Антонович

Я думал, что только в Крыму висит "Новогодняя заставка" от ЕМЕХ. Я успел вечером 31.12 заказать правую фару, на которую гавкнула собака и сам в непонятках "Где-Что-Когда!?". И главное - сохранят ли новые последователи ЕМЕХ бонусную программу (я мог иметь до 32% скидки по членской карте одного из клубов!!!). При заказе мененджер в телефонном режиме сказал, что 4 выходит на работу. Попробую раскрутить его на максимум правду ПыСы Посмотрев внимательно увидел, что речь об ЕХIST! Значит начал хандрить не один, а несколько продавцов (сорри за флуд)

Дима. Отвлекусь от основной темы - пускай меня простят.... С маслом у меня проблем пока не было(тьфу-тьфу). Датчики проверены, а датчик верхнего давления у меня вообще под 2 очка. Методику прокачки датчиков я здесь описывал - пускай немного насосно-колхозно, но работоспособность их без сомнений. Лампочка давления иногда начинала мигать при лютом перегреве головки, когда в цилиндры хлынула охлажадйка и в системе фактически ее уже небыло. Температура была, по новому датчику, в глубоком зашкале с моргающей лампочкой и обороты упали до 300-400 об\мин. Вот только тогда сработала лампа аварийного давления! На счет губы и воздуховода - на саму температуру в мелком движении и в пробках я не жаловался. Даже не жаловался при буксировке на галстуке(в лютую жару) своего соседа на Нексии, который заглох в Симферополе. Тогда только начал закипать бензин в механическом бензонасое. Но вот при 5т. об/мин на трассе у меня движек греется сразу, причем и зимой и летом. Температура подскакивает с 80-90 до 110-120 уже после 5 минут высокооборотной педали. С таким раскладом напрашивается только найти способ активного обдува радиатора - восстановить воздуховод. Конечно можно сказать, чтобы я поуменьшил обороты в драйве, НО!!! Вспомни мощность моего двигателя(уж явно даже не 90 лошадей) и передаточное число моей овощной коробки! Без повышенных оборотов я сразу стану овощем с режимом перемещения, не лучше, городской маршрутки

Парилка начиналась на хороших оборотах, естественно, при приличной скорости - если пар и был, то его выдувало. Сбрасывая обороты/скорость лишние гигакалории выдувались вентилятором и к моменту остановки давление в системе становилось ниже подрыва клапана на РБ. В принципе - если подсчитать момент закипания жидкости при давлении 1.5, то вылезет цифра около 110-115 оС. Это уже граница рабочей температуры и перегрева. Случилось так, что у меня небыло воздуховода на радиатор и никогда не стояла губа(если ее инсталировать то ее хватит на 2-3 дня). К новому сезону жары кроме индицирующего индикатора температуры я сварил из жестянки воздуховод - покупка нового равносильна в цене покупке комплекта новых легкосплавных дисков с крутой резиной(от того и самопал)

@Nessus,Верхние распорки малоэффективны - сколько их ни примерял на разных авто и не ощутил значительных + . Нижние распорки помогают когда кузов уже начал расползаться. Но это расползание появляется на авто без подрамника. Когда-то на 300т.км продлил агонию кузова одного из немцев перед отправкой автомобиля на металлобазу. Ну а с кузовом Б3 с распорками мы имеем классическую формулу авторемонта под номером 3 (она-же относится и к сантехнике, и к любой другой бытовой технике) 1. Делать "Как положено" 2. слепить из чего нибудь, как нибудь и главное, чтобы дешево(типично дачно-колхозный вариант) 3. Сделать так, потому-что очень хочется именно так!( "Хозяин Барин. Извольте получить!")

@SHAH,А что мешает сделать эту "Чудо-железяку"!? Там работы в сырце на 1 час - больше времени уйдет на покраску и привдение в косметически-фотогенический вид. Когда подрамник лежит у ног приложить проушины к ломику и прихватить, обварить и установить. (в народе установка нижних распорок называется "Вварить лом")

@Nessus,У нас ведь ЭБУ, показометр температуры и датчик включения вентилятора радиатора не взаимосвязаны. Это 3 отдельных датчика со своими отдельными электроцепями. Это уже к концу 90х началась компьютеризация автомобильных процессов и ввелась CAN шина ( CAN – шина ("кан шина") является системой управления всеми электрическими приборами и цифровой связи в автомобиле, которая может получать информацию от устройств, между ними обмениваться данными, а также ими управлять). Вот тогда и появилась связь генератора с мозгами, связь мозгов с индикатором температуры и опять-же включение карлсона по сигналу мозга. Так-же внедрился иммобилайзер и появился целый букет новых болячек автомобиля

@dj-kapitan,Ты пойми, что с резистором ПРОБЛЕМА НЕ ОБНАРУЖИВАЕСЯ. Резистор вуалирует показания и система не может индицировать перегрев. А потом.....(вспомни мою пробитую прокладку и покоробленную ГБЦ - перегревов то я не увидел, но оказывается они были)

@dj-kapitan, Я почти два года ездил с этими 17 оМ и почти привык - прогретый двигатель в нормальной зоне стрелки, но не более. Есть нюанс - не видно перегрева. Стрелка после 100-110 практически не поднимается. Когда провел эксперимент с разнодатчиками, то самым путевым оказался Beru ST115 / 330 руб . Двухконтактный датчик, который хвалит даже народная молва. Так вот после установки этого датчика я вдруг узнал,что на трассе можно перегреть движек и загнать показания аж к второй полке(риске) над 110 оС

@vlad29,Неоднократно описывал проблемы этих датчиков. Попробую еще раз под нагрузкой стрелки приборки современные датчики как-бы пробиваются(китайцы пихают в ДТОЖ некачественные составляющие). Иногда датчик рвет стрелку температуры в красный сектор уже при включении зажигания. Но это про новодельные датчики, а со старыми ДТОЖами гибель наступает от попадания влаги вовнутрь, под завальцовку. Можно просушить в духовке, но это ненадолго

Не лезь в приборку - только навредишь. Купи новый датчик, хотя не факт, что новый будет работать адекватно. Я в свое время с психу взял 5 датчиков и живым оказался один единственный

Уже почти Новый Год(пара минут до застолья)! С праздником Вас друзья

@BOPOHoff,Там обычно происходит немного обратный процесс - трущиеся детали очень сильно стираются и якорь насоса начинает болтаться как пенопласт в проруби - от этой несоосности изнашиваются остатки щеточного узла, ну и крыльчатка начинает цепляться за корпус, вот и начинается хандра с пуском, да и запустившись насос с трудом выдает половину своей производительности

@BOPOHoff, Можно предположить с 60% уверенностью - твой ЭБН бъется в предсмертных судорогах. Уж очень похожий симптом - то запустится, то нет. Методика проверки (я думаю) такая - подключить лампочку 1-2-3 вата параллельно насосу и вывести ее на какое-то время в салон. Ясное дело, что если лампочка горит, а ЭБН молчит, то...... Ну а если не дышат ни лампочка Ни ЭБН, то нужно нырять к реле бензонасоса

На моем 1.6 такие-же характеристики,даже порой чуток меньше города ( до 10 зимой) в карбюраторном исполнении и на унылой четырехступке, но почему-то тоже захотелось Январизации и в основном из-за того, что с ним можно поставить БК с отображением истинного расхода ( в моментальном и отрезочном измерении) и возможностью настроить УОЗ по своей параболе, ну и отойти от бегунка-распределителя. Но не хватает стимулирующих пары-тройки фотографий установки реперного диска и прочей обвязки, как ты впихнул в узкую горловину нашего RF\EZ лючка бензобака колбу ЭБН, да и если впихнул, то какую именно (ДЭУ, Лада, самиздат). Я тоже буду потихоньку инсталировать Январь, но не сразу в авто, а в начале на самопальном стенде - чтобы откатать систему без установки автомобиля на долгое ТО (запасной двигатель уже стоит в ожиданиях)

По каталогам все генераторы оказались 14ти вольтовыми, только у Американцев почему-то указано не напряжение с генератора, а для 12ти вольтовой бортовой сети. Тоесть в покое напряжение на АКБ 12 вольт, а напряжение зарядки все-таки рядом с 14. Вот это ключевые слова! При исправном генераторе, в принципе, пофиг какой АКБ стоит на авто - при достойной работе железа будет достойная зарядка любого от 10 до 210А/ч АКБ. Временными всплесками тока нагрузки генератора можно пренебречь Практика показала, что диоды в гене летят в 95% случаев от переполюсовке АКБ при установке

Устал я от этого извечного спора перфекционистов "Сколько амераж генератора-столько и ампер-часов АКБ". Для изящества эта теория подходит, но законы физики, да еще и практика, живут в другом измерении. Пришлось сходить к генераторам и снять их шильдики. С маломощным генератором на 65А вроде как все ясно, но на более боевом 90А есть интереснейшая информация 34/90А. А ведь это не индекс или какой-то ВИН! Это ток отдаваемый генератором в режиме ХХ и на нормативных оборотах 4т об/ми. Практически все генераторы на ХХ двигателя могут давать всего 20-30% номинала. Если в пробках ил на затяжных светофорах включить все электропотребители, то АКБ будет недозаряжаться. Подсчет прост зажигание 8А ЭБН 5-7А печка 6-8А головной свет(ДХО) 10-12А Этот норматив тока на ХХ прииерно влазит в характеритсики 90А генератора, но 65-70А гены, которые построены по 6ти вентильной схеме(у 90А 8ми вентильная при 3х фазах) не могут достойно держать нормальный ток зарядки АКБ. От того даже самые пресловутые ВАрты сидят на голодном пайке недозаряда, а так-же нужно учитывать потери напряжения на старом железе генератора- просто ради интереса замерять напряжение между передней и задней крышками гены(передняя сидит на кузове, а на задней висят все силовые диоды и весь этот пирог скручивается 4 посредственными и окислившимися винтами). Порой напряжение "Между" может быть от 0.3 до 1.5 вольт ПыСы А на пряжение на генераторах указывается все-таки не 12 а 14 вольт!

На оборотах снял клему АКБ и тем самым спровоцировал неисправность(сгорел) регулятора напряжения генератора. На, уже неисправном, генераторе с бортовой сетью под 16-18 вольт доехал до городской стоянки. Что могло сгореть - смотри в начале генератор, причем лучше отвезти на стенд, чтобы не повторить "Кошкин Дом"ЭБУ - проверить мозги подменой - или свои поставить на заведомо исправный авто, или себе поставить проверенно-рабочие - теоретически мог вылететь коммутатор, но это ты увидишь в процессе перестановки мозгов ПыСы При завышенном напряжении с генератора в основном летит электроника(мозги,навигаторы-регистраторы, музыка) и галогеновые лампы фар

@Дмитрий-СПб,Когда появляется выработка, то вал ходит восьмеркой (как-то элиптически). Вроде пара миллиметров отклонения в оси, но если эти мм умножить на длину плеча, то получается почти 5см болтанки на поводке. Вот оно и трет в одном месте, а в другом недожимает. Можно подгибать поводки, но процесс выработки необратимый и прогрессирующий - отойдет опять. Но зато после реставрации щетки начинают махать гораздо веселее и прижим приходится на всю плоскость стекла. Но я не отрицаю другие версии неисправности дворников

Бывали подобные проблемы с дворниками и скурпулезное расследование привело к обнаружению выработки на оси/втулке. По каталогам таких деталей "Нет в наличии" - лучше поискать на разборках(позиции 4 и 5)

@Tarrokan,Первая , наверное, единственно правильная мысль - менять трамблер, или ДХ трамблера. Операция по замене ДХ немного слесарная и требует некоторого инструмента с навыками, а замена трамблера полностью немного попроще, но тоже требует знаний Мурзилки. @alex50,Поставь КВ по меткам и шпарь, как при процедуре замены ремня ГРМ, но проще поставить фломастером метку на корпусе (напротив бегунка) и при обратной сборке ориентироваться на этот маячок. Я обхожусь без меток и ориентируюсь на положение шторки относительно ДХ

@Kill17,и остальные оппоненты Преимущества систем, которые называют Январем, а в принципе это ЭБУ Жиг, Газелей и Нексий - в двуручейковом зажигании и отсутствии механического УОЗ, а так-же весьма ненадежных расходомеров-лопат.Сам по себе моник в народе не зря называют "Недомоником", а в Вагеновском исполнении этот элемент содержит в себе огромную кучу микриков, контактиков, ДТВВ и весьма несостоявшуюся систему регулировки ХХ(дорого, экзотично, ненадежно). Имея на борту систему типа Январь можно немного поэкспериментировать с впрысками и датчиками - на лицо полная демократия "Можно то, можно и это". А то складывается впечатление, что под Январь нужно пускать только 9А или тому подобный V16 движек - типа, вложения в остальное не оправданы. Получается, что когда я всуну эту систему в карбюраторный RF, подняв заодно его объем до 1.8 - меня сразу повезут в Гаагский трибунал. А ведь на самом деле паспортные система питания и двигатель остаются без изменений - на лицо законопослушие. @Kill17, Даю обещанные фотки моника GM в фас и профиль, даже видно установочное окно коллектора, у которого дупло ф36мм. И тот и другое вражъе железо стояло на Январях в очень малобюджетных ОКЕ

@Kill17,Корпус моников отфоткать могу, а сама инсталяция не запечатлена. Я снял эту систему, когда в дороге потерял реперный диск, который был приварен на 2х точках к нижнему шкиву ремня - хорошо, что в багажнике лежал карбюратор и штатный трамблер, так-бы пришлось 300км ехать на эвакуаторе. Скажу сразу, что на Январе(в моем варианте прошивки) максимальные обороты выше 5 не крутились, но расход 6/8 грел душу. С трамблером/карбюратором обороты доходили до конца красной зоны, но расход сразу взлетел до 10/12. Субъективно тяга вроде одинаковая

В свое время у меня Январь работал на монике. Правда это был не Пассат и регулировка ХХ была выполнена на 4х контактном ШДХХ(шаговый двигатель ХХ). У меня лежит пара таких прыскалок, но как-то они не очень хорошо сопрягаются с Б3 коллектором, да и диаметр диффузора всего 32мм. Но зато нет никакого дефицита с запчастями(ШДХХ, форсунки, ДПДЗ). Может быть разработки дружбы Января с RP моником. Разницы то почти никакой - что там 4 форсунки брызгают почти одновременно(типа распределенный впрыск), что здесь одна единственная льет в направление всасывания

Еврей авто у меня почему-то не открылся, но ЕМЕХ предлагает этот чудо-кронштейн по 5.7т, причем без аналогов(срок поставки 2 мес.)

Скорее всего у тебя стоят разгрузочные реле фар, причем по диагнозу напрашивается мысль о том, что Данила-Мастер, который инсталировал реле умудрился поставить реле и на габариты. Или габариты были перекомутированы на систему включения ДХО, но что-то пошло не так и блок ДХО сняли, а перекомутация осталась. В родной комплектации(без доп.реле еще до Данилы-Мастера) таких странностей в Б3 никогда не наблюдалось