Антонович

Все нормально сделано.Я бы смотрел в сторону четырехфазного восьмидиодного генератора от УАЗа на 115А. Еще жалко старый генератор-ему жить и жить.Просто ,наверно, не в те руки попал.А доп.выпрямитель в нем есть. Книжки пишут,что есть модели без оного(новые разработки),но тогда стоит абсолютно другой интеграл

Есть еще один нюанс(встречался в практике).На генераторах Бош (думаю у Валео схоже) пайка элементов выпрямителя на твердом припое-фактически сварка с оплавленной капелькой.Так вот визуально в месте сварки все нормально,но при механическом воздействии на сварочные места-видно оторваный проводник

В генераторе два диодных моста.Один силовой и визуально очень заметный,второй залит компаудом и служит для питания реле=регулятора.При исправных потрохах генератора он прекрасно самовозбуждается при 1300 оборотах без подачи питания на возбуждение. В Пассате инженеры немного перемудрили-вместо расчетной контрольной лампы заряда на 3w установили в приборке светодиод и разгрузочный резистор,который очень часто не присутствует в приборке. Ног генераторы работают(пускай от перегазовки,но работают) Если все проверено и заменено,то остается дополнительный выпрмитель в генераторе или банальное КЗ в проводе возбуждения на массу

Если не прислонять щетку(без нагрузки) ампера 3 должно быть.Под нагрузкой около 5.Если вообще приклинить привод,то до 10-12 подпрыгнет.Нужно опирпться на то,что мощность двигателя около 50W

Пока сидел в "Блекауте" без интернета-уже все решили. Пружинки от шариковых ручек катят под прижим щеток.Простых графитовых щеток (вместо композитных) хватит на год при использовании 5 минут в сутки(2-3 часа наработки). Завтра буду вскрывать свой механизм и сниму размеры деталей,В случае надобности даже знаю,где взять "оригинальные" запчасти-без надобности валяется куча приводов от Кадета.По размерам двигателей(тоже Бош) щеточные узлы наверняка одинаковые.Мог бы примостить и их,но в моей комплектации приводы без контакта доводчика-а такая простота не по моим нервам

BigHarry В этом вопросе много неизвестных. Есть диагноз-эл.двигатель не работает.Но доходит ли напряжение до двигателя,или хотябы разъема двигателя. Я же говорю-нужно проверить напрямую.Потом уже искать причины.Это может быть и реле и контакты доводчика...вариаций много. А сильный прижим щеток к коллектору-это как!?Загнали щетки,как дюбель в стену и заклинили все вращающееся.Что мешает прокрутить коллектор пальцем и убедиться в свободности вращения и подпружиненности щеток

Интернет полон пародоксов. Сопротивление замеряли в одной точке,а не локально по площади контакта.Если ткнуть иголкой то буде все 10-20 ом,а если законтачить на 1см2,то сопротивление будет стремиться к "0" Я уже толком не помню лабораторные в ХТМО(Харьк.техникум мед.оборудования-щитай 40 лет прошло),но нас учили замерять сопротивление щеточного узла по площади Я на днях буду снимать привод задних дворников-не работает доводчик.Посмотрю на конструкцию с близи. Тут еще вопрос-как проверяется у Вас работоспособность двигателя-на штатной проводке автомобиля,или подкидываются провода напрямую от АКБ или БП.Если на штатной проводке,то вполне возможно,что при КЗ в щеточном узле(до ремонта) выгорели контакты доводчика.Я бы проверил подав напряжение прямо к щеткам дввигателя.Для перестраховки можно через лампочку 20-50W(от поворотника или фары)

Не надо опираться на сопротивление щеток.У всех щеточных механизмов сопротивление стремится к "0". Может отличаться состав материалов чистый графит меднографитовые или алюмографитовые Легко определить при контрольном сриливании после снятия- потереть по куску шлифшкурки.Просто графит обраьатывается легко,а композитный более твердый. При эксплуатации "несоответствующими" щетками можно сточить якорь до дыр,или менять щетки каждый месяц

С одного края стоит дроселек антишумовой,а фиговина в черной коробочке стоит симметрично.Может там тоже дросеоек но с меньшим сечением обмотки.Сгорел он нафиг.Перемычка рулит.

Да уж утечек(как таковых) быть не должно.Просто при проверке надо учитывать,что при подключении питания(клемы АКБ) происходит переходной процесс в оборудовании.Магнитола,сигналка,мозги входят в режим ожидания и при этом потребляют 0.1-0.5А тока примерно 10-20сек потом успокаиваются

По логике объяснений понял,что нет коммутации в ЭБУ(мозгах).У всех немцев форсунки,насосы,клапана и релюхи управляются по минусу и если не работает ЭБУТо на минусовом проводе будет + напряжение-когда сработает ключ,тогда эта цепь подключится на массу(минус)

Антонович крутит карбюраторного мастордонта.В этом году правда было только -20,но с полоборота.Если какой-то из моих питомцев не заводится с первого раза,то он сильно наказывается.Ниссан уже 2 месяца стоит в гараже по причине нежелания заводиться в -10(3 минуты масланий до первой вспышки).А ведь в нем на 16 клапанов нет гидриков-обычные регулируемые клапана

И нафига вам пятая!? Третья 120,четвертая 160 и никакого вреда для автомобиля с четырехступенчатой коробкой от производителя.

В идеале мотор должен заводиться с малейшего проворота стартером,а для этого проворота хватает и убитого АКБ.Горахдо хуже,когда надо маслать минутами!Тут уже не только дохляк,но и бодряк с завода подведет

Купил машину-сразу беги за новым АКБ.В 80% машина на продажу идет с дохлым аккумулятором.Печальная статистика

Я по началу тоже хотел заступиться за "Крым-наш!",но сдержался(а вдруг нас еще не признали в Северной Пальмире!?). Металлом на выезде и в правду заведуют Равшаны-Джумшуты.По причине тотального обновления автопарка на полуострове пошел спрос на утилизацию старого кузовного материала.Ребята быстро сориентировались и призвали парочку слоняющихся без дела эвакуаторов -теперь транспортировка хлама стала гораздо удобней. Насчет документальной базы при сдаче номерных агрегатов я не спрашивал,но вроде принимают все подряд(если явный хлам)Я так недавно сдал ЛуАЗ.Под более-менее свежее железо наверно понадобятсяч доки-проверю при сдаче Опеля на старо-крымских номерах

У нас с этим гораздо проще-берешь газету и звонишь металлоприемщикам.Они приезжают торгуются и забирают любой металлолом. Торгуются по причине расценки на утиль-ты им по 9 руб/кг,а они по 5руб.Сходишься на 7 и все.Вес определяешь по цыгански-на глаз.Можно тянуть рухлядь на кантор(весы) для точной вывесовки,но это лишние время и деньги-лучше по цыгански

В моем регионе система с ПТСом и ДКП еще немного непривычная и наши ребята (как правило) поступают с некоторой осторожностью-всместе с ДКП берут и скан паспорта бывшего владельца.Такое требование озвучивают сразу и нормальные продавцы выполняют просьбу.Так и личность продавца выясняется и подпись проверяется.А то поменял человек паспорт в 45 и подпись поменял-всякое бывает

А стоматологи,таксисты,строители и сантехники не разводят!? Одни стоматолого-сантехники(инструмент одинаковый и подход к ценообразованию тоже)-чего стоят.Начинают с 162 рублей за пломбу и в итоге приходят к 3000 за консультацию без сонации

@Nessus, Пиебург 2е3 никогда не работал с лямбдой.Есть европейские машины,которые используют ЭБУ вместо регулировки УОЗ вакум-центробежным способом-но по простому и без особых изысков.Возможно строка из мануала- "......с использованием катализатора" натолкнула Вас на такую мысль,но катализатор в RF это каталитическая сетка в глушителе и никакой электроники Лямбда иногда ставилась на Пиебург 2ее-это сверхнавороченый прибор-вроде карбюратор,но с ШДХХ и кучей дополнительных форсунок завязаных на серьезный электронный блок(встречал такие в Мерсах и Опелях,может и Ваген грешил)

Это при прямой нагрузке-тут цепочка из последовательных резисторов и подводящее напряжение "константа" Если на нихроме межвитковый коротыш,то отложеное напряжение на этом участке уменьшится+теплотворная функция спирали тоже занижается(вроде по теории так)

Из чего получаются показания в приборке(всего лишь 3 элемента) 1 Стабилизатор делает ровно 10 вольт из бортовой сети (12-15вольт) 2 ДТОЖ (образно терморезистор) изменяет свой номинал в зависимости от температуры от 1000ом (холодно) до 30 ом (горячо) 3 Стрелка прибора, показывающего температуру, связана с биметалической пластиной,на которую намотана нихромовая обмотка Работает все просто- чем выше температура на ДТОЖ,тем меньше в нем сопротивление и следовательно идет больше ток на нихромовую обмотку прибора.Обмотка сильнее нагревается и биметаллическая пластина сильнее выгибается. Вот что тут может сломаться!? Ну выходят из строя ДТОЖ-бывает Выходит из строя стабилизатор-тоже бывает и легко лечится.Такой стабилизатор стоит в приборках всех евромашин 80х-90х годов Самый экзотичный вариант неисправности-замыкание нихромовых витков(слыхал о таком,но не видел) Возможен вариант плохого контакта по цепи проводов от приборки к ДТОЖ(2 провода легко проверить прямо на разъеме ДТОЖ- один должен иметь цепь с кузовом(минус),второй идет на обмотку стрелки и подает 10 вольт на датчик).

В мониковом ЭБУ руководит только впрыском-УОЗ регулируется трамблером с вакумник-центробежным корректором(он уже стоит).Нужно только приобрести проставку под карбюратор(они есть штатные на 3 шпильки -изобретать ничего ненадо).Под ВАЗовский карб проставку уже придется кулибинить самому. Также придется поставить механический бензонасос и систему байпасов для обеспечения правильного давления топлива на входе карбюратора.У ВАЗовского и Пиебурга эти давления разные и отличаются в 3 раза

Семерочный карб даже в 21 волжанку не ставили-все искали однокамерный Пиебург от движки 2.0 С правильным карбюратором движка RF зимой жрет не больше десятки по городу(даже на моем "сарае").Такой показатель был на Пиебурге 2е3,потом Серега БОМБАСТИК прислал пару наборов 2е2-после реставрации стало вообще круто-плавный самостоятельный прогрев,четкий драйв и никакого ТГМ. Для эксперимента прокатил пару десятков километров на "Жиговском" карбе-тоска зеленая,а не езда и расход 3 литра бензина с прогревом на 15км дистанции

И в правду моник(а зря)!В такой комплектации только в развалочку ездить- от 72 лошадей отнять с десяток недоинжектора. Моники Б3 не мой конек и я выбываю из дискуссии