Перейти к содержимому


Внимание!

Все замеченные на форуме ошибки просим складывать сюда

Фотография

Лямбда-зондобщая информация


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 334

#1 NikPo

NikPo

    Атец Форума

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 422 сообщений
  • Авто:не ломается уже 2 года

Отправлено 31 Июль 2008 - 22:45

Зачем нужен лямбда-зонд

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).

Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1.

«Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси

А – условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1. и и контролируется эффективность работы катализатора

Принцип работы

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В (график 2).

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля


Если ЛЗ «врет»

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

Вообще лямбда-зонд – наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 – 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо – свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.

картинок не нашел =-(
Владимир Корницкий. Фото автора. http://www.autocentre.com.ua


И еще!!

Лямбда зонд
Что делают с лямбда-зондом когда пробивают катализатор?
Смотря где лямбда стоит :
1. в коллекторе - оставляют на месте, тогда можно про нее даже не вспоминать
2. в передней стенке катализатора - тут можно подумать : если вместо катализатора будет ввариваться патрубок, то лямбду лучше куда-нибудь поближе к коллектору переместить (сделать новую дырку и врезать. А если нет - то можно и так оставить.

Можно ли ставить при замене лямбда-зонд от отечественных машин?
Можно. Вместо однопроводного ЛЗ можно использовать 3-х или 4-х проводный с минимальными доработками. В продаже можно встретить след. типы ЛЗ на отеч. машины:
Bosch
0 258 003 075
0 258 005 132
0 258 005 133
AC Delco
AFS79
Использовать можно любой из них. Для замены однопроводного ЛЗ удобнее всего брать 3-х проводный 075-й или 4-х проводный AFS79. Их отличие от остальных в том "земляной" конец сигнала с зонда соединен с корпусом ЛЗ. Доработка сводится в подключении нагревателя зонда к схеме авто. Нагреватель (пара проводов одинакового цвета белые (Bosch) или коричневые (AFS79) между массой и проводом питания б/насоса. Т.е нагреватель должен работать в те же интервалы времени, что и бензонасос. Полярность подключения проводов значения не имеет.
Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены. Светло-бежевый провод на AFS79 можно либо обрезать, либо оставить, подмотав его к жгуту, либо подсоединить к массе. Если же используются ЛЗ ...132 или ...133, то оставшийся серый провод В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нужно соединить с массой. Все кислородные датчики, которые имеются в продаже для ВАЗа и Москвича имееют ОДИНАКОВЫЕ присоединительные размеры, что AC Delco, что Bosch. При замене 3-х проводного ЛЗ один из проводов (бежевый) можно оставить висеть в воздухе или посадить на массу - это не принципиально, можно делать как нравится.
Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG
Лучше всего зарекомендовал себя AFS 79. По БОШу очень много нареканий.

Откуда запитывать (+) для подогрева лямбда-зонда?
Подогрев лямбда-зонда должен включаться вместе с бензонасосом. Дело в том, что бензонасос включается через реле сигналом снимаемым с компутера. И там есть "+" только при работе мотора и нету когда зажигание включено, а мотор не работает. Поскольку я купил ЛЗ вместе с проводами (целым мотком), то и подключать его захотел красиво. Взял электрическую схему из мануала. Кусок схемы назывался "Система зажигания, блок управления Digifant" (но подошло на дв.RP и Моно-Джетроник) . Там, на схеме, вверху есть горизонтальные полоски, говорят по ним электричество гуляет :). Одна из этих полосок обозвана буквой "а", и питание на нее приходит, когда на компьютере, на 3 разъеме появляется сигнал и включает реле. А уж само реле подключает эту "а" на "+". Дык вот на этой схеме у этой "а" есть отвод который на схеме обозначен "G2"8". Как ни странно, но и в машине, в центральном блоке это оказалась фишка которая называлась "G", а в ней (фишке) 8-й контакт оказался свободным. Втыкивание в него светодиодного индикатора показало, что это оно самое!!! Из купленного мотка проводов, из фишки, которая скорее всего в ВАЗе2110 втыкается в комп, вынул один длинный провод вместе с клеммой. Вставил эту клемму в 8-е место фишки с именем "G". Второй конец (провода) вывел "в капот" (это наверно понятно), а там уже с помощью красивой фишечки подключил к подогреву ЛЗ. Значит название фишек пишется на главном блоке со стороны их засовывания в блок на самом его корпусе. Буквы достаточно большие и с помощью фонарика их довольно легко искать.
Rishelie
На Гольф2: Можно залезть под торпедо, открыть крышечку, под которой находятся предохранители. На крышке с обратной стороны найти надпись что-то типа Fuel Pump с номером предохранителя от этой самой Fuel Pump. Протянуть один белый провод, который нужен для запитки подогрева, в салон, и найти способ засунуть этот провод в одно гнездо с предохранителем (только к одной его ноге, ессно). Второй белый на массу (можно на двигателе), черный к черному, если есть серый, то его тоже на массу (если это 4хпроводный Бош). К реле подобраться сложновато. Это наиболее просто. Так езжу уже 3 месяца и ни каких проблем с контактом...

Причины выхода из строя лямбда-зондов
1. Отравление тетраэтилсвинцом. (плёночка не сколупывается)
2. Отравление силиконовым герметиком (химическое повреждение).
3. Перегорание подогревателя.
4. Нарушение герметичности (датчик работает на разнице количества атомарного кислорода снаружи и внутри. Если выхлопные газы попадают внутрь, он перестаёт работать).
5. Нарушение контактов от элемента на вывод.
6. Попадание напряжения подогревателя на вывод элемента (через неизвестный токопроводящий слой).
7. Растрескивание корпуса подогревателя.
8. Растрескивание чувствительного элемента.

Замена лямбды зонда без проблем
Много вопросов связаных с заменой лямбда-зонда возникает в автомобилях с инжектором. Он прикипает намертво :( Некоторые предлагают и снимать коллектор, и стучать кувалдой по ключу, и что только не предлагают. Есть и разумные советы, ими я с успехом воспользовался и, добавив свой опыт, пишу это руководство. НЕ СТУЧИТЕ КУВАЛДОЙ ПО КЛЮЧУ!!! Вы можете разрушить головку блока, или коллектор. Непредсказуемо.
Итак, имеем: VW Passat B3 двигатель RP (моновпрыск). Сразу скажу, все сказанное при соответствующем применении собственных мозгов применимо и к другим моделям авто/двигателей.
Задача: Замена лямбды. Возможные пути решения:
1. Отогнать машину в сервис (от 600 до 6000р., никто обычно ничего не гарантирует)
2. Пытаться сделать самому (гарантий как ни странно, больше, но бесплатно :)
3. Продать машину.
Будем рассматривать вариант 2 и 2 главные вещи: как "отмочить" датчик и найти точку опоры. Необходимые инструменты и принадлежности:
1. Новый подходящий датчик с комплектом соответствующей смазки (я покупал фирменный BOSCH, но с коротким проводом, ибо он на 250р. дешевле, потом просто припаял провод от старого датчика. На БОШе смазка уже есть).
2. "Жидкий ключ" за 29 рублей (WD-40-80, WT-100 и прочие настоятельно НЕ рекомендую. Не стоит также пользоваться уксусом, бензином, соляркой и пр., именно "Жидкий ключ").
3. Железный ключ за 70 рублей, а именно - НАКИДНОЙ (НЕ РОЖКОВЫЙ!) Российского производства, чтобы не сломался, это такой, с двенадцатигранной дыркой, к которой приделана ручка (на другом конце тоже может быть дырка). Размер - 19х22.
4. Железная водопроводная труба 3/4" длинной 1.5м. (ИМХО годится другой прочный стержень такой длинны, например, лом).
5. Прочный шнур (я использовал буксировочный).
6. Ветошь размером ~200х500мм.
Итак, все куплено. Приступаем. Делать начинать лучше в пятницу после работы. Когда автомобиль почти остынет (так, чтобы можно было спокойно держаться за выпускной коллектор), обильно брызгаем жидким ключем место, куда вкручена лямбда. Затем обматываем датчик ветошью, чтобы она была намотана на "гайку" датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключем. 1 раз в час в течение вечера, а желательно и ночи обильно смачиваем ветошь жидким ключем. Жидкость не жалеть! Утром еще 2-3 раза с интервалом в час повторяем эту процедуру. Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход.
Затем отсоединяем разъем от блока управления впрыском, или скидываем клемму АКБ, разматываем ветошь, отсоединяем датчик, снимаем толстый шланг, соединяющий воздушный фильтр и блок впрыска. Снимаем пластмассовый колпак чашки опорного подшипника правой передней стойки.
Очень внимательно, чтобы сидел полностью, надеваем на датчик накидной ключ (22), предварительно продев в него провод датчика Надеваем так, чтобы надо было тянуть вверх (т.е. чтобы рукоятка ключа смотрела горизонтально вправо по ходу автомобиля, туда, где мы сняли толстый шланг). Надеваем на рычаг ключа петлю из прочного шнура (идеально подходит старый ремень ГРМ), длинны такой, чтобы в хорошо натянутом состоянии петля доставала до уровня верха опорного подшипника правой передней стойки (т.е. ~300мм). В петлю продеваем трубу (лом), опираем его концом на чашку опорного подшипника стойки, еще раз проверяем, что ключ хорошо надет на датчик и медленно сильно поднимаем другой конец трубы. Если петля сильно вытягивается, можно сделать пару оборотов вокруг трубы. Тянем. И о, чудо! Труба пошла вверх и мы услышали приятный слуху металлический скрежет. ДА! Он стронулся. Перекидываем ключ, повторяем операцию до тех пор, пока ключ не пойдет "от руки". Выкручиваем датчик, протираем резьбу в коллекторе ветошью, вкручиваем новый, предварительно убедившись, что на резьбе есть специальная смазка, а на головке датчика ее нет. Датчик надо затягивать сильно, усилие около 5 кг/м. Подключаем контакт(ы) датчика. Надеваем на место толстый шланг, колпак опорного подшипника, соединяем разъем ЭБУ, проверяем, что все затянуто, завинчено, прицеплено, соединено. Закрываем капот. Садимся на водительское место.
Заводим автомобиль, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА. Даем ему прогреться до рабочей температуры, глушим. Заводим еще раз, даем поработать 10 минут, не трогая педали. Глушим. И еще раз на 10 минут, не трогая педали. Тут уже можно не глушить. Тапку в пол и полетели, переваривая новые ощущения от старого автомобиля.

Замена лямбды не выкручивая старой
Ну не выкручивалась она, хоть ты тресни. Хоть 2 дня вымачивай ВД-шкой, хоть ключ накидной на 22 с изгибом покупай, упирайся ногами в стену - только сорвал всё... Извечный русский вопрос: что делать? Экотроник без неё жить не может. Решение нашлось просто и неожиданно. ;)
Бошевская лямбда легко ломается пассатижами в месте где черта. Новая вставляется в половинку от старой, как раз той частью, что газы забирает. Остается только закрепить при помощи ленты вырезанной из консервной банки и хомутика, обильно залив все высокотемпературным герметиком. Все. :) Экотроник ожил, не колбасит совсем, движок ровно работает. Почуяв, что расход раза в 1,5 упал - можно сразу бежать в магазин за пивом на сэкономленные.

Права собственности принадлежат http://volkswagen.msk.ru/

#2 Valerka

Valerka

    ветеран форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 373 сообщений
  • Авто:VW passat B3 1.8 PF
  • Город:Сосновая поляна

Отправлено 31 Июль 2008 - 22:52

А как на пассате возможно определить его работоспособность?

#3 КОТ

КОТ

    Реаниматор-реставратор PASSATов

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7 068 сообщений
  • Авто:Теперь уже были из VW : G2 GTI ,b3 "Легенда Осени" RF 1.8 16v на "январе 5.1" На данный момент - 7й месяц "тестдрайва" пассат Б6 универсал 2L TDI BMR 170л.с., АКПП DSG
  • Город:Питер

Отправлено 31 Июль 2008 - 22:53

:ay:

#4 NikPo

NikPo

    Атец Форума

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 422 сообщений
  • Авто:не ломается уже 2 года

Отправлено 31 Июль 2008 - 23:08

А как на пассате возможно определить его работоспособность?

компьютерная диагностика покажет 100% (но есть случаи когда показывает лямбду а неисправен например расходомер - редко но бывает)

#5 Navrik

Navrik

    I'll be back

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 769 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9А -был. Сейчас KIA RIO
  • Город:Петербург. Петроград. Петроградище.

Отправлено 31 Июль 2008 - 23:09

ЛЗ- он нужен если у меня катализатор вытащен и только пустая банка.

#6 NikPo

NikPo

    Атец Форума

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 422 сообщений
  • Авто:не ломается уже 2 года

Отправлено 31 Июль 2008 - 23:20

ЛЗ- он нужен если у меня катализатор вытащен и только пустая банка.

нужен, а пустая банка это пламягаситель, ставиться для того что бы остальную систему выхлопа "не испортить" =-)
но я не спец, знаю только то что прочитал или видел в документации.

#7 Diesel_98

Diesel_98

    ылита

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPip
  • 545 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89г универсальчик тёмно-зелёного цвета. Двиг RP 1.8
  • Город:Ленинский пр.

Отправлено 31 Июль 2008 - 23:32

мне работу лямбды определяли так: тыкали датчик газоанализатора в выхлопную и смотрели показания при включенной лямбде и выключенноё. если разницы нет или почти нет, то лямбда сдох! в моём случае-это было видно и так. чёрный выхлоп из трубы и движок нихрена не работает.

#8 Valerka

Valerka

    ветеран форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 373 сообщений
  • Авто:VW passat B3 1.8 PF
  • Город:Сосновая поляна

Отправлено 01 Август 2008 - 00:01

А если её снять и прислонить к выхлопной трубе другого автомобиля, способного без неё работать, а к контакту тестер приладить, она должна напряжение давать?

#9 NikPo

NikPo

    Атец Форума

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 422 сообщений
  • Авто:не ломается уже 2 года

Отправлено 01 Август 2008 - 00:09

А если её снять и прислонить к выхлопной трубе другого автомобиля, способного без неё работать, а к контакту тестер приладить, она должна напряжение давать?

как я понимаю мах 0.9 вольт в пике =-), ну допустим (допустим) постоянные 0.5 вольт тогда если в выхлопную трубу засунуть 24 лямбды то на выходе будет ~12 вольт =-) Ты это хочешь сделать?? =-)

#10 Valerka

Valerka

    ветеран форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 373 сообщений
  • Авто:VW passat B3 1.8 PF
  • Город:Сосновая поляна

Отправлено 01 Август 2008 - 00:32

Ещё разогреть если, то 24 нужно, а на холодную, придёться больше брать :)

Я хочу в гаражных условиях определить в чём проблема с машиной когда двигатель холодный машина работает нормально, когда прогрееться то по моим наблюдениям резко начинает дымить из глушителя, ну конечно не клубы дыма, но разница заметна, и неприятно вонять выхлоп. ТАк началось после перехода на пламегаситель. Грешу на лямбду... и думаю если она рабочая то по идее в воздухе и в выхлопе она должна давать разные значения напряжения, вот так и определить, работает или нет.

#11 Enzo

Enzo

    Атец

  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 832 сообщений
  • Авто:VW B3 93г.в. ABS 1,8 Продан
  • Город:Всеволожск, Л.О.

Отправлено 12 Август 2008 - 23:22

по идее в воздухе и в выхлопе она должна давать разные значения напряжения, вот так и определить, работает или нет.


Не выйдет, ибо она, зараза, работает сугубо на установившихся режимах работы двигателя (при температурах не ниже 300 град. цельсия.). Хотя, может на пассах Бэ3 л/з имеет систему пускового электроподогрева (не знаю) - тогда не отключать его от питания.

В дополнение к статье отмечу, что при l=1, это не совсем есть режим максимальной мощности. Максималка достигается при l =0,85...0,9 (самое быстрое сгорание бензиновой т.в.с.)
И в этой связи лямбда-зондирование намеренно сводит в меньшую сторону потенциал двигателя. Считается, что системы с мех. впрыском, хорошенько отстроенные, по экономичности и мощности дают фору электронному впрыску. Но это в теории.
А процент кислорода в выхлопе меняется от 10 до менее 1-го(на номинале), в то время как в атмосфере планеты Земля наших дней его аж 21 процент.

#12 dj-kapitan

dj-kapitan

    Я с вас худею!

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 768 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
  • Город:С-Пб Московский р-н

Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 00:42

как я понимаю мах 0.9 вольт в пике =-), ну допустим (допустим) постоянные 0.5 вольт тогда если в выхлопную трубу засунуть 24 лямбды то на выходе будет ~12 вольт =-) Ты это хочешь сделать?? =-)

не забудьте ещё нагреть градусов до 400 тогда может и получишь 12 вольт...

#13 Денис

Денис

    магистр

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 779 сообщений
  • Авто:Пассат 91г седан 2е
  • Город:Питер, Лигово
Garage View Garage

Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 01:02

Первый пост это круто! Наверное не после первого л.з.

#14 ABRAMYCH

ABRAMYCH

    Григорий.

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 112 сообщений
  • Авто:NISSAN PATROL GR Y60 Wagon 2.8td 1996г.(техничка):)))
  • Город:Санкт Петербург м.Гражданский пр.-Лен.обл пгт Вырица

Отправлено 20 Январь 2009 - 14:50

Всем привет!Хочу рассказатьчто было на моём ADZ с лямбдой ,без неё и какова была работа двигателя!
Начну пожалуй! При покупке Пассата как то не обратил внимания (не было времени) на расход топлива!После покупки конечно стало интересно сколько горючки 95го он потребляет!В смешанном цикле получилось литров 14! Это многовато для мотора 1.8,это я из своей 12 летней практики ремонта знаю!Стал искать и первое что посмлтрел и заказал это ЛЗ ,но не БОШ(0 258 003 759) а заказал БЕРУ(OZH 086 или 0824010102 новый) по каталажному номеру!При ковырянии при замене обнаружил что из разьёма ЛЗ выскочил один провод(у меня ЛЗ 4х контактная)!Ну с этим я разобрался побыстрому и не меняя ЛЗ пару дней покатался на старом!Всё без изменений!14-15 л. в смешанном цикле! В погожий денёк заменил ЛЗ на БЕРУ и соответственно обесточил систему на 15 минут!После замены СУЩЕСТВЕННО упал расход топлива по городу мах.12 при тапке в пол ,по трассе 6.2-6.5!Это замерил при поездке в Чухляндию!Остался весьма доволен!Откатал так почти 1.5 года и вот досада после прогрева двигло закаптило на холостых,пошла богатая смесь и соответственно завоняло из выхлопной "недогоревшим" бензином,ну и конечно же расход возрос аж до 20л по городу!Я решил съездить в Гольф Лабораторию и удостовериться что накрылся опять ЛЗ!Приехав туда Анатолий (хороший механик) при диагностике сразу подтвердил мои ожидания и сказав что надо менять ЛЗ назвал ценник его (2700р) я согласился (а что оставалось делать) и он принёс её со склада!Повертев её в руках я прочитал на ней номерок БОШ 0 258 003 478!( По каталогу БОШ этот ЛЗ идёт на мотор 1.6 с 1996 по 2000 год выпуска)Мне стало интересно почему он ставит ЛЗ с таким номером на что мне было сказано(а зря он это сказал) что мл работать будет быстрее!Ну я поверил на слово и после установки отправился "бороздить" просторы Питера!Через пару дней я стал замечать что расход упал но не настолько насколько это было должно произойти!15-16л на сотню!Я подумал что "мозги" не адаптировались и решил последить ещё недельку!Ан нет!Ничего не изменилось! Вчерась поставил привезённый Экзистом ЛЗ Беру и проехав 150 км спалил почти 14 литров!(заправка до отстрела пистолета) что соответствует 9.33л на 100 км!ВОТ это то что нуна!Так что не эксперементируйте с ЛЗ!поставьте тот что положен для вашего мотора!!!!!!!
По поводу Анатолия-людям свойственно ошибаться(не в обиду!!!!)!Но всё равно Гольф Лабораторя-это сила! Со всеми бывает! :pardon:

Так что мужчины,по воду всяких УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛЗ скажу одно---может помоч а может только хуже сделать!Как мозг машины отриагирует!
Всем УДАЧИ на дорогах!!!

#15 Creeping Shadow

Creeping Shadow

    Администратор

  • Главные администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 467 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
  • Город:Питер
Garage View Garage

Отправлено 20 Январь 2009 - 14:51

ABRAMYCH, вот после твоего рассказа я начал думать, что у меня всю дорогу после капиталки не те лямбды стояли...

#16 ABRAMYCH

ABRAMYCH

    Григорий.

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 112 сообщений
  • Авто:NISSAN PATROL GR Y60 Wagon 2.8td 1996г.(техничка):)))
  • Город:Санкт Петербург м.Гражданский пр.-Лен.обл пгт Вырица

Отправлено 20 Январь 2009 - 16:07

ABRAMYCH, вот после твоего рассказа я начал думать, что у меня всю дорогу после капиталки не те лямбды стояли...

Исправляй обшибочку то!!!!!!Ещё есть время! :peace:
Вот для ABS без катализатора БОШ 0 258 003 273 а вот для ABS с катализаторм БОШ 0 258 002 040 !Ну и аналоги от Беру и т.д тоже есть!

#17 Creeping Shadow

Creeping Shadow

    Администратор

  • Главные администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 467 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
  • Город:Питер
Garage View Garage

Отправлено 20 Январь 2009 - 23:26

ABRAMYCH, а что мне ставить? У меня уже вместо ката пламегаситель стоит...

#18 ABRAMYCH

ABRAMYCH

    Григорий.

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 112 сообщений
  • Авто:NISSAN PATROL GR Y60 Wagon 2.8td 1996г.(техничка):)))
  • Город:Санкт Петербург м.Гражданский пр.-Лен.обл пгт Вырица

Отправлено 21 Январь 2009 - 09:25

ABRAMYCH, а что мне ставить? У меня уже вместо ката пламегаситель стоит...

У меня тоже вварен пламягоситель вместо катализатора!Но..... у меня ЛЗ стоял по жизни до катализатора!Поэтому я ставил ЛЗ тот что работает без катализатора!Раз у тебя ABS то скорее всего ЛЗ у тебя тоже стоит в выпускном коллекторе до "штанов",значит работа катализатора не влияет на ЛЗ!Отсюда следует что ЛЗ ставить тот что работает без катализатора!Вот так по моему!!!!А вообще можно на Экзисте поговорить с ребятишками!По вину скажут какой надо!
Посмотреть надо сколько проводов на ЛЗ привутствует!Есть 4 а есть 2!
Кстати есть ещё ЛЗ на ABS с АКПП Bosch 0 258 003 584!! О как!

#19 Creeping Shadow

Creeping Shadow

    Администратор

  • Главные администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12 467 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
  • Город:Питер
Garage View Garage

Отправлено 22 Январь 2009 - 19:47

ABRAMYCH, проводов то два... без подогрева. И я ж ведь наверняка для с катализатором все время ее ставил...

#20 ABRAMYCH

ABRAMYCH

    Григорий.

  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 112 сообщений
  • Авто:NISSAN PATROL GR Y60 Wagon 2.8td 1996г.(техничка):)))
  • Город:Санкт Петербург м.Гражданский пр.-Лен.обл пгт Вырица

Отправлено 23 Январь 2009 - 09:00

ABRAMYCH, проводов то два... без подогрева. И я ж ведь наверняка для с катализатором все время ее ставил...

Антоха !А где он у тебя стоит этот приславутый ЛЗ?Место расположения его.......




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей