Антонович

@Дядя Леша С наступающим 2020, дружище!

Через 60т после ремонта ДВС и замены всех сальников появились масляные сопли по умной книжке, в прочем так-же как и в моем двигателе стоит корпус сальника, сам сальник и прокладка В прошедшем ремонте я впресовывал новый сальник(вроде как Феби) в корпус, а сам корпус ставил на новую прокладку - все по картинке. Но в процессе снятия\установки поддона сорвалась резьба в силуминовом корпусе и заказал все изделие полностью Goetze 50-319448-00 за 1200р. Суть в том, что новый корпус с некоторыми ноу-хау - по периметру прилегания к блоку уже стоит резиновый буртик-уплотнение Не сегодня-завтра предстоит снятие ДВС для замены, вот и ищу совета бывалых - ставить уплотнительную прокладку, или нет!?

@vena52 Ох и "Испорченный телефон" у нас получился. Вроде ты привел цитату под моим ником - а изложение не мое. Пока разобрался..... Дело в том, что я по основному месту работы в должности вроде как слесарь, а в итоге инженер всего-всего хозяйства СНТ. Я и электрик, и энергетик, и планировщик дорог, и курьер водно-поливного хозяйства, заодно и дачный интернет тоже на мне. Для содержания такого хозяйства у меня очень много разного инструмента и оборудования. Обжимка очень важный атрибут, который полезен не только на ТП и щитовых. В автомобиле я с его помощью жму не только клеммы к АКБ, но трубопроводы и даже тросики - к примеру мое механическое/тросовое сцепление отремонтированное и обжатое клемником работает уже 2 года! Димка Кэп еще позапрошлым летом привез мне комплект перехода на гидравлику, которое хочу поставить после окончательной кончины троса механики...А трос уже 60т.км никак не кончается. А как облегчается сборка стартера после ремонта! Злополучное кольцо на бендиксе спокойно обжимается и становится на место. Так что когда-то потраченные 11к рублей на этот пресс уже давно окупились и вышли в огромный плюс, учитывая, что электрики из соседних СНТ постоянно (не безвозмездно) клянчат его на попользоваться

Оно вроде и правильно, что большой надобности нет. Только в процессе инсталяции я столкнулся с такой удивительностью - насосов у меня несколько и вот первый попавшийся начал гнать пену в бачок. Жужжит, рычит, возмущается а жижа из бачка вылазит, как будто мыльная. Оказалось, что на насосе плохой сальник (подтекал в неработающем состоянии) а в рабочем состоянии через этот сальник вакуумом всасывало воздух, перемалывало его с маслом и вот на выходе готовый пенный коктейль. По этой причине захотелось сделать минимальным количество мест подсоса воздуха

@vena52 Честно говоря я даже не знал, что хомут должен быть пружинным - мне по наследству досталось именно такое. Причем мой Пассат по комплектации с завода шел без ГУР и рейку с насосом ставил бывший хозяин. Даже если бы этот хомут стоял заводской, то его все равно пришлось снимать, по причине несоответствия диаметра Аудюшного штуцера (он на 2мм меньше нашего), плюс ко всему этот штуцер выводил трубопровод впритык к балке и я наварил кусок трубки на соединение "Банджо", чтобы вывернуть штуцер на 90гр и перейти на шланг. Опять-же диаметр трубки из серии "Что под руку попалось" Но в перспективе я имею желание соединить Банджо с трубопроводом более надежной опресовкой - сегодня проводил эксперименты и набивал руку именно в этом направлении. Образец опресовки Банджо на трубопровод ВД @jenia2007b Габариты насосов сильно отличаются и родная часть крепления никак не позволяла произвести замену В прочем в старой версии крепление стояло не прикрученным к насосу (5 лет так и ездил!) По этой успокаивающей причине решил первые ходовые испытания провести с одной плоскостью крепления, естественно добавив прочности. В принципе добавить/изготовить еще одну заднюю монтажную планку не займет много времени - железа и инструмента валом, да и руки вроде еще не парализованы

@Мувик Оо! Крымчане подтягиваются! Задние тормоза регулярно пропадают, пока не прокачаешь, в основном из-за износа тормозных барабанов. Даже установив новые колодки их уже не хватает для нормальной работы доводчика-компенсатора (клинышка). Это твоя первая проблема и ее нужно решать заменой барабанов. А вот стук в районе левого колеса появился скорее всего от слишком длинных колесных болтов - в какой-то прекрасный момент они начали встречаться с тягами тормозной системы и что-то вырвали - вот РТЦ перестал упираться в колодку, выдавило шток, потекла жижа

Установка насоса все-таки произошла, причем весьма успешно. Работает нормально, а вот кардинальных изменений не обнаружено - руль крутится, жижа не капает, лишних звуков от работы насоса не появилось. Только лишь успокаивает хорошая ремонтопригодность нового ГУР, ну и лишние 15-20 бар, по отношению к ГУР Б3 вызывают чувство коронованной особы В кратце - что и как делалось. Из стальной пластины 10-11мм вырезал новую монтажную планку. Можно взять более тонкий металл 4-6мм, но дело в том, что вылет шкива, относительно плоскости крепления Аудюшного насоса, в самый раз на 10-11 мм меньше и толщина новой планки компенсирует разницу Вырезав проушины для увеличения вылета насоса, пришлось наварить упорные пластины В итоге крепежные упоры насоса как бы ныряют в тело пластины Так выглядит изделие, готовое к установке. Сразу скажу, что родной клиновый ремень 10-730 не подошел и пришлось закупать ремень 10-760, хотя как по мне, размер 10-770 был бы более правильным А так новый ГУР смотрится уже установленным и опробованным Мог бы и не описывать что, да как. Но потом решил - коль начал вопросы по этой теме, то можно и рассказать как поборол проблему

@Sladyy82ru Попробуй вспомнить - после чего началась такая чехарда с часами и салонным освещением. Может где-то лазил, снимал БРП или менял/чистил контакты разъемов, или было конкретное замыкание. По сути свет и часы висят на своем предохранителе, который берет напряжение с постоянного неотключаемого +. Визуально этот + выглядит толстым красным проводом от + АКБ до одной из колодок БРП. А уже в самом блоке реле/предохранителей он разветвляется(объяснить путь нереально - тебе нужно учиться курить схемы). Если неисправность пришла спонтанно (без вмешательства из вне) то высока вероятность выхода из строя БРП - за ним наблюдается такая тенденция выпадения питания каких-то цепей(выгорает одна из сеток многоэтажного бутерброда проводников). Как таковой БРП неремонтопригоден, за исключением редких случаев вмешательств матерых электроманьяков

@Alexe-y Хоть убей - даже не помню! Что-то из бюджетного(или Торпан, или ЖП). На момент покупки была черная полоса в финансах и брендовый кусок железа я никак не тянул. В итоге железяка-железякой, все те-же 3мм толщины, покрашено и даже без подгонки становится на свое место. А вот свежий упорный грибок мне достался вместе с новой КП и только сличив разницу стала понятна картина повреждения. Сперва я даже подумал, что отверстие в планке от производителя

@Alexe-y Представь, что выжимная планка сцепления упирается на КП в штырь с грибкообразной пластмассовой накладкой. Со временем (или от кривых рук, или от износа упорного грибка) планка протирается насковзь и падает/ложится на КП (верхний снимок с образовавшейся пробоиной).Планка проваливается и длины штока цилиндра сцепления почти не хватает для нормальной работы КП. Я два года после покупки ездил с постоянным напрягом при переключении. Поставил новую и жизнь заиграла всеми красками радости(новая планка на втором снимке)

От продавца достались нестандартные фонари знака - что-то очень знакомое от отечественного автопрома.(чуть-ли не повторитель от жиги классики) Не скажу, что полный аналог, да и держится всего-то на одном саморезе....но оно за 5 лет не вызывало нареканий. Обнаружив несоответствие конструкции от внутреннего перфекционизма нашел в каталогах оригинал и аналог, но пока не заказывал в ожидании, когда отечественный автопром сдастся VAG 357 943 021 B с ценником около 800р Depo 441-2105N-AE с ценником около 250р

Как-раз такие симптомы были у меня. С полпинка запускается и тухнет. При прокручивании чувствовалась удивительная легкость(компрессия на "0"!). Пару минут постояла и опять с полпинка. В -15 приходилось по 2-3 раза прогонять. Потом залез к насосу и убрал этот симптом

@sobol926 Ты по возможности до морозов одолжи/найди контрольный манометр давления масла. Посмотри на его показания в момент пуска двигателя. Возможно, что в маслонасосе не срабатывает перепускной клапан и от передоза давления разжимаются гидрокомпенсаторы от чего клапана становятся постоянно открытыми. Потом компенсаторы сжимаются, а чуток разжиженное масло от первого пуска уже просачивается через клапан. Если что - нормальное давление при холодном пуске 7-8ат. После 9 уже криминал Это общий диагноз по всем двигателям, а остальное уже от спецов моноинжектора

Как по мне - забивание чревато техногенными последствиями. Не сейчас, а в длинной зимней поездке, причем ночью вдруг что-то металлическое ляжет между моником и коллектором. Ночь, мороз, пожар по капотом....и воспоминания "А ведь мне говорили!!!"

@mishelvn Вспоминая твои посты о причудах электропроводки могу предположить, что НЕКТО прицепил клемму массы в разъеме от моника к +(где-то там в проводке). Дело в том, что кроме толстого провода к клапанной крышке, масса присутствует и на разъеме. Это во первых, а во вторых этот НЕКТО не смог понять логику работы ЭБУ, где все исполнительные системы управляются не по +, а по массе и идя путем Просветленного Будды сотворил свое видение электронного мира автомобиля прицепив корпус моника к плюсу (это конечно гипотеза, но я в жизни насмотрелся на стольких Кулибиных, что уже ничему не удивляюсь)

@mishelvn Повторяю - верхний и нижний флянцы задемпфированы резиновым литьем и не связаны между собой металлом. Наличие + на корпусе не означает, что это силовая цепь. Скорее всего это "свистит" напряжение от какого-то клапана или узла, который получил свой управляющий +, но никак не может найти массу. Ну что тебе стоит взять в руки кусок провода с 2-3 ватной лампочкой и приконтачить ее к корпусу моника и корпусу авто. По интенсивности свечения можно понять какой ток протекает и будет ли при подключении массы КЗ. Заодно проверь есть ли + на корпусе двигателя(чисто по приколу, но на всякий случай)

Нет батенька! Не должно Моник стоит на резиновой полушке, где верхний и нижний флянцы получаются изолированными друг от друга толщей резины. С массой корпус моника соединяется отдельным проводом идущим от шпильки крышки клапанов. Обычно к крайней правой(или предпоследней) шпильке прикручена масса от момторного щита, а к 2 шпильке прикручена масса от моника(или как у меня -карбюратора)

@sobol926 Ты долго будешь ждать ответа..вернее не дождешься, пока не укажешь тип двигателя и систему питания.

Последняя приблуда на фото не регулятор - сие есть пароотделитель. В Аудюхах, Гольфах и Б3 с пихлом EZ или RF давление на карбюратор высчитывается за счет тарированных тройников между подачей/обраткой и перепуском через эту колбу пароотделителя. Давление на карбюратор всего 0.15-0.25 бара, что никак не вяжется с моником, да и постоянное давление в системе питания карбюратора как-то без нужды По поводу ДХ - я на днях делал фотоотчет по инсталяции ДХ Фенокс (там-же и партнамбер датчика, который лезет как к себе домой) Еще раз вернусь к твоему стремлению к карбюратору - на двухлитровом объеме карбюратор не оправдает себя. Понадобится Аудюшно-Гольфовский двухкамерник Варажет, или древний Вебер с камерами 32/40. Штатные Пиербурги и тем более ДААЗы с таким объемом не справятся. На этих карбах на выходе поучится крутящий момент аналогичный обычному 1.6, но с двойным аппетитом. А еще в карбовых двигателях 1.8 и выше стоят специальные распредвалы, которые днем с огнем не сыщешь. Я проводил тестилки после перехода с 1.6 на 1.8 с карбюратором и единственным умным вариантом оказался распредвал от движка GU. На Аудюхах есть похожие распредвалы, но они не лезут в постель ГБЦ из-за 6 бугеля(у нас их 5)

@mishelvn У тебя уже почти все получилось. Остались лишь мелкие штрихи. Искра - промеряй напряжение питания ДХ на трамблере, даже по возможности попробуй поменять трамблер или его ДХ. На катушку или коммутатор грешить не надо. Б3 катушка в 2-3 раза сильнее Жиговско/Волговской, правда коммутаторы весьма схожи, но один черт - дело не в них. Заслонка гор/хол - проверь ее работоспособность подключив штуцер мембраны напрямую мимо регулятора(в принципе можно всю зиму ездить без регулятора) и заодно попробуй поменять местами шланги на входе/выходе регулятора. РД на монике - попробуй разобраться в системе клапана. Осознай принцип работы и попробуй понять чего не хватает. При малом давлении клапан закрыт, при повышении открывается. Если он открыт все время, то явно что-то стоит не на своем месте(или пружину сильно прослабили, или манжета пробита). Если сильно любишь кулибинничать, то можешь у самого нелюбимого таксиста на Нексии снять РД рампы (можно и с Матиза или вазовской двенашки) и забацать сброс давления через этот регулятор. Они там в самый раз на 0.8-1.2, что тебе в самый раз

И чем тебя этот кварцевый резонатор обидел!? Он выходит из строя только при молотковой терапии, а если даже он все-таки умер, то одному Богу известна его опорная частота и найти аналог вряд ли получится

Визуально по манометру ты видишь "около 0", но в системе все-таки есть небольшое стаитическое давление (сравни диаметр трубопровода подачи и обратки). Вот на этом Святом Духе и работал К стати - я не спец по Ваговскому монику, но в любом случае на корпусе должно быть что-то на 4 винтах размером 2х2см(около того) - это и есть РД (гугл в помощь)

На любом инжекторе стоит РД. Этот регулятор традиционно сбрасывает лишнее давление в обратку. По всей видимости у тебя залип РД, или кто-то по своему разумению кастрировал его потроха - придется снимать моник и смотреть состояние. Давление должно быть от 0.6 до 1.2 (у кого как) а с недостачей или избытком топлива справляется лямбда датчик. У тебя же давления нет совсем - вот и проблемы с утренним холодным пуском

В последнее время начали терзать мысли о замене насоса и по случаю мне сделали "Пацанский подгон" в виде железяки ZF в оригинале и в количестве 3 шт По каталогам бьется и верхний номер 7681 955 205 и нижний 048 145 155F в каталогах выглядит оно так В живую они такие Ясное дело, что по трубопроводам оно как-то не совсем....но вполне реализуемо. А вот по габаритам корпус насоса абсолютно не вписывается в отведенное ГУРу место на Пассате. Я вчера покрутил-повертел. Вроде родились какие-то мысли по инсталяции (и она все-таки будет) но решил спросить у старожилов - Может уже кто-то изобретал этот велосипед и сохранились наработки Понятно, что родной ГУР есть родной, но сравнив свое недоразумение с Аудюшным железом я как-то сразу перестал доверять Пассатовскому, который в моем варианте и неразборное/неремонтопригодное, и уставшее от жизни.

По моим Exist цены на 150-300 руб дешевле, хотя моя изолированная провинция всегда славилась особыми Крымскими накрутками, а вот по EMEX цены наоборот еще выше твоих. НО!!!! Для меня сложнее оспаривать качество товара Эксзистом, а сам товар у них в очень большой массе левый(конрафактный). Емех в этом плане более чистый Выбор железа у тебя более-менее годный и я бы на нем протянул не менее 5 лет, правда климат у нас совсем другой Вот тут я полностью согласен