superboy

Интересен стеклоподъемник на переднюю правую дверь, мой в верхнем положении подклинивает...

Тоже летом покрасил в цвет машины (синий), ибо черно краски не было, а полу облезшие и ржавые мне надоели. Мне нравится.

Стоит волговский железный бачок. При смене жижи на оригинал увидел, что старое масло очень грязное, новое тоже вскоре почернело. Поставил, чтобы не промывать систему, первые фильтры становились черными, причем чернели не сразу а постепенно. Промывая систему, я бы так не промыл. Езжу с бачком больше года. Если поменять все шланги, то можно вернуть и родной бачок. Думаю, что столько грязи было у меня, т.к. жидкость менялась крайне редко.

Все верно. Согласен. Я имел ввиду, что правильность работы рейки и шаровой не связаны - если рейка исправна, и такая фигня происходит, значит скорее всего шаровая устала.

Думаю они не связаны, а мастера просто были уверены, что уже с рейкой все ок. Когда шаровая сильно изношена, при повороте руля она может резко сдвинуться в своем посадочном месте, и колесо резко изменит наклон - машину резко поведет в сторону поворота. Во всяком случае так было у знакомого.

С Праздником! Крепкого здоровья, успехов в начинаниях!

А задние стойки правильно собраны? Глупый вопрос, но всякое бывает...

Андрей, я вот вспомнил, что я ослаблял его, после натяжения с помощью инструмента, т.е. так натягивал не руками, руками только поддерживал при ослаблении натяжения. :[

У меня вроде бы был очень похожий звук, но при 1050 оборотах. Как выяснилось потом - ролик грм при прогреве и именно на таких оборотах визжал.

Вань, а появляются ли провалы при резком бросании педали после интенсивного разгона? Если да, то это вряд ли виновата форсунка, т.к. после резкого разгона и последующего "бросания" педали газа форсунка на некоторое время затыкается.

может шкивы износились?

ANV, привет. Разве у тебя сильные люфты ручки кпп? А так можно (материал для замены еще остался), но только не раньше пятницы. ПС: а что с машинкой-то приключилось?

Я тоже пользовался ремкомплектом этим, только как подтекала немного тормозуха вдоль штока в салон, так и подтекает.

нет, но могу попробовать подробно описать, опираясь на схему, ибо делал не так давно и еще помню. PS: а впрочем могу и сделать фотки, чтобы было яснее и нагляднее.

у меня эта защита только над выбитым катом стоит и вроде еще над приемной трубой и все - больше нигде.

Я снимал. Все точно так же, если мне не изменяет память.

Были проблемы с включением передач (первой и задней). Пробовал исправить регулировкой тросов под капотом - не помогло. Обратил внимание, что сам рычаг переключения (в салоне) имеет люфты как в направлении выбора передать, так и в направлении включения. В направлении включения передач люфт появляется из-за износа резинового кольца-демпфера на конце тяги, что крепится к ручке (иногда, при полном разрушении этого кольца, трос просто может соскочить - и передачи не будут втыкаться вообще, т.к. не будет связи с кпп). Заменил кусочком силиконового шланга, и перед шплинтиком 23 поставил шайбу - в любом случае трос не слетит. После этого продольный люфт исчез полностью. Поперечный люфт был из-за износа пластиковых втулок 2, 40, 39 и "шарика" 47. Люфты втулок почти убрал с помощью самодельных шайб-проставок. "шарик" - недорогой, брал в экзисте. http://etka.auto2.ru/epc/etka/B084/090000.png Весь механизм умудрился достать из салона (спасибо участнику форума vwts.ru). Далее регулировал тросы под капотом. Теперь передачи включаются намного лучше и всегда, разве что только первая иногда туговато.

Отчеты о ремонте есть на volkswagen.msk

Думаю, сначала надо понять, где поломка (сильный люфт из-за износа): на механизме на коробке или в месте крепления тяг к ручке переключения передач. В обоих случаях можно исхитриться и почти полностью избавиться от люфтов. У себя в обоих местах по-максимуму убрал люфты и передачи стали включаться намного лучше.

Питер - Верхняя Салда (Урал). 2500км в один конец 2009, лето 2 домкрата, куча болтов и саморезов, куча инструмента, полноразмерная запаска, изоленты, скотчи, тормозуху, воду дистиллированную, житкость гур, немного масла моторного, ремни генератора, гура и грм, шкив и ремень для отключения гура, хомуты, тряпки, ну еще что-то точно. К счастью, ничего не пригодилось. Понял, что дорога в Питере, по сравнению с некоторыми участками, по которым ехал, идеальная. Хотя были участки с дорогами, которые Питеру и не снились, даже колес не слышно, как будто прорезиненный асфальт. Полетел задний амортизатор.

JP Group - упаковщик. А производители: Brax и Original (думаю это просто название такое, а не оригинал)

Ставил brax (Дания вроде), тоже пока нормально. Маленький (внешний) подшипник туго садится, снимать приходится аналогично - вместе с барабаном.

Я тоже так думаю, что без тока БЫСТРОЙ коррозии не получить. Тута нужна электрокоррозия.

новые датчики (оригинал) идут вроде как с синей. У меня старый с желтой, новый с синей.

Термостат начинает открываться на 87 и заканчивает на 105 (вроде не ошибаюсь). На трассе температура держится на уровне открытия термостата - 87 градусов, не ниже (может быть ниже, если термостат закрывается при более низкой температуре, например, 85 градусов; или вообще не закрывается плотно). В пробках стрелка добирается до температуры включения первой скорости вентилятора - 92 градуса (если очень жарко, может и до второй доползти - 105 градусов - как раз термостат полностью открыт, малый круг при этом закрывается). У меня на трассе стрелка ниже градусов на 7 относительно того положения, когда врубается вентилятор охлаждения на стоящей машине на холостых. В пробках стрелка добирается до уровня включения вентилятора; как он врубился, стрелка начинает опускаться на градуса 3-4. По моему мнению, стрелка не может (не должна) сильно прыгать в показаниях, если это так, то все ок. А вот значение, которое она показывает, может быть разным и определяется оно состоянием приборки и самого датчика (насколько они врут). ПС. Я проверял приборку так: проверил датчик включения вентилятора, и сам дтож - все дома кипятил в кастрюльке, набрав несколько измерений, построил зависимость дя своего дтож, сравнил ее с эталонной. Датчики оказались в порядке. Далее на холостых прогревал машину и как только врубился вентилятор - глушил движок и мерил сопротивление на дтож. По моему графику оно почти совпало со значением, соответствующим 90 градусам. Так что показания дтож почти соответствуют температуре на датчике включения вентилятора. Зная сопротивление на дтож, можно заодно проверить на сколько врет приборка.