Хочу взбодрить чахлика солярой!

[BigHarry 1 135]

А дальше то что?

 

Дальше - мотор раскоксован, и не надо ждать, пока

Изменения последуют не сразу

 

[rock_fanat 0]

BigHarry, я хотел, даже Лавра купил.. но после него нужно масло менять.. а тут решил поэкспериментировать с сусликом и посмотреть, как он повлияет на комрессию..

kombat, сколько по одометру должна идти раскоксовка? т.е. мне нужно сначала ДПДЗ отрегулировать, а потом УОЗ? или немного того покрутить, немного другого по очереди? как УОЗ по науке отрегулировать? на сколько и в какую сторону?

[Димка 175]

почему же у меня мотор работает нормально на 92, что с ним не так, заколдованный какой-то получается, чеж делать то, я в панике...

[kombat 63]

сколько по одометру должна идти раскоксовка?

 

Это определяется температурой цикла сгорания, если цикл сразу довести до предела максимальных значений в 2300*С, то за день езды мотор уже поднимется с колен.

Признаком возврата в норму, является четко выраженная детонация, после чего, потребуется делать УЗ позднее и смесь ещё беднее.

На особо упущенных моторах, возврат в норму происходит только после 1500 км. пробега, в активном режиме сгорания.

 

т.е. мне нужно сначала ДПДЗ отрегулировать

 

Последовательность не принципиальна, но эти регулировки необходимо выполнять одновременно, задача заключается в том, чтоб обеспечить хороший крутящий момент - при наивысшем коэффициенте избытка воздуха в топливном составе. Тогда и свечи будут чистыми - при бодром моторе!

 

как УОЗ по науке отрегулировать?

 

Наука эта называется - физикой!

Зажигание должно обеспечивать работу двигателя на пороге возникновения детонации, иначе о топливной экономичности можно забыть

 

на сколько и в какую сторону?

 

Это зависит от текущего состояния мотора и свойств бензина. Смещением ДПДЗ против часовой - смесь обедняется. А на трамблёре - против часовой, зажигание становиться раньше.

 

чеж делать то, я в панике...

 

Пройти газоанализ, и успокоиться тем - что у тебя не все в полном порядке. Изменено 22 Октября 2011 пользователем kombat

[rock_fanat 0]

Поменял моник и начал крутить ДПДЗ..

 

(интересный факт: предыдущий хозяин крутил его до меня, потом он отдал 2,5 тысячи за то, чтобы ему вернули всё, как было до этого.. якобы, восстанавливали всё по миллиметрам.. а по факту - сдвинули датчик чуть ли не до максимума в сторону обогащения.. отсюда и мои бывшие проблемы с расходом.. мораль - такие серьёзные вещи отдавайте делать только спецам)

 

Крутил до того момента, пока не начались пропуски воспламенения, сдвинул назад до оптимальной работы.. датчик встал ровно посередине, так же, как и предыдущем впрыске.. УОЗ крутил, опять же начинались пропуски.. чисто субъективно, я ничего не сделал, т.к. двигатель работал хорошо и без этих переделок (под словом "хорошо" имеется в виду "так же"=)

 

И вот мне в голову пришёл вопрос.. не влияют ли старые настройки ЭБУ на регулировку ДПДЗ и УОЗ?

Изменено 22 Октября 2011 пользователем rock_fanat

[BigHarry 1 135]

не влияют ли старые настройки ЭБУ на регулировку ДПДЗ и УОЗ?

 

Где-то читал, что до или после регулировки ДПДЗ надо обнулять мозги, блин не помню точно - ДО надо или ПОСЛЕ...

[locon 0]

И вот мне в голову пришёл вопрос.. не влияют ли старые настройки ЭБУ на регулировку ДПДЗ и УОЗ?

 

Все это фикция ... на стареньком RP нет памяти адаптации ... как и нет настроек ЭБУ ... там просто нечего обнулять ...

 

Наука эта называется - физикой!

Зажигание должно обеспечивать работу двигателя на пороге возникновения детонации, иначе о топливной экономичности можно забыть

 

Очередное заблуждение мессии ... Оптимальный УОЗ, опять таки согласно с физикой, как раз "не лежит" на пороге возникновения детонации. Изменено 22 Октября 2011 пользователем locon

[Димка 175]

Пройти газоанализ, и успокоиться тем - что у тебя не все в полном порядке.

 

ну да, с 99 года коксуется/умирает на 92ом, всё никак не получается у него...

[rock_fanat 0]

Проехал 70 км по известному маршруту.. на старом монике газулька намного легче, поэтому машина чувствуется совершенно по-иному, могут быть погрешности.. но тем не менее, ощущения таковы:

- авто работает мягко, теперь меня не слышно, когда я к дому подъезжаю.. это радует

- динамика улучшилась, в горки едет резвее, обороты набираются быстрее..

- про расход пока ничего не могу сказать, но, по-моему, такой же большой

- начались трамблы с температурой может совпадение, может нет.. ездил по городу, всё было нормально.. выехал за город, проехал 30 км, обратил внимание - стрелка температуры лежит (у меня если на приборке 70, то в реале 90).. открыл капот, верхний патрубок тёплый, движок горячий, нижний холодный.. думаю всё, термостат умер.. но всё же из-под капота жа'ра не было.. проехал дальше, буквально километр - стрелка поднялась.. встала где-то градусах на 50 по моей приборке, т.е. где-то 70 по факту.. вернулся домой, заглушил движок.. прошло 5 минут, завожу - опять лежит!

 

Комбат, комментируй.. про ЭБУ тоже..

[kombat 63]

под словом "хорошо" имеется в виду "так же"

 

А вот и не так же! Одинаково хорошей устойчивости оборотов ХХ, можно добиваться, как при повышенном СО выхлопа, так и при пониженном.

Ты добейся сначала устойчивой работы ХХ такой регулировкой сейчас, а потом когда нагуляешь компрессию, сдвинь ДПДЗ ещё левее, и убедишься - что мотор уже сможет устойчиво работать при тех минимальных положениях ДПДЗ, при которых поначалу он хромал!

Снижение топливоподачи - при повышенном сжатии смеси, это и есть потенциальная экономичность мотора!

 

- динамика улучшилась, в горки едет резвее, обороты набираются быстрее..

 

Но ещё бы, ведь теплота в двигателе теперь работает, а не согревает (как раньше) улицу - под шумок!

 

встала где-то градусах на 50 по моей приборке, т.е. где-то 70 по факту..

 

Тут всё правильно, при производительном цикле сгорания, потери теплоты в двигатель существенно снижаются, этим и обусловлен недогрев. Зимой теперь придётся с картонной накладкой ездить на радиаторе, иначе в мороз, как следует уже не согреешься.

Та же в принципе проблема у дизелей, у них настолько эффективный цикл, что на отопления салона авто, нужных калорий уже не достаётся. Но это не проблема в твоём случае, если часть площади радиатора прикрыть от обдува, то температуру в 90* легко нагонишь.

 

комментируй.. про ЭБУ тоже..

 

Адаптация в RP есть, но она обеспечивается только по калибровке значений оборотов ХХ.

Если по каким-то причинам обороты ХХ завышены, то через некоторое время они сами спадают до нормы, полное отключение ЭБУ от электропитания, опять возвращает эти повышенные обороты после прогрева.

Изменено 22 Октября 2011 пользователем kombat

[rock_fanat 0]

Мне нужно мозги обнулять?

 

PS: как же Вы витиевато пишете..

[kombat 63]

Мне нужно мозги обнулять?

 

Не нужно.

 

как же Вы витиевато пишете..

 

Ну а по мне, так максимально просто.

Что делать, Кембридж не кончал...

Изменено 22 Октября 2011 пользователем kombat

[rock_fanat 0]

Это снова я.. завёл с утра на холодную - нет прогревочных оборотов.. держатся оборотов 200, пришлось подгазовывать.. по мере прогрева обороты поднимались.. двигатель вообще не греется.. катался по делам, останавливался минут на 5-10, приехал домой - клапанная крышка чуть тёплая, верхний патрубок чуть тёплый, палец на блоке держал секунды 4.. выкрутил свечу - такой черноты я не видел никогда.. тут не только раскоксовка, тут закоксуется всё нафиг за несколько км..

 

Чё не так?

[kombat 63]

Чё не так?

 

Тогда ты сделал не обеднение, а наоборот - чудовищный перелив бензина, от этого и расход большой и снижение температуры. Машина ещё и коптить из трубы должна! Видимо ты выставляешь ДПЛЗ в направлении против часовой, только почему-то в обратную сторону, либо форсунка на старом монике раздолбана уже так, что струячит с переливом независимо от настроек ДПДЗ. Зачем ставил старый (выведенный из эксплуатации) моновпрыск, вообще не понятно.

При правильной топливоподаче на суслике, ничего кроме пресного пара из выхлопной трубы выходить не должно!

Вот тогда и свечи побелеют.

Изменено 23 Октября 2011 пользователем kombat

[rock_fanat 0]

Нюхал выхлоп когда крутил.. по часовой - запах несгоревшего бензина, против часовой - пар.. соотвественно, против часовой и крутил.. на выхлопной трубе тоже очень много копоти.. ставил старый впрыск, потому что на нём уже крутили ДПДЗ и портить там нечего, а срывать пломбы с заводской регулировки я не хочу.. форсунка на старом впрыске не переливает..

 

Расход, кстати, не изменился..

 

И почему из-за обогащения не нагревается двигатель?

Изменено 23 Октября 2011 пользователем rock_fanat

[locon 0]

И почему из-за обогащения не нагревается двигатель?

Часть, выделившийся в результате сгорания ТВС, энергии (теплоты) потратилась на испарение жидкой фазы топлива в составе ТВС ...

 

встала где-то градусах на 50 по моей приборке, т.е. где-то 70 по факту..

 

Тут всё правильно, при производительном цикле сгорания, потери теплоты в двигатель существенно снижаются, этим и обусловлен недогрев.

 

выкрутил свечу - такой черноты я не видел никогда..

" ... вы правильной дорогой идете товарищи!" (с)

[rock_fanat 0]

Крутил датчик так, как показано жёлтыми стрелками..

[Monster 4]

Дочитал до 15 страницы, устал ржать!!! В бензиновый двигатель соляру лить, обоссацццца... Как всегда убило чувство юмора форумчан!!!

 

А про печки теплее, едет лучше, самовнушение никто не отменял... Помню с корешом как то решили взбодрить двигатели, чудо-средством ХАДО, тоже сначала показалось, что еб..ть как прет-то как будто вместо RP VR6 под капотом стало... так что самовнушение великая вещь!

[kombat 63]

а срывать пломбы с заводской регулировки я не хочу..

 

Да дело в том, что сам двигатель по текущему состоянию ЦПГ, этим заводским регулировкам ДПДЗ давно не соответствует, поэтому, как бы не для чего беречь эти заводские пломбы.

 

Расход, кстати, не изменился..

 

Это говорит о том, что смесь ты фактически не обеднил!

Ничего тут удивительного нет, уверен, что у тебя сейчас уровень CH в выхлопе, переваливает за 1000 ед., вот и получается, что никакая смесь в таком моторе толком не горит.

Когда нет должного по температуре сгорания, то и копчёные свечи не очищаются.

Тогда, хотя бы для раскоксовки этого мотора временно применяй 80-й бенз, уж на нём точно получиться обеспечить эффективную температуру цикла. А через 1000 км. пробега, с успехом поедешь уже на суслике.

 

Крутил датчик так, как показано жёлтыми стрелками..

 

Ты строишь смесь по относительным показателям - стабильности оборотов ХХ, это допустимо только на хорошем двигателе.

Но на усаженном моторе, обороты ХХ и с нормальной смесью будут хромать, так как ОЧ бензина уже сильно не соответствует остаточной форсировке двигателя.

Чтобы ты сразу попал в адекватный показатель предела обеднения смеси - для данного мотора, выстави УЗ раньше, и добейся такого минимального положения ДПДЗ, при котором разгазовка мотора сопровождалась бы не очень громкими постреливаниями во впуск, а затем совсем немного обогати смесь, чтоб хлопков уже не было.

Вот в таком режиме и эксплуатируй мотор пока он не зацокотит под нагрузкой, это и будет признак подъёма компрессии.

А затем уже припоздняй угол зажигания.

Изменено 23 Октября 2011 пользователем kombat

[BigHarry 1 135]

Ты строишь смесь по относительным показателям стабильности оборотов ХХ, это допустимо только на хорошем двигателе.

 

Тем не менее - ты мне это как раз и советовал!

[kombat 63]

Тем не менее - ты мне это как раз и советовал!

 

А ты разве тоже имеешь лежачего трупика?

Судя по описанию, твой мотор находится в гораздо лучшем состоянии.

[BigHarry 1 135]

твой мотор находится в гораздо лучшем состоянии

 

Забыл свечку седня посмотреть, может уже все гораздо хуже

[kombat 63]

может уже все гораздо хуже

 

Конечно! Руки должны быть заточены не под свечку, а под эффективную смесь...

[valet 3]

- авто работает мягко, теперь меня не слышно, когда я к дому подъезжаю.. это радует

 

Основываясь на личном опыте, могу сказать, что этого можно добиться на любом моторе, запозднив зажигание.

[kombat 63]

запозднив зажигание.

 

И при этом получится сракерский выхлоп, не говоря уже о перегреве выпуска, и снижения мощности мотора. Вредный совет во всех отношениях.