Антонович

@yuria67 Что-то ты не ту коробку(как для 1.6 RF) указал ! Штатно в 72 сильном с крутящим моментом 120н/м стояли коробки типа ALY c ГП около 4, а не 3.5 как на ASA. Но могу тебя успокоить - хвостовики флянцев на коробке 1,6 и 1,8 одинаковые - могут быть разные диаметры под ШРУС на флянце. Так что заимев свежую коробку ты сможешь спокойно переставить старые, или купив нормальные внутренние ШРУСы с большим диаметром уйти от слабосильных штатных, которые поставляются в версии "Эконом" (там и цена, и качество, и ресурс - все в экономии)

История "Пропала искра" в моей интерпритации. Поставил я новый движек и никак не могу нарадоваться. Настроил все температурные режимы карбюратора (у меня полный автомат 2Е2) и каждый раз проходя мимо авто - крутану стартером и наслаждаюсь журчанием двигателя. Но в один вечерний час - крутанул, схватило и сдохло. Еще пару раз крутанул и не получив результатов пошел спать. С утра достал из багажника запасной трамблер и увидел, что в трамблер вставлен разъем с защелкой, а в авто разъем вставлен без этой защелки(фиксатора). Снял это фиксатор с запасника-поставил в авто.С пол пинка завелся - уже 400 км без проблем. Думаю, что ближайшие 40т проблем тоже не встречу, но запасной комплектный трамблер аккуратненько лежит в багажнике

А что стоит под капотом в твоей чудной машине!? Ну там тип двигателя и какая система питания... Иначе очень тяжело будет дать дельные советы

Или закоксовался канал в измерителе датчика(давление не достает до мембраны) или мыши погрызли провода(где-то КЗ). Снять фишку с датчика и посмотреть на контрольную лампочку - если погасла, значит датчик под замену, если не поможет, тогда уже прямой путь к спецам на диагностику двигателя

Я обе передние стороны полностью переделывал - посгнивали держатели. Один водительский пришлось вообще делать полностью самопальным. Но проблем с установкой почему-то не возникло - стекло с обеих сторон стоит в салазках и я просто опустил стекло в наполненный черным стекольным герметиком держатель. Стекло было в нижнем положении. После того, ка стекло легло в герметик я приподнял механизм вверх на 2/3 и оставил застывать. На следующий день уже пользовал подъемником, и пользую до сих пор. Бывало, что заедало, но там беда была не в направляющих и держателе, а как выяснилось выгибались(деформировались) клещи - пришлось усилить их наваркой жестянки с обратной стороны - изначально был "П" образный профиль, а получился трубчатый сложной формы. На этом все проблемы с подъемниками закончились

@Lesha,Электротовары шли из провинциальной приморской Евпатории в которой ГП с представительством всего 3-4, остальные почему-то базируются только в Севастополе и Симферополе. В число не местных(не Евпаторийских) ГП входят и Деловые Линии. С ней вообще дикая логистика - груз(к примеру) из Оренбурга приходит в Симферополь за 800 рублей, а чтобы из Симферополя довезли до Евпатории нужно уплатить 1125 руб. К тому-же почти у всех ГП четкое табу - никаких спиртосодержажих продуктов. Единственный, кто включил пофигизм на этот тип вложений - Magic Trans. На весь Питер у них всего 2 представительства и еще одно неофициальное( с неизвестным адресом, типа конторы), да и в Евпатории официально их нет, хотя прием/выдача работает

У меня стоял на RF и сейчас на GU (его персональный) Пиебурги 2е2. Без подогрева в лютые -10 нефига не тянет и расход явно не +0.5 - там +3-4. С обмерзанием я уже давно разобрался - не у всех стоял, а тем более не у всех работал подогрев канала ХХ. При отсутствии(не работе) подогрева ХХ на высокотоксичных марках бензина вылазят косяки типа ТГМа на монике - при распылении легкоиспаряемых марок топлива очень сильно обмерзает канал ХХ. Этот подогреватель по сложной многоходовой схеме я заказал аж в Одессе аж за 400 рублей(200 гривень)

@Дядя Леша,Можно хоть тебе пожалуюсь!? Вот делал я в августе бомж капиталку своему двигателю. Проездил тысяч 30. Гляжу потихоньку тосол уходит и свечи чернеть начали. Подумал, что экстремальный ремонт ГБЦ исчерпал свой ресурс. Первый косяк вылез еще при снятии движка - гофрированная труба подачи подогретого воздуха внутри вся разслоилась и лохмотья перекрывали нормальное поступление воздуха (переобогащали смесь), но расход был "до 10"! Второй косяк вылез при снятии ГБЦ - хоть я и конкретный очкарик, но сразу увидел на новой прокладке Резинового Вити, как раз по каналу ОЖ со стороны впускных коллекторов. И на новый движек попалась Витина прокладка - теперь мучают кошмары(на сколько хватит, или она уже такая от одной только установки)

Ури четко указал адрес доставки Электроника. На лицо бардак в ТК, но другого перевозчика электротоваров еще не воспитали.

@jenia2007b,Я извиняюсь за непонятные термины, так сложилось, что некоторые мои фразы выползают по привычке от других форумов. Так саксофоном обзывают кривую трубу системы охлаждения, в которую сходятся все трубопроводы обратки - печка, РБ, выход подогрева впускного коллектора ну и туда-же включен наполнительный штуцер из РБ. По поводу моментального заполнения масляной системы - мне кажется, что не очень уж моментально. После ремонта двигатель абсолютно сухой, лишь небольшой слой масла, который наносится при сборке. У меня при замене ремня ГРМ,замене масла впрочем и при установке ремонтного двигателя движок схватывает почти сразу и потом приходится секунд 5-10 смотреть на горящую лампочку давления масла. По мне - лучше уж перестраховаться. Еще хочу используя прокачку масла попробовать диагностику гидрокомпенсаторов. На сегодняшний момент после пуска нового движка стучит 1-2 гидрика(по сравнению с прошлым ДВС новый гораздо тише, а эта ложка дегтя портит всю картину брутального автомобиля) А вот какие еще не понял - вот и хочу попробовать дать на них давление и посмотреть на компенсационные способности

Как снимать - уже показывал. Теперь как ставил - шкивы мешают однозначно - накручивал их после установки. Правильность сборки корзины сцепления проверил на убитой коробке - так-же легко все вошло и на установленную в автомобиле. Думал, что будет мешать помпа - не мешала. Но в процессе впихивания решил открутить заднюю опору - ставил я один пенек без ГБЦ и процедура снятия/установи опоры проблем не составила. Первоначально чаловую цепь я закрепил по диагонали - типа сбалансировать массу движка. Он так и заходтл - ровно, нужно было с наклоном от радиатора. Пришлось перекрутить чал на 2-4 резьбовые отверстия под винты ГБЦ(те что смотрят на радиатор). Двигатель чуток повернулся к моторному щиту и легко вошел в коробку.Коробка естественно стояла на домкрате с максимальным подъемом колокола(заднюю опору не откручивал). Когда коробка села, то немного опустив агрегат наживил все винты, а так-же установил переднюю опору со стартером. Потом уже опорами усадился на подушки. Только к ночи завершил сборку всех потрохов. Узнал, что дюралевый боковой фланец предательски упирается в саксофон - пришлось ставить старый пластиковый. Прокачку масла делал с помощью новой кочерги - штырь ф10мм с прорезью на торце. Штырь зажимается в дрель, прорезь насаживается на шток маслонасоса. Вращение дрели - стандартное правое. 2 минуты жужжания и вся система в масле - голодный старт уже не грозит. Узнал, что наш 95 бензин очень плохо горит. При первом пуске произошел хлопок в карбюратор и почему-то загорелась подкапотка. В голове быдл 2 варианта огнеборства - бежать к крану и открывать воду в шланг(оно все рядом, под ногами) или дуть. Странно - наш супербензин задулся с двух раз - повреждений "0". Следующий пуск делал уже с включенным шлангом, но это уже не пнадобилось

Утро. Читка форума....и тут осенило - у меня набор угловых накидных ключей, которые использую для настройки автоматики насосных станций - там не четкого размера регулировочных гаек и размер варьирует от 7 до 13, причем они накручены на длинные шпильки,от этого обычные головки не насаживаются. Нужны или трубчатые, или угловые с отверстием под сквозную шпильку. Беру блестящий, почти новый угловой ключ и он с одной стороны многогранный - ну почти звезда!!!! Одна проблема решена без поездки в автолавку. Та да! Размер в аккурат "9". Но закипание мозга не закончилось - звезда под номером "10" в этом 9 ключе проскальзывает. Плохо, что не бухаю - так бы по быстрому разобрался в этом вселенском несоответствии

Не спорю! Может быть и на 9. НО!!!! Я сравнил звезду"10" из своего набора - она вышла в самый раз по размеру шляпки болтов. А так да - обычная головка на 10 проваливается, а 9 не налазит. Даже не набивалась - у меня матерый хром-ванадиум. А вот универсальный совковый набор из моей юности с головкой на 9 я смог набить на головку и открутить болты, но не думаю что таким насадоблем можно будет затянуть их обратно, а вот китайские головки битву проиграли - обычный гвоздевой металл в красивой упаковке

С коробкой слишком неподьемно для кантовки - основная работница моя спина. Но сегодня приполз помогать мой сосед - старый механик с Тюмени, но правда поинвалиденный жизнью. Он в конце 80х пожалел солдатиков и решил их подвезти, не смутившись, что они с автоматами. Да и не знал соседе, что они дезы - подъезжая в аккурат к посту на Армянске пассажиры защелкали автоматами, тут сосед и своего Гольфа высыпался на асфальт. На посту видя такое дело полосанули из АК без разбора - и по Гришке, и по автомобилю. Авто в хлам, дезеров повязали а Гришка пол года раны зализывал. Потом ремонтируя свой ЗИЛк провалился под двигатель и застрял там на 12 часов с переломом шейки бедра. Так что физический помощник с него никакой, но спасибо, что хоть рядом стоял. В итоге двигатель выдернули и я понял, что мешают шкивы. Новый впихивать буду без шкивов, даже помпу сниму - все равно она осталась на одном болте - на трех держится планка крепления насоса ГУР, которая осталась в авто. Очень расстроили болты крепления корзины сцепления - я (блин) не знал, что они у меня головка звезда на 10. Обошли всю округу но такой экзотики не нашел. Значит предстоит приобрести еще и звездчатый набор

Ну вот! Порцию оптимизма получил - завтра смотаюсь в Симферополь и сразу приступлю - вечер/ночь, наверно успею. Мой штатный движек еще довольно неплохой, но тарахтит сильно - не поймешь, то-ли головка, то-ли полукольца стерлись на коленвале. Гремит как дизель(года 3-4 уже), да и мощность 1.6 RF немного омрачает. Решил поставить отреставрированный GU - тот-же RP, но в карбюраторной версии. Моя первая самостоятельная капиталка (мучают сомнения и будоражат мечты)

Нужно снять один движек и сразу вкинуть другой. Времени мало и помощники все то-ли заработались, то-ли забухали(сыновья на связь не выходят). Получается что "один" движек да "в одиночку". Нашел единственную тему уважаемого DEL ORO, но в ней все так напутано, что нет ни единого проблеска оптимизма. Итак нужна подсказывающий алгоритм работы!!! Я как-то снимал движек вместе с коробкой, естественно разбирал всю морду. Сейчас нужно снять только ДВС с минимумом дербана. Лебедка с потолка свисает, домкраты тоже имеются. Собственно вопрос - без ГБЦ удобней скидывать и закидывать пенек или прикрученная головка ничего не меняет(головка уже обвязана всеми коллекторами и патрубками охлаждения и пока-что лежит в сторонке), а так-же обязательно пробираться на яму - на сей момент чтобы на нее заехать нужно выгнать со двора 4 автомобиля. Ну и на сколько я выпаду из трудовых будней - заявлять 1 или сразу 3 дня(предыдущий дербан я делал не торопясь в свободные минуты). Электроники на ДВС у меня минимум и подключение проводов не вызывает проблем, с ГБЦ и ГРМ тоже без проблем - главное пенек

Из-за незначительной вмятины менять полностью кузовные детали не вижу смысла. Нужно максимально выдавить/выстучать металл к первичной геометрии, обработать грунтами и шпаклевать. Если не собираешься в ближайшее время красить, то лучше пока не шпаклевать - шпакля слишком гигроскопична, тогда просто обработай раны грунтом. Моя жена в недавнем прошлом тоже цепанула на обгоне праворульный джип с нестандартными расширенными металлическими бамперами и примяла крыло возле фонарей. Скажу сразу, что там выстукивать проблематично - изнутри наклеена антивибрационная накладка(что-то среднее между картоном и рубероидом). Наклеено очень крепко и отдирать нет смысла - слезет вся внутренняя грунт/краска. Но и стучать по этой наклейке нет смысла - металл пучится большим яйцом, но не на месте вмятины. В арку колеса еще можно как-то подлезть. Место ранения я пока не красил - как мог выстучал и обработал кисточкой двукомпонентным кислотником (другого не было под рукой) и сверху задул из баллончика акрилкой, изнутри на всякий случай сделал тоже самое. Мокрая зима пока не высветила ни единого ржавого жучка, а покраска будет уже в полном кузове, от того не тороплюсь и езжу с пятном.

.Такое впечатление, что у тебя гараж 12х16 метров и крыша может стоять только с центральной подпоркой. Если гараж твой персональный, то обвязку крыши можно сделать силовой(пару ферм крест на крест). У меня гараж 7х8 и тоже когда-то от царя Гороха стояла подпорка, потом сделав ферму освободил площадь от лишних столбов, да еще и получил возможность прицепить тельфер(таль) не только для снятия ДВС, но и подъема автомобиля целиком.Но в основном лебедкой тяну бочину авто при опрокидывании Размеры железа опрокидывателя могу скинуть, правда я лепил его под руководством своих внутренних Бесов(много железа), но они регулярно находят применение в домашнем автопроме - в связи с универсальностью платформы с наступлением сухой погоды буду переворачивать Ниссан супруги, потом очередь и самого Пассата(недавно порвал порог)

Когда-то тоже мучался идеей реализации опрокидывателя, причем в одном лице, так чтобы без помщников с крепкими мышцами. Тогда я сварил 2 подошвы под переднее/заднее ступицы - по нашему опрокидыватель. Получился стандартным под все мои авто - у всех разболтовка 4х100. Но даже с этими подошвами при подьеме автомобиль чуток сносит. Первый подъем я делал с помощью гидравлических домкратов(подкатной и бутылочный) с подкатным чуток удобней. Выглядело так - приподнял и подставил табуретки - наложил кирпичей и опять приподнял...так за 5-6 этапов кузов дошел до точки баллансировки, тоесть кузов можно было наклонять правее/левее просто руками. Подложил под арку пару-тройку покрышек, а со стороны дна на всякий случай упорную палку. Опускал автомобиль, как в "Формуле любви" - толкнул и он упал на колеса(не развалится)

Да каким бы не был радиатор - такой нужно ставить(по размеру). Ведь кроме самих сот при изменении размера нужно учесть предстоящие замены воздуховода и дефлектора с вентилятором. Ну и нижняя рамка бампера тоже идет под размер радиатора.Когда менял свой штатный 47 на 56 пришлось временно кастрировать воздуховод и наваривать полосу 10см на дефлектор Размер радиатора зависти не только от кондеев и фаркопа (в моем 1.6 с фаркопом стоял самый маленький), там еще есть привязка "Для эксплуатации в жарком климате". Но в целом я всегда за радиатор "Побольше"

@kamikadzzze, Ты просто не замечал, но уже давно ездил с оборванным синим проводом - генератор без него спокойно запускается на 2000 об/мин. На сегодняшний момент тебе нужно уже не "просто поменять РР", а снять генератор и сделать ему профилактику, с проверкой состояния токосъемных колец, состояния подшипников. состояния диодного блока и естественно - заменой РР

@SeR,Там одна штука = 10 литрам. Парочка - уже 20. Стекло ТК пересылать немного суетно. Когда я отсылал Димке, пришлось сварить армированный ящик (!), выстелить его пенопластом - слишком много мороки. С пластиковой тарой гораздо проще - канистру из-род спирта в стандартный ящик Почты России и "Счастливого пути" Не могу гарантировать стабильность источника, но с винокурни могут доставлять наливную продукцию (полусладкие, столовые, сухие) с ценником 180-200 руб/л-р + стоимость тары(если понадобится). Пересылка в Питер выходит где-то 600-700 рублей

@1g0g, Я испробовал(чуть-чуть) из маленькой бутылки - ты представляешь!!! Температура с гриппом отступили! Большую еще не пригубил - всему свое время. Ты представляешь - Димка не захотел Пино-Фран!!! Хочет только крепленое из элитных. Так что 10 литров божественных капель, в единой таре, ждут своего хозяина

@kamikadzzze, Большой Гари своей теорией реле внес некоторый хаос в мозгах. Как поступил бы я - ты говоришь, что у тебя нет/небыло/быть не может треклятого реле afterun. Значит чтобы не пороть панику с заменой термовыключателя попробуй поступить так - как только при заглушенном двигателе будет продолжать молотить вентилятор, потерпи с пол минуты и сними фишку с датчика(термовыключателя) на радиаторе. Если карлсон остановится - виноват датчик. Если не остановится - ищи загадочное реле под торпедой

Не у всех сохранилось, но на комплектации моно джетроник стоит реле дополнительного включения вентилятора. Оно не простой механической конструкции, а с электронной начинкой - типа реле времени(5 мин работает-15 мин отклчено). Стоит не на БРП, а где-то под торпедой. Это реле включает малую скорость вентилятора при каких-то там температурных режимах двигателя в стояночном положении(для моника Т 110 вкл, 103 выкл) провод на датчик сидит где-то под капотом. Этот обдув многие кастрировали, но провод на датчик под капотом мог остаться и в твоем варианте этот провод мог лечь на массу - где!? Ищи сам - эта система мало изучена и не сверхточных рекомендаций. По моему самым простым способом борьбы с последствиями дополнительного обдува - найти это реле и выкинуть его нафик