежные отверстия электропривода. Нужно всего-лишь снять привод ручки и на 4 винта прикрутить редуктор (базы ЭСП и РСП одинаковые). Я тоже наваривал зубъя - то, что нанес полуавтоматом слизалось за несколько заходов, а дуговой сваркой напылять слишком муторно. Еще из доработок можно перенести весь зубчатый сектор целиком

@dj-kapitan, Крымское веселящее и в правду помогает - Недавно обнаружив настоящее "Севастопольское красное игристое" (какое было еще при СССР)и под него у меня закамасутрилась новая приблуда универсального применения - с одной стороны съемник пружин подвески(стяжка), а с другой стороны съемник скоб выхлопной системы(и тем и другим пользуюсь редко, но в гибриде чаще попадает в руки и не ржавеет)

Я думаю, что смогу разгадать этот замкнутый круг проблем - наш друг уже в Крыму и если каким-то ветром его занесет в пои степи, то я смогу все протестить, проверить и дать четкий диагноз. Скокро и ты подъедешь - тогда получится целый консилиум