igorikk

@BigHarry, пластик-то он не сожрёт, но поднимет всё до самого пластика (грунт в том числе). И если ты хочешь её перекрасить, но краску снимать совершенно не за чем, тебе её нужно просто заматовать. Ты вообще опиши цель своих действий, я расскажу последовательность.

В нулячей комплектации нет.

на чип и дипе поищи, там вроде есть. Только уточняй сразу у них, где в наличии.

можешь заказать ремкомплект. Там этот новый сальник есть. Вынешь полностью, поменяешь сальник, почистишь всё и обратно поставишь.

Если будешь новые болты покупать, там есть все моменты затяжки.

@LelikZhuk, Вроде не больше 60%., но, как я слышал, инспектор сам определяет, опираясь на собственное мнение, т.к. с палеткой вокруг машины он бегать не будет и соотношение площадей считать тоже никто не собирается. Ну если одна крыша, никто вроде цвет не меняет.

@Schmitt, Да они все косячат. И против этого не попрёшь. Я тут уже пытаюсь заставить клиентов самих ехать-заказывать, чтоб потом всё негодование туда сливать... @passat_LD5Z, да не помогает...

@BadBoy, Если красить полностью с проёмами и съёмные элементы с 2х сторон, то 4л, как правило хватает. Опять же с учётом того, что продаваемая краска разводится 50 на 50 с растворителем. Если машина имеет тот же цвет, что и краска, которой он будет краситься и на кузове ремонтные места загрунтованы грунтом, подобранным примерно в том краске, то хватает и около 2х литров. Но зачастую бывают цвета, типа светло жёлтого или вишнёвого, которые крайне плохо укрывают и цвет зависит от количества слоёв. Там можно и 4 и 6 слоёв базы лить, чтобы получить желаемый оттенок. Но на краске лучше не экономить, т.к. особенно при целиковке крайне неприятно, когда на последнем слое не хватает краски на 2-3 элемента и приходится бодяжить с раствором до почти прозрачной водички, что бы разбросать цвет и не было чёткой границы. + при ограниченности в красе не редкостью бывают недопылы на рёбрах, торцах арок, в углублениях итд. Также расход краски во многом зависит от краскопульта, которым наносится краска. К примеру, при использовании дорогостоящих краскопультов SATA или DeVilbiss системы HVLP, на один элемент тратится около 100-130гр готовой базы (с учётом растворителя, т.е. менее 100гр покупной краски). Я лично был свидетелем этого, на семинаре компании novol. На борт ваз 2109 было потрачено менее 500гр готовой смеси (т.е. 250гр покупной). Это при условии, что цвет был кислотно лимонный, который вообще не укрывает. @Schmitt,@BadBoy, Я ещё раз говорю, всё зависит от цвета и от настроения колеровщика. Я красил логана в цвет "логан 66" из банки, который у меня остался от каких-то жигулей. И точно попал в цвет, т.к. это был тёмно-тёмно серый металлик. А чёрные цвета - вообще нет смысла колеровать, они, хоть ты валиком покрась, всё равно попадут. Я так приехал колеровать краску на ауди оллроад. Привёз чёрный лючёк, попросил знакомого колеровщика налить 200гр. Он мне дал веер с 10 оттенками чёрного, я долго смотрел, потом казал - подбери сам, тебе виднее. Он взял банку 600 оттенка (cherniy) и прям "с горла" налил 200гр ничего не мешая. Так что это лотерея. Ну и конечно, если вы приходите с лючком и просите 150-200гр, а у вас спрашивают: что будете красить? Вы говорите - только дверь целиком. То мастер с вами и запариваться не будет. Нальёт наиболее похожий и пошлёт вас с миром.

@tita, По поводу выбора краски и колеровке. 1. Если машина красится полностью без замены цвета: смотрим, что написано в птс. Если там "серый" то выбираем любой цвет, который вам кажется серый (это от тёмносеребристого до грязно-чёрного). Банка металлика будет стоить около 1000-1200р за литр (кг). 2. Если вы педант и не жалеете денег на свою машину: можно заказать необходимое количество краски по коду, либо по лючку (без выкрасок, об этом позже). Это стоит от 250 до 350р за 100гр. Наводят от 200-250гр, т.к. при 100гр колеровщик не сможет капнуть столь малое количество составляющих, т.к. краска довольно вязкая (при покраске разбавляется ~1 к 1му с растворителем) и как следствие не попадание в цвет. Но качество покраски от этого ничуть не изменится. Единственное, что вы добьётесь дорогостоящей колеровкой: либо точное совпадение с заводской краской (если к примеру не красите проёмы) либо выберете тот оттенок, которого нет в готовых банках. 3. Если машина красится полностью, но идёт замена цвета: алгоритм тот же, либо выбираете уже готовый, но абсолютно любой цвет, либо приходите к колеровщику и говорите что вам нужно (к примеру: хочу цвет, как у кислотно зелёного WV Scirocco). Колеровщик даёт вам несколько вееров с парой сотен оттенков и вы, выбрав говорите ему - "вот этот", и сколько вам нужно. Ценник тот же. После покраски авто, садитесь в машину и направляетесь в ближайший МРЭО, сообщаете о том, что произвели замену цвета, оплачиваете квитанцию (до 1000р), инспектор проверяет у вас номера кузова итд и ставит пометку в птс о замене цвета. (Если она вас очень смущает - теряете его и вам выдают новый ) 4. Если красится элемент или несколько элементов: 4.1. Если машина не очень давно была покрашена полностью из готовой банки, то берёте остатки или покупаете такую же и не паритесь. 4.2. Если вы не знаете, красилась ли машина, или знаете что она не красилась (а цвет уже сильно выгорел), то идёте к колеровщикам с лючком и просите заколеровать с выкрасками. Это потребует у колеровщика пару-тройку дней и будет стоить 500р + стоимость краски (опять же около 300р за 100гр). Суть этой процедуры заключается в том, что мастер делает пробную выкраску по наиболее похожему цвету, кроет лаком, сушит, сравнивает с лючком и решает, что нужно добавить (потемнее/ посветлее/ пожелтее итд), делает новую выкраску и всё по кругу, пока не получит нужный оттенок. Второй вариант - попросить показать наиболее подходящий цвет, сравнить его и налить по уже готовым выкраскам (веерам), если вас устраивает. Ну и как итог: не думайте, что если вы покрасили одну дверь краской с дорогостоящем подбором, она у вас будет абсолютно идентична с соседними элементами. Чтобы добиться отсутствия разницы в цвете, необходимо помимо покраски ремонтируемого элемента красить сопряженные элементы "переходом". Так должны делать на оффициале и дорогостоящих СТО. Но и за покраску одного элемента они берут от 10000р. Ещё один нюанс по поводу бамперов и др пластиковых деталей. Не возмущайтесь, если они не попадают в цвет, если даже красятся сопрягаемые детали. На большинстве новых авто, особенно на светлых цветах, бампера имеют немного иной оттенок. Это характеризуется там, что автомобильный пластик, как правило чёрный, и в отличие от металла немного прозрачный, каким бы толстым он не был. Вот как-то так.

Через часик опишу всё подробно....

Однокомпонентно - это не значит, что на детали будет что-то одно. Это значит материал состоит из одного компонента, как водоэмульсионная краска. А автомобильные грунты и лаки состоят из двух компонентов (грунт+отвердитель или лак+отвердитель). Если объяснять на пальцах - принцип действия как у поксипола или эпоксидки по сравнению с однокомпонентным пва. Честно говоря на пассате не снимал, но на полусотне марок, на которых это приходилось делать, достаточно было крестовой отвёртки или ключика на 10. Ну на крайняк можно и с капотом к ним придти. Я иногда вообще с веером на улицу хожу и подбираю на самой машине, т.к. если машина красилась, лючёк может быть уже не того цвета да и освещение лучше. Но это в основном летом и у знакомых колеровщиков, которые отдают мне веерас выкрасками.

Меня всегда убивало мнение людей, которые выбирают базовую краску в первую очередь по качеству, а уже потом по попаданию в цвет итд... Да и о каком качестве может идти речь о покраске баллончиком, неужели покраска будет производиться по 2х-компонентному грунту-наполнителю, или может по эпоксидному грунту, к условиях камеры, или приближенных к ним, при температуре не менее 20 градусов с последующей сушкой 50 градусов или инфракрасной сушкой и, наконец, нанесением качественного двухкомпонентного HS лака? А теперь теория: Базовая краска - это по сути пигмент, разбавленный растворителем (если металлик, то там ещё и алюминиевые опилки). При нанесении на поверхность у вас растворитель испаряется и остаётся тоненькая слегка пористая поверхность пигмента. На качество лако-красочной поверхности она мало влияет. А вот ключевую роль играют 2х-компонентные грунты и лаки. Грунт имеет так же пористую поверхность, но его толщина до 10 раз превышает толщину базы в пироге ЛКП. Пористость обеспечивает хорошую адгезию, а большая толщина гарантирует создание антикоррозионной плёнки на поверхности металла. Лак, в свою очередь, служит главным барьером для защиты от влаги и УФ лучей. Это уже не пористый и плотный материал. И лак и грунт затвердевают не за счёт выпаривания растворителя с поверхности, а за счёт полимеризации смешиваемых компонентов. И тепло является ускорителем этих процессов, причём зависимости скорости от температуры квадратная. Так при 20 градусах необходимое время сушки - 24 часа, а при 60 - 3-4 часа. Ну и как итог ко всему сказанному: Баллончики и все мазюльки являются однокомпонентными и служат лишь для замедления процессов коррозии, чтоб хоть как-то прикрыть голый металл. + во всех этих придумках уже намешан однокомпонентный лак, чтоб хоть как-то препятствовать попаданию влаги. И в колеровочных станциях мало бывает некачественного материала, т.к. никому не выгодно покупать стенд с 200-300 банками некачественного материала, т.к. их основные клиенты - это профессиональные маляры. А все готовые баллончики и лаки для ногтей - это разовый товар, и мало кто покупает его постоянно. Блин, как много написал, даже самому читать бы лень было)

Если никто не сможет, в среду утром набери, я скажу смогу или нет. Я у Карусели (Северный универсам) живу.

Можно ту же заколерованную краску и в баллон заправить. Стоит довольно гуманных денег, возможно и дешевле, чем в экзисте. В обоих конторах, где я колеровался такая услуга есть.

Ну единственное, что приходит в голову - взять эту резинку (универсальная для стёкол, продаётся метрами) и обрезать у неё внутреннюю часть, чтоб она только слегка заходила под стекло и приклеить её прямо к стеклу. Можно та тот же стекольный герметик, только аккуратно, чтоб наружу не попёрло.

У меня на больших кочках на морозе вообще весь салон хоть и тихо, но хрустит и скрипит. Такое ощущение, что краска на крыше трескается)

Я бы посоветовал в этом случае лучше пойти и наколеровать по лючку. Стоить будет около 300р за 100гр и этого хватит, чтоб все сколы по кругу замазать. И обычной художественной кистью это гораздо аккуратнее получиться, чем тем лаком для ногтей, что уже готовый продаётся.

Должно смыться обычной смывкой, будь то В52 или Боди 700. Вопрос в том, что это довольно геморное занятие. Да и вероятность полностью всё счистить мала. Всё равно останутся вкрапления краски в ямки фактуры. Не уверен, что итоговый результат будет отвечать твоим ожиданиям и трудозатратам.

Dudonic, За что купил, за то и продаю. У меня он всё равно пока без дела лежит. Не надо - не бери. Я знаю места, где ещё дешевле есть, но ты сначала там клиентство юр лица оформи, потом закажи, отвези деньги, подожди, забери и "забарыж" людям дешевле. И уже снизил до 650, если ты не заметил.

Без усилителя. Честно говоря даже не знаю, как он на пассатах выглядит. Могу и за 650р отдать, просто сейчас некогда менять, а есть он не просит. Да никогда он ей не был. Всю жизнь - тайвань. Но русское железо - самое поганое, поэтому кузовщики предпочитают проводить заплаточный ремонт из немецких оригинальных деталей (опель не в счёт).

У меня правый валяется. Klokkerholm. Рублей за 750 отдам. На Руставелли, если надо.

Я занимался этим делом около 4х лет. Могу сказать, что 40 - это минимум и это в любом случае гаражная покраска, но не обязательно, что она может быть не качественна. И это без материалов, т.к. материалы в зависимости от цены могут составлять до половины стоимости покраски. Отмечу некоторые нюансы: - чем сильнее машина разобрана, тем лучше она будет покрашена. - если разберёте и соберёте сами, то цена значительно уменьшится. - для качественной покраски контролируйте процесс лично. (Почаще заходите в малярку на начальной стадии и проверяйте, чтобы все жуки были зачищены) - оригинальная деталь, пусть с парой мелких жуков, всегда лучше китая. (во первых ничто, кроме собственной совести или хороших денег не заставит маляра счищать транспортировочный грунт и прокрашивать деталь изнутри, а во вторых редкая китайщина не требует пересверливания и приложения грубой физической силы) - Обратите внимание, на температуру в помещении, где будет производиться подготовка и покраска авто. Если люди шпаклюют при +10 и досушивают феном - бегите оттуда. - Следите за тем, где храниться авто в период ремонта. Если машину отшпаклевали и поставили её во двор ждать грунтовки - не хорошо. Если на несколько часов - ничего страшного, если сутками, то шпаклёвка начинает набирать воду и места протиров до металла покрываютя тонким слоем ржавчины. - Поинтересуйтесь, приглядитесь, чем работают маляры. Человек, уважающий свою работу стремится приобретать дорогой и качественный инструмент. Это и уменьшает сроки ремонта и увеличивает качества. Если люди готовят машину только вручную деревянными брусками и красят и грунтуют одним и тем же немытым краскопультом за 3000р, то это говорит о том, что они работают только ради быстрого навара денег и не будут запариваться по поводу многих вещей. Если будет интересовать, могу накидать примерный список материалов и их стоимость для одной целиковки. В гараже качественно покрасить можно. Главная проблема - убедить в этом маляра и постоянно его просить, чтобы он был максимально внимателен к вашей машине, т.к. это ваш любимый авто, вы им владеете уже много лет и продавать не собираетесь. Основным недостатком, с которым почти нереально справиться при покраске в гараже - это пыль. Но и с этим можно бороться полировкой. Просто это занимает очень много времени и сил и маляры это очень не любят, особенно в случае со старыми машинами. Это я красил в декабре знакомому. Взял с него меньше, чем было озвучено, но и пообещал себе, что никогда больше не возьмусь за такое)))

Это Питер, детка. Разве что тюльпаны не цветут.

в подписи.

Чистым приедешь - работы минут на 15-20. Только заранее позвони, чтоб бокс не занят был.