Антонович

Дело не в коммутаторе, а в Датчике Холла. Но перейдем к деталям В наших двигателях есть трамблеры с вакумным регулятором УОЗ и ЭБУ используется только для управления форсункой и реле бензонасоса - искра задается механическим путем. Есть двигателя с трамблером без вакумника - вот там УОЗ задается мозгами. 3 провода на ДХ очень просто объясняются - плюс и минус питания (+ограничивается на комутаторе до 7-9 вольт) ну и естественно сигнал с ДХ. У вакумного трамблера импульсы с ДХ поступают прямиком на комутатор (аналогично восьмерочной схеме зажигания - все 1в1) а на мозги сигнал снимается с 7 ножки комутатора. Не могу понять - в чем ты ищешь подвох!? Никакой сказочной наноэлектроники, никаких экзотических циклотронов - практически восьмерочная схема зажигания с небольшой поправкой на страну производителя

Настойчивость - вещь хорошая, но здесь придется послушать "Бывалых". Я понимаю, что ты под впечатлением абревиатуры "Усилитель" над коммутатором зажигания решил, что в зажигании происходят экзотические наводки и сбои, которые усиливаются и выводят неописуемые сбои в аппаратуре. Дело в том, что совсем недавно я сам думал, что ДХ или "Жив" или "Мертв" без компромисов. Оказалось, что это не так! ДХ может хаотично начинать работать-давать сбои-опять работать. Причем пуск двигателя происходит уверенно, а через пару секунд отбой. Всему причина ДХ. Если уж так сильно захотелось вникнуть в причины сбоя, то возьми шлейф восьмерочного зажигания с коммутатором, сними трамблер с Пассата и подключи к этому шлейфу. Вместо бабины включи лампочку на 21свечу(от стопаря или поворотника) и покрути трамблер - можно руками, можно подключить к электроприводу(дрель,шурик). Вот тогда уже наверняка можно сказать - трамблер работает или нет. Я на 76% уверен, что трамблер начнет хандрить на симуляторе(Вангую)

В европейской автоэлектрике в основном используется коммутация по минусу - на форсунку, коммутатор с ВВ катушкой(как ты говоришь "Усилитель") подается постоянный + от замка, а электроника управляет этими девайсами подавая минус(замыкая на массу)..... Хотя пока я искал нужные слова, BigHarry уже все сформулировал

Так! Стоп!!! У этой "Камасутры" появляются ноги - когда крутят эмулятором ДХ, то все процессы отрабатываются, а вот при прокрутке стартером начинаются проблемы - может просто пропадает питание на насосе,форсунках, коммутаторе при положении ключа "Стартер". Уже несколько раз обсуждалась проблема с контактной группой замка зажигания - может и тут такая-же фигня. Я бы отключил тонкий провод от втягивающего реле стартера и подключив тестер на ЭБУ,Насос,зажигание посмотрел на напряжение именно в момент включения стартера - с отключенным втягивающим стартер будет молчать, а вот сам режим проверится легко

Эта проставка от карбюратора "Варажет"(не помню пропись по английски). Он ставился на Европейцах 70х-80х годов. Хотя креплений(шпилек) 4, но подошва карбюратора гораздо массивнее и крепежные отверстия не совпадают. Подушка от Лембфер и Викор Реинц не совсем подходят под жиговский карб - гораздо удобнее использовать проставку от Опельского движка 1,3S выпуска 70-82г - тогда еще ставили Варажеты и использовали алюминиевый адаптер. Тот-же Лемфер-только металл, в который легко установить шпильки

@Б3П,Написал "Куча-мала" - хрен поймешь в чем проблема. И какой-то непонятный наезд на резисторы в приборке - чем они мешают!? Если стоят- значит так надо! У тебя в качестве контрольки зарядки стоит СВЕТОДИОД и резисторы выполняют роль лампочки в 3 вата (примерно 40 ом). Если регулярно при пуске двигателя не тухнет индикатор зарядки, то нафига лезть в приборку! Нужно лезть в генератор и искать проблему там - новый РР не говорит о том, что он абсолютно здоров . И каково состояние дополнительного выпрямителя?Хотя ты его не видишь - в отличие от "Резисторов приборки" он не на виду, а в генераторе спрятался под компаудом(это тебе заряд для очередного "Взрыва мозга", может когда осядут осколки, то отнесешь гену на лечение к специалисту)

@ОВО,Пока дядьки друг-друга драконят я попробую подсказать, как можно зафиксировать основную ось с поворотной. На концевике, где крепится бегунок имеется отверстие(и в китае и в оригинале оно прикрыто фетровой пробкой). Поддев шилом этот кусок войлока можно обнаружить крепежный винт - он держит всю поворотную конструкцию. Если снять поворотную часть и накернить внутреннюю ось, или всунуть кусок жестянки(портянки), то можно почти намертво соединить эти две поворотные части. Только нужно постараться сохранить положение бегунка в том-же положении, как при начале разборки. Можно просверлить насквозь две оси в еще неразобраном виде и соединить шплинтом - вариантов множество

Все очень легко кастрируется и пружинки остаются на месте - видно, что конструкция очень "Разборная"

@Дядя Леша, С поворотной кареткой ДХ вроде все правильно - она демпфируется пружиной в вакумной коробке(не самой мембраной). И в правду, если снять вакумный привод, то каретка елозить в хаотических алгоритмах(болтаться).Обычный винт вкрученый в каретку фиксирует ее(просверлил-нарезал резьбу-вкрутил винт-забыл). Грузики центробежника насажены на одну ось с бегунком(это факт). Но не бегунок выводит УОЗ, и не трение, а платформа со шторкой, которая от уровня центробежной силы(оборотов) смещается относительно приводного вала на 10-12 градусов. Вал привода и вал центробежника легко фиксируются любыми гуманными способами (пайка,сварка,виксирующие прокладки, портянки....). За 20-30 минут легко сделать из вакумного трамблера безвакумный. Порой при неимении родного трамблера таким способом можно приспособить кастрированный восьмерочный трамблер в движки с приводом на головке от распредвала

Читаешь пост и видишь, что человек никогда не использует МПВ (метод пристального взгляда). Попробую помочь - вот первью картинка с разъемом трамблера Пассата Ничего не замечаешь!? На восьмерочном трамблере (кстати) то-же такое написано. Еще имеется вопрос - старый штатный трамблер у тебя с вакумом? Если "ДА", то его сигнал по зажиганию никак не связан с ЭБУ(там снимается сигнал ДХ для других целей). Если "НЕТ", то машина не будет правильно ездить по причине дикого несоответствия УОЗ

Раньше как-то не обращал внимания на уменьшение изображения в левом зеркале япошек. Потом сев за европейца привык к + на левом и - на правом. Теперь регулярно садясь за руль японца уже не могу смириться с минусом в левом. Странно - европейцы адаптируют оптику под стороны движения потребителя, а японцы как-то не удосужились

Ребята! Не спорьте и не ругайтесь Схема и обвязка подключения генератора везде одинакова (Бош еще в начале 70х ее внедрил). В классическом подключении при оборваном синем проводе на генератор контролька гореть не может(цепи нет!). Но бывает, что волшебную цепь возбуждения начинают самостоятельно использовать для модернизации электрохозяйства - к примеру немцы часто подключают реле обогрева заднего стекла или других мощных потребителей на эту цепь. Пока двигатель не заведется и генератор не начнет полноценно работать нагрузка не подключится. Наши кулибины часто туда-же ставят реле включения ДХО. Так вот при наличии реле и обрыве синего провода контролька будет гореть - питаясь через обмотку реле на массу

Да какие там номера!? На любом авторынке у продаванов продаются эти ДХ от восьмерочного трамблера. Я описывал попытки замены на вакумном - там хоть картинки можно посмотреть. Мы не сдаемся!Опять ремонт-теперь трамблер Но в итоге оказалось, что такая замена подходит только к безвакумнику

@Vano-26,Из под какой прокладки!? Если из-под мембраны ускор[ительного насоса - то ей гаплык. Подходит от восьмерочного карба, но там шток короткий и нужно подкладывать шарик от подшипника ф5-7мм(подбирать) b]@Igorarz52[/b],От Фелиции моподходит только госик ускорителя,привод второй камеры и некоторые жиклеры. Пулдаун не подходит - в Б3 стоит персональный каталожный размер

Практика показала, что в трамблер без каретки прекрасно становится жиговский ДХ. В трамблерах с вакумником ДХ стоит на каретке и жиговский туда не лезет. Можно снять ДХ с рабочего вакумного и переставить его на безвакумный.Но самое простое (как бы я сделал) - отключить привод каретки от вакумника и зафиксировать поворотную часть центробежника - вот и трамблер "Без вакума".

Родных карбов на этом сайте я купил уже штук 6 (даже парочку полных автоматов 2е2). Цены вполне гуманные и все карбюраторы прекрасно поддались восстановлению и сейчас радуют друзей. Если новый тазокарб стоит 3-5т, то здесь вполне проходят цены до 1.5 - дальше любящие технику руки и аккуратность После установки нового привода пусковых оборотов нужно настраивать прогревочные обороты + ко всему ты не определил(не сказал) работает ли пулдаун. В момент запуска двигателя пусковая заслонка должна приоткрыться на 3-4мм, иначе будет троить и захлебываться. У патрубков тосола нет "Подача/обратка"- главное, чтобы была циркуляция

Этот привод пусковой заслонки не должен щелкать, как курок карабина Мосина - его роль чисто как демпфера. Но все, что там перемещается и пружинится должно четко ходить и возвращаться на место(с пружинками без фанатизма!). Отмочи в ацетоне этот узел и сбрызни его силиконовой смазкой из баллончика. Кстати - только на наших двигателях эта коробка из пластика. У Гольфов и Опелей она полностью металлическая и почти вечная. У нас со временем начинают рассыпаться все пластмаски под пружинками Можно по подробнее??? Эта теория - чисто мое изыскание и к ней я пришел за многие сотни тысяч километров на тазокарбюраторах (даже лет 8 на Алеко 2141). Дело в том. что ставя вазовское железо в 41 москвич инженеры вывернули карбюратор на изнанку - это все из-за грибка. Там совершенно другая нормировка эмульсионных трубок, ГТЖ и воздушных жиклеров. Плюс ко всему завод заточил КПП автомобиля так, что фактически приходилось ездить в натяг (5 скорость -120км/час =2000об/мин). Плюс ко всему шестерочный движек в 80 лошадей на москвиче мог выдавать всего 70 лошадей. Вот и все подробности. Правда Гугл говорит самые лучшие слова про тазокарбюратор в иномарке, но я ему не верю.(Жизненный опыт - блин!!!)

@RSLN78,Тазовский карбюратор в Вагене -БОЛЬШОЕ ЗЛО! Это, примерно, как жить в шикарной вилле и кушать из металлической посуды. Вроде как "Не все ли равно, из чего суп хлебаю!?" но эстетики и пользы никакой. Если все-таки жизнь загнала в Тазозависимую наркоманию, то нужно ставить восьмерочный карбюратор, по причине применения его в двигателях с поперечным расположением (поплавковая камера двойная). Жиклеры нужно подобрать по характеристикам двигателя из таблицы(весь Гугл завален графиками). Но сии действия мало чего дадут положительного, потому-что карбюратор расчитан на воздушный фильтр "Кастрюля", а у тебя на 112% стоит грибок от 2141 и от этого карбюратор выдает немыслимо идиотские характеристики - в особенности после 3500 об/мин

Ацетоновая купель полезна тем, что ацетон отмачивает все масла,нагар,отложения в карбюраторе. Пиебурги делались не для совковых "Очумелых ручек" и воздушные/эмульсионные трубки впрессованы в корпус. Ты этого не видишь, а на них уже отложились продукты нагара и пековые слои смолы. Так, что отмачивание -очень полезная процедура, ну и корпус засверкает "Как молодой". ПыСы При украине ацетон стоял в категории "Продукция для наркоманов" и в свободной продаже не присутствовал. Сейчас я дорвался до запретного продукта и покупаю его в 5ти литровых канистрах. Польза от применения на лицо, да и с чистым материалом приятней работать

Ммдяяя уж!!! Терра-инкогнита! Нетронутая целина - все заросло и перекосилось. Тебе нужно купить 4-5 литров ацетона, снять с карбюратора все, что снимается - ускорительный насос, пулдаун, привод второй камеры, полавок с клапаном(откручивай все) и закидывай половинки карбюратора в кастрюлю с ацетоном. Мочи сутки-двое (если сняты все мембраны, то ничего не разлезется).После отмочки шприцом промывай все отверстия и кисточкой отмывай все наросты.Если ось поплавка не захочет сниматься - пиши(научу снимать) Первым делом поставь на место пружину пусковой коробки - на корпусе выбита метка - напротив метки должна быть проушина. Шток пружины явно уже не держится в седле и болтается. Возьми жестянку баночного пива и сделай портянку - выстави проушину по метке и впресуй шток(через портянку) в седло. После отмочки карбюратора начну тебя потихоньку вводить в курс дела по настройке

Ты сконцентрировал фокус фотика на центр приборки, а показометры находятся чуток левее в отдельном блоке со своим разъемом. На плате блока показометров стоит трехножка - стабилизатор. Так вот проверку приборки нужно начинать с проверки напряжения на этот стабилизатор один крайний вывод - + питания(бортовая сеть (12-14 вольт) другой крайний вывод - стабилизированное напряжение - вседа +10 вольт. Ты пока не ковыряй сильно свою приборку - я не сегодня-завтра буду снимать свою(аналогичную) и по образцу дам некоторые наводки по проверке. на пальцах тяжело объяснять, а наши простяковые приборки скоро можно будет(разве что) в музее искать

Если ты про контакты под спидометром, то это для датчика скорости, который используется для некоторых ЭБУ двигателя и прочих электронных систем. У меня-у тебя эта функция не используется (все мозги заменяет карбюратор и тапок на педали газа)

Я на форуме уже рисовал рукописную схему генератора. По новой рисовать не буду, но в кратце - в генераторе 2 выпрямителя 1 основной силовой 2 дополнительный для контрольки и питания системы регулятора напряжения Лампочка сидит одним концом на +, а второй прямиком идет на вывод возбуждения/контроля зарядки генератора. На этот-же вывод генератора посажен + дополнительного выпрямителя(второй конец на минусе). При неработающем генераторе лампочка через доп.выпрямитель сидит на минусе(корпусе). Как только генератор запустился, то на выходе выпрямителя появляется + (лампочка получает + и + и не горит).

У ВАЗа другая обвязка гены - для лампочки отдельная обмотка. Да и вопрос поставлен в том, что ЛАПОЧКА НЕ ТУХНЕТ. Значит горит и шевелить нечего.

Смешалось все в кучу - уже стабилизатор питания показометров температуры с топливом стал причиной неисправности генератора. В приборке стоит пара резисторов с сумарным сопротивлением 40-60 ом. Это и есть вся цепочка возбуждения (светодид индикатора зарядки припаян параллельно резисторам). Отсутствие возбуждения генератора при пуске связано в первую очередь с состоянием колец/щеток, а во вторых - с моделью регулятора. Немного истории наших генераторов с самого начала выпуска Бошевских генераторов их цепь возбуждения шла не через резисторы, а через лампочку накаливания 3-5вт. Так во с применением лампочек проблемы с возбуждением генератора почти не возникало. Пока у меня работает на резисторах, но в случае неподхвата генератора при пуске я в первую очередь выкину светодиод и впаяю обычную лампочку - пускай свети и греет в торпеде