Антонович

@Sladyy82ru, 3A0 968 545A в оригинале, из заменителей БОШ 1 987 475 204 , но не факт, что эти пружины подойдут все - часто бывает пересортица.

@Серега63,Я с удовольствием и вниманием слежу за ходом твоего двигателестроения-сам такой, только в более тихой форме. НО!!! Право меня удивляет твой запас прчности во всем, даже в затягивании гаек. Тебе же сказали 30 ньютон-метр, это значит +- 10-15%, но не 50, да еще и в сторону +.

Это что-то среднее между СЕКУ(сентябрь) и ЯНВАРЬ - ориентировочно первая декада ОКТЯБРЬ. Код изделия 4\3\6(цилиндры/карбюраторы/камеры карбюратора)

Я взглянул на картинки с Алишки и там даже отфоткан резистор 3R0 - получается, что всего 3 оМа под светильник в 2 вата(примерно 50 оМ). По всей логике вместо трешки нужно впаять ом 10-16,чтобы на светодиоды попадало не более 9-10 вольт. Я когда ставил светлячки в подсветку багажника, то вообще на плату впаял КРЕНку на 6 вольт

@doberman,Какие стоят аккумуляторные клемы? Наверняка что-то китайское с двумя болтиками-зажимами проводов. В этом зажиме постоянно окисляется и пропадает контакт. Попробуй зачистить и плюс и минус, но на плюсе удели внимание обжимке красного толстого провода и толстенного провода на стартер - начни хотя-бы с этого

Ребята!!! Какой стартер!? У ТС в салоне напряжометр показывает 6 вольт при включенных фарах(без фар еще более-менее)! Нужно искать где теряется напряжение, а вы начинаете стартер реанимировать

@doberman,Мне кажется, что ты не сможешь абсолютно точно определить где именно пропала цепь - от того проще тотально поменять пару-тройку косичек. Так-же посмотреть внимательно на красный толстый провод от +АКБ - именно он идет на БУП и были случаи плохого контакта на аккумуляторной клеме этого провода. В принципе можно попробовать найти неконтактный участок - включить зажигание и фары и пробовать кидать перемычкки по плюсовым и минусовым шинам и по свечению фар делать выводы. Если ты говоришь, что напряжение на салонном вольтметре 6-7 вольт, то каждый правильный шаг отметится ярким свечением фар

У тебя нет хорошей связи по массе. Косички нужно продублировать, а не смотреть на них визуально. С виду они почти все на 5+, а на деле тупят под нагрузкой. Еще очень часто откручивают массу от корпуса - сразу плитой АКБ. Если ты подключишь тестер прямо к АКБ то сам увидишь, что при салонных 6 вольтах на клемах все ОК

@doberman,Постепенно тема из "Не заводится" перестраивается в "Не заряжается". Очень хочется узнать, что означает твоя фраза "пропадает зарядка". Это загорается лампочка зарядки на приборке, или ты судишь по какому-то салонному вольтметру!? Хочу немного рассказать про нагрузку генератора на двигатель - ненагруженный генератор двигатель не притормаживает, но по мере добавления электропотребителей генератор может очень конкретно садить обороты ХХ. Мощность генераторов около 1 квт, но чтобы отдать этот киловат он берет 1.5-2 квт (почти 3 л/с). Теперь про мощности потребителей мозги,зажигание,ЭБН - 15-20А фары головного света - 10-12А стопсигналы - 5А В совокупности это почти 0.5квт мощности - от такой нагрузки двигатель вполне может начать сбрасывать обороты и даже детонировать(трястись). Мой 72 сильный движек при такой нагрузке на ХХ со стороны звучит как дизель - обороты около 600 и тряска И на последок могу предположить, что у тебя сильно занижены обороты ХХ и по этой причине при повышенной нагрузке на генератор он может полностью отключаться, учитывая фактор износа частей генратора(щетки, кольца)

В медицине хирургический инструмент затачивают не оселками-наждаками, а фактически полируют алмазными шлифовальными дисками. В быту такой диск сродни марсианину. Но свои супер-пуперовские сантехнические ножницы по пластику(стоимостью около 250у.е), после встречи резца со стальной трубой я спасал на войлочном диске с пастой ГОИ - всем знакомым зеленым материалом. Попыхтел около часа, но заточил. Думаю, что универсальная паста ГОИ(государственный оптический институт) поможет и с резцом шпротооткрывательницы

В трубе создается акустический резонанс, примерно то-же происходит в фазоинверторе акустических систем(колонок). Дима все время в музыке и мог бы заметить аналогию. Частота вспышек/выхлопа в двигателе непостоянна и в какой-то критический момент наступает резонанс системы в который вступают и металлические части, вот тогда и происходит обмен газами между "внутри" и "снаружи" в обеих направлениях. Явление немного непривычное, но очень интересное. А еще в неинжекторных двигателях неисправности системы выхлопа или изменение конструкции выпускной системы приводят к повышенному расходу топлива и снижению мощности. Сам когда-то не верил, но потеряв глушитель на 2141 сжигал двойную норму топлива и дальше 3 передачи не тянуло. После ремонта выпускной системы расход-тяга стал нормальным Скорее всего мне придется летом заманить Диму на фуршет и пока он будет изучать растительность огорода сниму его ГБЦ и сразу на месте заварю коллектор. Мой выпускник сваренный из 3х частей он видел - слепим и его железяку + добавим щиток подогрева воздуха из стратегической титановой пластины

Мужики. Если есть подозрение на зависимость показаний топлива от температуры, то тут только 2 варианта 1. Не держит стабилизатор(нужно попробовать замерить напряжение "В динамике" - по мере прогрева двигателя). В автомобиле штатно стоит только один радиоэлемент ITT TCA700Y который есть неуправляемым(без возможности подстройки) стабилизатором напряжения 10V для индикаторов приборных панелей. Если стоит другой элемент, то можно ждать каких угодно нештатных ситуаций 2. Где-то пропала масса приборной панели и от этого показания одного индикатора влияют на показания другого

@Mordaches,Ты когда проводил манипуляции с пропайкой мог бы сделать фотки. Сам процесс пайки нас не очень волнует, но наверняка в кадр попал бы сам стабилизатор на плате(трехножка которую ты паял) и мы увидели номер на элементе - а вдруг его кто-то уже менял и поставил не то, что надо. Чтобы начинать поиски причин неверных(а может верных) показаний нужно проверить напряжение после стабилизатора - в приборку можно не лезть и снять показания при снятой фишке черного датчика(если датчик синий 4х контактный, то найти нужный пин). Напряжение - ровно 10вольт с очень небольшим допуском +-. Показания приборки нужно проверить резисторами подключая их вместо ДТОЖ(на котором измерял напряжение)А может быть у тебя нет термостата и двигатель постоянно недогретый. А вот с показаниями топлива тебе придется смириться - скорее всего плата ДУТа (VDO) уже стерлась и ее показания становятся нестабильными. Это только предположения - тебе предстоит потихоньку все проверить. И нафига тебе уровень топлива, если ты педалишь на газу!?

@BigHarry,Машина первого года выпуска - естественно что где-то, что-то, с кем-то было. Но не сильно криминально. Развал/схождения всегда на 5+, кузов не стонет и следов насилия не заметно. Все в заводской обработке. Передок имеет какой-то специфический приплюх в районе крепления лыжи(но за лыжей не видно, хотя проушины не становятся на свои места). Фары наверняка старой Деповской конструкции, но на них никогда не жаловался. Светили исправно, пока в предновогодний день под колеса не бросилась дачная собака.... Фара в дребезги, решетка радиатора(еще месяц не пошел как новую поставил) в дребезги и естественно настроение на полном "0". Заказал такую-же Депо, но чует сердце, что придется покупать с разборки фирму(на Д2 сразу заметили мой "Ой" и предложили прислать от сообщества Бомбастиков)

@Mordaches,Это кому как повезет с автомобилем! Я к примеру делал необдуманную покупку - модель то я хотел, а вот с экземпляром не маялся. Хотел с Крыма ехать на материк, но супруга разволновалась и не захотела отпускать(давление у не да еще и после инсульта). Пришлось брать на месте в какой-то глухой деревне под Черноморском, хотя номера были 150 региона. Так вот мне попался полностью неколхозный вариант. Следы усталости и эксплуатации конечно были, но не колхоз! Только недавно заметил, что стоят фары Депо(лютый китай) но все остальное от производителя

Это генератор БОШ. Опять-же он двух модификаций с двумя типами регулятора напряжения - у одних щетки идут под углом от таблетки, а у других прямо. Тип генератора нарисован на табличке, которая приклеена к корпусу ротора. Этот шильдик на каком-то клею. Лампочка в твоем случае не горит из-за пропадания контакта с Д+ на модуле выпрямителей. Есть такая болячка от "Очумелых ручек" когда с силой накручивают гайку и прилагают чрезмерные усилия. Оно лечится, но с разборкой. На некоторое время ты можешь припаять провод к отмеченному мной месту(я бы припаялся к регулятору) и прикрутив другой конец провода к наружной шпильке Д+. Ясное дело, что это колхоз и ты дай слово, что со временем все сделаешь по взрослому! А то кто нибудь спросит "Что за сопли!?" а ты ответишь, что мол на Питерском клубе так учат

На генераторе БОШ можно путем некоторого колхоза вывести этот провод наружу. На картинке красными кружками выделены Д+ и контакт на регулятор напряжения. Так вот это одна и та-же цепь. Если ты припаяешь проводок к РН и выведешь его наружу - получишь отвалившийся Д+ ПыСы Рисунок я формировал под ликбез другому человеку, но суть мне кажется совпадает с твоим Д+ Но ежели у тебя генератор Валео, то там просто так не подлезешь - только разборка!

Старые генераторы полезно разбирать хотя бы для банальной очистки плоскости прилегания/контакта задней и передней крышек к ротору. На передней крышке кронштейн и связь с массой автомобиля, а на задней все силовые элементы. Получается пирог из силумина-стали-силумина где от окисления появляются потери. Связь через стяжные винты есть, но она не всегда идеальна, тем более у ТС после прогазовки напряжение падает до 13.6 - это уже настораживает! Безспорно нужно начинать с замены регулятора, но боюсь, что этого будет недостаточно. Тем более, что нас попросили просто поВанговать на тему неизвестного генератора - ни модели, ни ампеража, ни производителя

@BigHarry, ТС своими силами(как мог) проверил работоспособность лампочки зарядки. То, что он описал в простом понимании для нас,это в целях проверки, закоротил синий провод на массу и убедился в исправности лампочки.Подключение осталось штатным Или пускай @Mordaches, поправит, если я не прав

То, что восстановил возбуждение генератора - уже очень хорошо. Но все остальное ТО все равно упирается в разборку генератора. Конечно можно попробовать поменять плату регулятора напряжения, но это как-то половинчато. Разобрать генератор ты сможешь. Стяжные винты в заводской конструкции под крестообразную отвертку - их отверткой не открутить. Но ведь у тебя эти винты торчат с другой стороны почти на сантиметр! Сбрызни резьбу ВДшкой и накрути на резьбу 2 гайки, законри их между собой и спокойно открутишь винты этими гайками. Дальше идет пайка/замена токосъемных колец/может быть и замена подшипников. Если после нормального ТО не произойдет самозапуск генератора - тогда уже будешь пробовать манипуляции с дополнительными проводами и резисторами. ПыСы Вместе с РН, подшиниками и токосъемными кольцами не забудь заказать новые стяжные винты (цена от 18р.шт)

@Alhimik,При разборке агрегата как-раз промерял пальцы, благо микрометр под рукой. и скажу честно - никакого конуса не обнаружил. Надеялся найти более тонкий конец для удобства сборки - нет его! Ну а поршни я чистил химсоставами и после этого отмачивал их в соляре. Потом разогрел это ведро с поршнями и в горячем виде собирал (градусов 70-80). Какие-то внутренние бесы толкнули на такое варварство(а может ангелы).

@Дядя Леша,А каким книжкам верить!?Или где правдивые взять? Вот у меня 2 экземпляра в pdf и в каждой по чайной ложке правды(есть еще и 3-4-5 но они вне конкуренции). В одной написано что палец сидит с натягом и шатун нужно греть до 240 оС, а поршень ни-ни(ну это ясно!). Во второй с вроде-бы правильными картинками про палец-шатун написано немного сумбурно и описывается только нагрев шатуна до 60оС при разборке. И все! Сборка никак не обозначена и все последующие действия начинаются с саркастической фразы "... с уже установленными поршнями на шатун". Ряд иллюстраций очень доступный, но по методике - сплошная тайна. Ответ на картинку Сереги картинкой из моих книжек

Ну дык... мои шестерни в черепной коробке выхватили чуток неправильный термин... К стати! Я бы понял сразу и наверняка сориентировался на звезду(простите ШЕСТЕРНЮ) коленвала. Оно-ж, вроде как, поршни ставят без головки и ориентироваться на оную(хоть с шестернями, хоть с звездами) как-то несподручно Всех с НГ!!! (а я каюсь-каюсь!Пойду, лучше, искать причину потемнения масла в коробке - за 40т.км из прозрачной слезы получился смоляной гудрон)

Тогда на правое колесо

@Серега63,Чтобы меньше писать-сделал картинки-Мурзилки (замки полуколец вкладышей смотрят друг-на друга). Не знаю, как не нашел мануалов, но в иннете полно информации(и от производителей и от пользователей)