Антонович

Эта статистика - пагубное дело. Я вот ездил-ездил и решил вкрутить датчик температуры в свободное гнездо масляного фильтра. У меня сейчас ДТОЖ на приборку стоит не штатный Б3, а Гольфовский ввертышь, который по резьбе как-раз М10/1 идентичен датчикам на флянце фильтра - перекидываю фишку с ДТОЖ на ДТМ и по приборке вижу температру. Ну и что узнал!? Оказалось, что Т масла иногда прыгает под 110-115С после интенсивного драйва. Если бы не узнал, то так бы и ездил дальше! А теперь руки зачесались установкой маслоохладителя. Получается, что придумал сам себе лишнюю проблему

Первые ласточки открытого моста - весь Симферополь в сплошной пробке в перемешку с краштестами. Даже моя Евпатория не то, чтобы остановилась, но если сравнить движение в городе по состоянию на понедельник и сегодняшний четверг - весь город в неадекватности и на всех углах моргающие огоньки авариек. Блин!!! Ездить стало реально стремно и опасно - такое впечатление, что весь цвет автопроблем с материка собрался в одном крымском флаконе. Злобы нет - привыкаем и приспосабливаемся. Сегодня наездил по городу около 150км и сейчас нереально трясутся ноги - такой нагрузки ни разу не наблюдалось, даже при большем городском километраже

Конечно это сугубо мое мнение, но AGC и у тебя будет уныло жить. Ведь она рассчитана на крутящий момент движка 180-200, а ты имеешь только 150-160. Погляди по главной паре этой коробки (3.6) и своей штатной(3.9). Это как включить маленькую звездочку на приводе заднего колеса велосипеда и ехать против ветра в горку - ехать то можно, но тяжело и утомительно. Я бы не уходил от значения 3.9 на ГП и пододвинув крутящий момент своего ДВС к твоему номиналу сам начинаю задумываться о переходе с 4.1 на 3.8-3.9, но никак не ниже - значения от 3.7 идут для 110 сильных ДВС или даже для дизеля

@Igorarz52 С Пиебургскими карбюраторами у меня вполне хорошие отношения и изучены они почти по академическому курсу. Нюанс с пулдауном когда-то был, но сейчас стоят спецпроекты на базе вакуумной коробки от восьмерочного трамблера. Открытие пулдауна четкое и заслонка отклоняется на мануальную величину. С появлением моего непонятного недуга я тоже полез к пулдауну и вывел открытие шторки не на 4-5мм, а на целых 7. Изменений не наступило. К тому-же в моем хозяйстве на полках лежит 2 Пиебурга на 1.6 и 3 штуки на 1.8 - все настроены и проверены Единственна мысль, которая меня мучает в плане карбюратора на 1.8 - разница параметров термостатических клапанов. На них нет никаких обозначений(только бренд Пиебург), но имея в наличии небольшую кучку этих элементов выяснил, что некоторые сами закрывают проход вакума уже при +5, но есть экземпляры в которых перекрытие происходит только при подаче напряжения для разогрева спирали, причем при любой наружной температуре - именно открытый термостатический клапан включает повышенные прогревочные обороты при пуске двигателя. Еще в мануалах указана некоторая приторможенность(задержка) работы вакумной трехходовой коробки управления оборотами и отсечки при выключении двигателя, которая заложена с завода по вакумным соскам и каким-то нормативным утечкам в магистрали, но в моем случае эта коробка отрабатывает без задержек, почти молниеносно

@BigHarry Мелкий ремонт выглядел полной капиталкой ДВС. Тобишь я взял Гольфовский карбюраторный 1.8 движек с индексом GU и полностью его перебрал "От и до", включая поршневую и ГБЦ. Двигатель вполне нормально запустился и спокойно прошел обкатку. Но тогда была еще не жаркая температура и с утра по прохладе работала система повышенных прогревочных оборотов. Это я сейчас об этой системе я начал думать - просто ничего другого не приходит в голову. Ну посуди сам - ГБЦ в полном порядке, компрессия шикарная, система карбюратора тоже проверена и отлажена(это мой конек), с зажиганием тоже полный порядок. Были подозрения на давление масла - заменен маслонасос. Ну что там может еще кровь пить!? Можно конечно начинать каждый день с полунажатой педалью газа, но ведь раньше на 1.6 RF такого не требовалось!!! Так сегодняшний GU от RF ничем не отличается - только разница в ходе поршня, ну и для снижения степени сжатия с 12 до 10 поставил 2 прокладки ГБЦ (одна металл и еще одна классическая Виктор Ренз). Но эти прокладки скорее влияют на аутентичность и надежность(ресурс) самого ДВС, но никак не на утренний старт ПыСы С утра попробую переставить со снятого 1.6 на этот движек гидрики (стоят очень свежие комплект Клокерхольма). Ну чем черт не шутит! Может в гидриках дело, а то сейчас стоит сборная солянка из того, что валялось на полках в гараже и ставились они по критерию "Не стучат"

Продолжу рассказы про недоразумения Добрался до двигателя и пол дня снимал поддон - злополучный боковой винт под маховиком не хотел откручиваться. С таким встретился первый раз - никогда он не приносил столько хлопот. Наверно новые полукольца слишком сильно сдвинули коленвал в сторону звездочек, а маховик я цеплял с уже накрученным картером Пришлось сварить "спецключ" - на кусок прута ф6мм сбоку наварить кусок импровизированного воротка на 1/4" и этим эксцентриком открутить винт. С новым воротком со смещенным центром винт поддался сразу. Поставил свежий проверенный маслонасос у которого клапан открывается при 4.5-5ат. Но это не помогло - один черт при утреннем запуске двигатель схватывает и опять глохнет. Применил систему умственной модуляций действий карбюратора при прохладном пуске - при температуре ниже 5-10С в карбюраторе срабатывает термостатический клапан, который на некоторое время включает повышенные прогревочные обороты (где-то 2.2-2.7т) и причем, чем холоднее на улице, тем время повышенных прогревочных больше. Ну а при +10-15С этот клапан уже не при делах и как-раз без встряски 2.5т , при пуске, мой двигатель глохнет. От того я сейчас завожу авто с чуть нажатой педалью газа и даю двигателю 1-2 секунды проработать на повышенных оборотах - после этого движек уже не глохнет. Ах да! С заменой маслонасоса двигатель перестало потряхивать при прогреве - обороты стабильные без похлопываний в глушителе, а со старым насосом такой грешок наблюдался. Но фактически проблема не решена - кто-то и что-то мешает нормальному запуску двигателя! Я за много лет привык повернуть ключ зажигания и без лишних манипуляций получить работающий агрегат, причем при любой погоде

@Nessus Так ведь у тебя и генератор и РР брендовые, неубиенные, из нового поколения. А мы разглядываем обычные БОШевские модули конца 80х-начала 90х, где щетки снашиваются еще по старорежимному - неравномерно и с перекосом. К стати - когда я скрестил бошевский модуль с Делковским РР (тысяч 70-80 назад) то износ щеток стал равномерным. Этот регулятор перекочевал со старого 70А гены в более мощный 90А(тоже из старых образцов) и оно имеет еще процентов 60-70 ресурса. ПыСы Попробовал открыть твои фотки и нарвался на подзатыльник супруги - вместо красочных картинок РР вылазят сиськи-письки "Онлайн"

Почти всегда износ щеток разный - это такая закономерность. В чем причина - можно только догадываться. Факторов несколько разное прижимное усилие пружин разность твердости графита щеток Может быть имеет место какой-то электролизный(поляризационный) процесс. Но скажу сразу, что 15т для щеток(пускай даже и бюджетных) очень маленький. Видать графит от мягкого карандаша 3М попался

Вроде перерыл все темы по крышке багажника, даже нашел, что даже в России некоторые называют ее ЛЯДОЙ(я раньше тоже называл). Проблема в том, что последние пол года активизировался стук крышки, но на уровне общих шумов насыпа в багажнике он как-то не тревожил. Но в кои века решил навести порядок в салоне и снял весь пластик, даже потолок на реставрацию и тут началось сумасшедствие - обнаружил какие-то визги при пустом салоне. Оказалась лопнутая задняя пружина, ну и стойки амортов тоже пошли под замену. Теперь там тишина, но вылез единственный грохот - именно крышки. Замок загнан в самый низ, но при закрытой крышке все равно руками чувствуется легкий шат. Я даже снял уплотнительную резину и перевернул ее - переместил стык на верх. Не помогло!!! Единственная помощь - сложенные в 2-3-4 раза полотенца уложенные по бокам замка. Из всех статей есть только по регулировке положения двери - пришлось верстать вопросительную тему по грохоту

@Верт Территориально я сейчас почти в сухих тропиках - за бортом +30 и уже открыт купальный сезон(вода +18). Так что сырость в трамблере отсекается, тем более, что я уже говорил, что первым делом были заменены по очереди все элементы зажигания - от и до, даже был поставлен рабочий, проверенный и безотказный запасной трамблер БОШ. Суть проблемы не в проблемном пуске как таковом(с моими карбюраторами Пиебург авто стартует в любую погоду от малейшего движения коленвала), а в том, что при пуске как-бы исчезает компрессия без которой запуск двигателя становится невозможным. Вот по этому и вывели теорию об переизбытке давления маслонасоса от которого разжимаются гидрики до незакрытия клапанов

@Nessus Ну на горячую я давление масла вроде щупал и оно примерно вписывается в нормативы. Просто интересно каким должно быть давление в момент холодного пуска. Я точно не помню номинала срабатывания подрывного клапана маслонасоса - в голове крутится цифра "7", но точная ли она? Даже если она соответствует паспорту а давление пережимает гидрокомпенсаторы, то где я найду давлежометр на 10+ атмосфер!? У меня в наличии только 10 из сантехнической серии

Значит получается, что насос перекачивает на холодную(в первый момент пуска) или по простому не срабатывает перепускной клапан! Блин! Так неохота скидывать поддон, а то я в кои века законопатил все маслопотери и добился сухого двигателя, а прокладка на картере стоит одноразовая пробковая. Хотя одна точка утечки до последнего времени была - спонтанно начал течь масляный датчик на фильтре(может его при повышенной стартовой давке вывернуло), но тогда симптомы сбоев при пуске были единичными - раз в неделю/две. И к стати, после замены травящего датчика сбои стали ежедневными. Средневековые эскулапы при головных болях спускали лишнюю(дурную) кровь - в этом что-то есть. Сухой двигатель хандрит, а травящий по всем сальникам/прокладкам работает без проблем. Но все равно - морально готовлюсь к замене насоса(сниму с проверенного RF)

Двигатель карбюраторный, что в этой проблеме не главный фактор. Движек что-то среднее между RF 1.6 и Гольфовским GU1.8, только переделанный под 92 октан. Головка, зажигание и система питания у этих движков одинаковая. Суть проблемы в том, что при утреннем пуске движек моментально схватывает и через 1 екунду безпросветно тухнет. Если маслать сразу стартером, то при нажатиии педали газа схватывает одинокий цилиндр и движек яки сумасшедшая дрезина трясется в судорогах. Если обождать с минуту, то зажигание опять схватывает моментально и движек опять глохнет. Так нужно полутыками стартануть раза 3-4-5 и после этого движек прекрасно заводится и четко, равномерно и мягко прогревается. Интересно то, что при попытке завести после сбоя стартер вращает коленвал практически без сопротивления - такое впечатление, что ЦПГ совершенно не создает нагрузки, не чувствуется компрессия. Что делалось - сразу менял крышку распредвала, бегунок, ВВ провода(да и весь трамблер в сборе). Дело явно не в нем. Менял свечи - вчера вкрутил комплект новеньких штатных Бошей и с утра тот-же проскок. Если выкрутить свечи в момент возникновения проблемы - они смоляные с бархатом сажи. После обычной штатной поездки свечи на проверку нормального цвета. Я по началу грешил на ремень ГРМ и звезду коленвала, но при спонтанных проверках метки и точки зажигания они всегда на одной константе. Пробовал ставить другой проверенный карбюратор - проблема не уходит. После старта в процессе передвижения никаких проблем и отклонений не наблюдается - тяга, расход, динамика на 5+. Вот собственно вопрос - что может быть с моим движком, тем более откуда возникает впечатление об отсутствии компрессии. У меня на уме только загадочные глюки с раздутыми (или просевшими) гидрокомпенсаторами, которые в момент пуска расходятся и нафик открывают половину клапанов

@Silish Так точно! Привода под сотые внутренние флянцы короче на 2-3см и правый, и левый. Точные замеры "Разницы" сделаю получив усиленные-укороченные привода. Еще по книжке разницу приводов можно узнать по расположению балансира - у Эко расстояние от начала утолщения привода до балансира =28мм, а у усиленных =5мм. Но расстояние между щечкой наружного ЩРУСа и баллансиром у всех моделей одинаковое правый =521+-1мм левый =264+-1мм

FENOX не самый лучший производитель, веренее НИКАКОЙ. Хотя фирма позиционируется как Беларусь, но на вскрытие это откровенный бюджетный китай. Ресурс работы этих изделий очень маленький и если делается для себя, то лучше подсуетиться и взять что-нибудь пофиромвистей. Мне в дачно/полевой жизни хватило этих тяг тысяч на 10-15 и не зная их коварности меня начало елозить по мокрому асфальту как гусеницу на сковородке - чуть не притер откровенно дорогой Мерс Сами тяги идут или "С ГУРОм" или "Без ГУРа" - это их единственное отличие. Есть еще нюансы "Для Гольфовской рейки", но наверно это не в твоем случае. Хитрый ключ нужен, чтобы не сорвать/провернуть шток рейки при снятии-установке тяг. В моем случае я справлялся без него, хотя для чистоты процесса снимал подрамник вместе с рейкой(у меня ГУРовая). Мне показалось, что менять тяги на авто слишком камасутрово и пришлось потратить лишние полчаса на снятие подрамника. Хотя методик замены очень много - у каждого свои фломастеры

Наконец-то разобрался я с улетающими внутренними ШРУСами. Этот вопрос довольно хорошо знают Гольфоводы, а в Пассатоведении все в неведении. Причина кроется в комплектации автомобилей - есть приводные валы класса Эконом и обычные. Так вот в Экономе наружная граната на 1 см ниже, да еще и плюс ко всему проточка крепления внутренней на 4мм ниже. Как я понял в классе "Эконом" задействованны внутренние ШРУСы ф90мм и высотой 32мм, и наружные ф80мм. Только по этим критериям приводной вал длиннее обычного уже почти на полтора сантиметра, и еще нужно учесть, что высота флянца на КПП у ф90 на 1 см меньше, а это еще + 1см к длине вала Эконом. Поставив по незнанию на длинный вал эконома наружный ШРУС ф90мм можно получить постоянно высыпающиеся шарики из внутреннего ШРУСА. Правда в такой комплектации я проездил долгие 3 года и накатал больше 200т и сыпаться начало только сейчас - скорее всего сказалась прошлогодняя установка передних высоких стоек Б4, которые немного изменили геометрию работы приводов. В двух словах получилось следующее - имеется приводной вал Эконом на один конец которого поставили ШРУС на 1 см выше. От этого шарики в сепараторе внутренней гранаты сместились почти на край трехсантиметровой обоймы и в итоге начали ловить край обоймы и попросту вылетать из сепаратора. Кому интересно - есть пара фоток замеров и звуко/видеоряд матюков процесса постижения нюансов враждебной техники. А мне теперь предстоит искать(заказывать) палки приводов нормального размера, потому-что уже закуплен почти полный комплект брендовых гранат, которые не подошли к моим приводам - пришлось в срочном порядке переукомплектовываться на бюджетные китайские Рувили по 1.2т за лимонку

Залетели в мою Евпаторию старички из Красноярска. У них там какой-то строительный бизнес, хотя живут на вечной мерзлоте(вчера у них снег шел!). А в Крыму они за 2 дня уже обгорели на солнце, покраснели и облазят. Так вот, на второй день крымчевания сели ребятишки за риелторские объявления - покупают квартиру. Там в мерзлоте деньги, а в Крыму природа, море и солнце - решили осесть здесь, после завершения трудовой карьеры

@sasha-12345 В штатной проводке и освещении описанный тобой глюк нереален. От этого напрашивается вывод, что у тебя стоит какая-то разргузка питания ламп головного света - это скорее всего 1-2 релюшки, которые ты должен найти и разобраться с ними. Если ты говоришь, что щелкает где-то снизу, то вполне возможно, что реле поставили(закинули) в район БРП. У меня реле света болтается именно в том районе, хотя традиционно его ставят рядом с фарами. С внедрением реле иногда появляются его нештатные срабатывания и это может усилиться при износе/неисправности клавиши включения света

Тысяч 20-30 назад полетел внутренний правый ШРУС. Оперативно поставил то, что было в автолавке( Ruville - и на том спасибо). На днях и из него высыпались шарики прямиком в пыльник, причем без явных повреждений сепараторов - шарики просто высыпались... Был куплен вполне нормальный по производителю внутренний ШРУС NGK, только уже не на 90 флянец, а сразу с запасом на 100 (флянцы в запасе имелись). Этого чуда враждебных технологий хватило ровно на 40 км - и опять сепараторы отдельно-шарики отдельно. Не было никаких звуков и скрежетов - граната тихо разобралась Вот скажите мне - что я делаю не так!? Или я чего-то не понимаю!? Как такое может быть...ведь внутренние ШРУСы по идее вечные. Я сегодня целый день проводил измерения, разборки и проверки - ну не нашел я никаких отличий между гранатами класса "Эконом" с зауженным диаметром (и внутренние и наружные) и обычными изделиями - Внутренние что те, что те 33-35 мм толщины, а наружные при видимой разнице в диаметрах имеют абсолютно одинаковые установочные размеры. Единственная разница в высоте флянца - у ф90 она 27мм, а у ф100 уже 37мм. А может быть у комплектации авто в 70л/с в которых стоят ШРУСы "Эконом" ставились палки приводов другого размера?

В фильтрующем элементе(фильтре) стоит обратный клапан, который должен держать уровень в системе - если периодически заливаешь в фильтр масло, то пора поменять его. А вот если не сразу подхватывается давление, то тут уже виноват насос. У тебя встретились 2 фактора, которые легко устраняются в течении полутора-двух часов

@Cityman Дело не в самоделке, а в том, что привода штатные и на них нет никаких моноблоков - они штатно стоят где-то в другом месте. Надеюсь ты понял ход моих мыслей

@Cityman Может у кого-то стоят привода как указано в статейке, но у меня одна дверь с приводом от Б3, а пассажирская правая от Б4 и ни там, ни там нет никаких моноблоков - просто двигатель с двупиновым разъемом. Я их подключил от своего блока(за неимением штатного блока комфорта) - 2 релюшки с питанием от штатной кнопки. А вот сами кнопки не силовые - они рассчитаны на электронное управление(1 контакт выхода) и для реверса не перекидывают питание, а попросту подают или +12 или коротят на корпус(типа минус) - дальше электроника решает свои алгоритмы

Вопрос чисто гранатно-ШРУСовый. Тысячь 30 назад поменял внутренний - у меня еще стоит класса "Эконом" с маленьким флянцем. Фирма какая-то средняя и оно работало до сегодняшнего дня. На резком старте этот ШРУС разобрался на шарики и сепараторы. Вся внутрянка целая, а шарики вылетели наверно от лопнувшей внутренней упорной шайбы. Саму гранату я собрал(делов то!), но мучает вопрос - если я ее опять поставлю и закину новую шайбу, то как долго оно продержится. Сегодня в субботу купить что-то было нереально, а завтра и подавно. Закажу что-то не Эконом в понедельник и надо протянуть почти неделю до отоварки(тысячи 2-3км)

Я тоже столкнулся с воем после установки свежеперебраного движка. По сравнению со старым, у которого все шумы навесного оборудования, перекрывал рокот ЦПГ и ГБЦ. А эот стал гораздо тише, но услышал подвывания. Долго искал причины и нашел 3 фактора 1 Немного воет насос ГУР. Это точно определил путем замысловатых комбинаций с ремнями 2 Немного воет генератор, хотя он свежеперебранный и там все новое/брендовое, но он подвывает. Заметил это, когда этот генератор резко несмертельно умер и мне срочно пришлось поставить старый - тогда спектр шумков изменился 3 Оказалось, что некоторое шуршание-подвывание может давать перетянутый ремень ГРМ - прямо при работающем двигателе ослабил гайку натяжителя и сразу стало немного потише. А так-же некоторый журчащий эффект давала деформированная металлическая защита ГРМовского ремня. На сегодняшний момент остался основной звук от насоса, но я думаю, что не стоит его трогать, пока он выполняет свои функции - пускай со стороны думают, что это турбина

В прошлом году тоже был шокирован ерзанием автомобиля на скорости от 100 и выше. Вылечилось заменой рулевых тяг с наконечниками - курсовая сразу наладилась, потом еще и стойки поменял. Но сейчас после установки бешенного двигателя и пройдя пару резких поворотов, чуть-ли не с юзом, заметил опять ерзание. Причем если вчера рыскать начинало от 130-140, то сегодня уже от 110. Вот как буду лечить еще не знаю, но почитав комменты я немного притух - и подрамник, и задняя подвеска, и еще куча всего. Тем более, что колеса стоят сверхнештатные - R15 205/60 с вылетом ЕТ37. А может быть дело в зимней резине - я еще не переобулся, а погода, даже сверхжаркая! Сегодня целый день уже в футболке и шортах, а зимка все-таки по жаре течет по асфальту