Антонович

@Серега63 я заказывал на ЕМЕХ Corteco CORTECO19015220 ремкомплект рулевой рейки seat. vw passat 3 678 ₽ Под тем-же номером в Экзисте эта позиция идет по 2.2 тысячи, но там и в правду чистый Кортеко наверно даже китайских кровей. У меня изделия попались с Американского континента. (я уже успел сделать тему с вопросами по этому ремкомплекту passatb3piter.ru/forum/topic/527211-ремкомплект-рейки-corteco-19015220-ху-из-ху/?tab=comments#comment-1534928 ) Теперь по делу - на счет шайбы и всего прочего. Вал золотника опирается на нижний подшипник и между валом и подшипником у меня стояла шайба примерно 1мм толщины. Вот эту шайбу я и просадил. Сегодня немного поездил по городу за стройматериалами и остался недовольным управляемостью. Приехал домой и скинул рейку. Снимал с рейки только вал золотника и внимательно на солнышке изучил нюансы этой самой шайбы - перед просадкой шайбы я обратил внимание, что через гнездо, куда вкручивается шланг высокого давления видны отверстия вала золотника, причем ровно посередине. Когда я снял рейку, то отверстия золотника были смещены и даже на четверть перекрывались. Я снял вал золотника, выкинул протюнингованную шайбу и из бронзовой пластины изготовил новую шайбу, по высоте подогнал ее так, чтобы отверстия золотника проходили ровно по центру гнезда штуцера высокого давления. Перекрестился, залил новую жижу и минут 30 истязал рейку под нагрузкой. Пока претензий не обнаружил

На сколько я понял - ее уже трогали. По заводской комплектации мой чахлик с 1.6 карбюратором в котором не предусмотрены ни ГУР, ни гидравлика сцепления. Как я понял - рейку ставили бывшие хозяева сами и наверное агрегат перебирали. Верхний сальник явно не родной стоял в последнее время текущий Кортеко Старый Кортеко слева. Причем новый Мексиканец не хотел становиться по высоте и сорвало верхнее стопорное кольцо - пришлось на 0.1-0.2мм сточить упорную шайбу между нижним подшипником и валом золотника. Так-же в рейке стоял явно не родной внутренний сальник вала, который отличался по фактуре от сальника в комплекте. Правда он не тек и поменян для спокойствия

@Серега63 Есть несколько вопросов. Я закупил ремкоплект TRANStec (вроде-бы даже Мексиканская Америка). Поломал голову над некоторыми позициями (разобрался), но мучает вопрос по поводу сальника №14 (по твоей картинке). Их у меня в комплекте аж 2(!!!!) Первое кольцо такое-же, как стояло на моей рейке, второе кольцо (оно гораздо ниже) аналогично детали с твоей картинки. В начале я поставил низкое кольцо и при испытаниях жижа хлынула на вал. Пришлось ставить высокое - с ним все ОК. Дальше - при снятии-установке вала из под золотников выползло тефлоновое кольцо, в самый раз над нижним сальником (оно 3 на картинке) и сидело довольно плотно. По твоим описаниям я не нашел ему назначения и положил в запасники. Стоит ли его возвращать и чем чревато его присутствие/отсутствие. И еще вопрос по уплотнительным колечкам под шланги высокого давления Везде при снятии шлангов стояли тоненькие черные колечки, но выписав новые (вроде даже настоящие брендовые) я получил увесистые зеленоватые. Мне просто интересно - какие из них правильные (сейчас стоят зеленые и вроде не текут) И вопрос по шлангу высокого давления - мой уже давно сопливил по завальцовке, а новый дорогой китайский вообще ссал со всех плоскостей. Я сделал свой шланг - на трубки наварил оконцовки и прикрутил шланг от Як-38 Сам шланг немного длиннее, но зато ничего уже не течет. Но вот проходное сечение в штуцерах примерно ф2мм, что гораздо меньше штатного сечения. Может ли зауженность влиять на реакцию рулевого управления - при спокойной езде нет никаких отклонений, но как только резко крутишь штурвал, то чувствуется какое-то значительное сопротивление. Или сопротивление(закусывание) появилось от моего вмешательства в рейку (тефлоновые кольца на золотнике я не менял-оставил на потом)

В общем - разобрался я с этим сальником. Сразу скажу - штучка еще та! Первым делом губки сальника очень широкие и без защиты кромок этот сальник на вал лучше не одевать - легко могут порезаться о шлицы (я наматывал на вал кусок скотча). Также высота этого сальника на 0.2-0.3 мм выше Кортековского и при испытаниях я получил неприятный сюрприз - рейку на подрамник при испытаниях я не пихал, просто подключил трубопроводы и залил жижу. Как есть(движок на домкрате) завел двигатель и получил Стопорное кольцо из-за высокого сальника плохо село в паз и сальник выдавило. Пришлось опять снимать рулевой вал и стачивать на наждачке упорное кольцо между валом и нижним подшипником. В итоге стопорное кольцо встало в свою канавку. На этом мои мучения кончились

В двух словах - решил перебирать рейку и чтобы не собирать разносолы, заказал сразу весь ремкомплект 19015220. В отличии от экзиста, мой поставщик ЕМЕХ загнул цену 3.6(вместо 2.3 на экзисте). Ладно! Пришло что-то черненькое и перераспакованное, но вроде комплектное Но вот одна из позиций меня как-то напрягла. Я имею в виду верхний сальник. Снятый текущий сальник оказался именно CORTECO и по разношерстной литературе у него номер должен быть HA0215, или что-то аналогичное. Но в своем комплекте я не обнаружил подобного номера. Есть что-то похожее на снятый сальник, но с очень ярко выраженными отличиями Новый сальник справа, а его номер вообще нигде не бьется - производитель FN-MEX (вроде как Мексика, хорошо, что не китай!) В39341. Если кто-то сталкивался с этим ремкомплектом, то наверняка сможет сказать - правильно ли я собираюсь мостить этот сальник, и вообще подойдет ли он на мою TRW

@Серега63 Причина очень простая - на старой приборке умышленно были кастрированы функции контроля давления масла. Поставив свежую приборку ты выпустил злого духа-контролера из ящика Пандоры. Тебе всего-лишь надо поставить по местам рабочие датчики и найти потерянный провод от нижнего датчика давления, который в самый раз отвечает за сирену при 2-2.5т об. Думаю, что идея повторной кастрации цепи контроля в новой приборке выглядит абсурдной

@АндрейЯлта Привет земляк! Если ты проверил предохранители, то теперь нужно понять что произошло в приборке - с твоим диагнозом или в нее не поступает + от зажигания, или отсутствуем минус(масса). Это отсутствие может быть как в проводах до приборки, или в самой приборке сгорели дорожки. Однозначно сказать - где именно звонить/проверять очень затруднительно, по причине разной комплектации приборками в разных моделях Б3. Но начни хотя-бы с того, что сними панель, разбери ее и визуально оцени состояние платы

@katran Ты свои знания и незнания свалил в одну кучу и пытаешься найти ответ. Почти все наши генераторы сами возбуждаются от перегазовки(что ты и делаешь!). Это у Японцев и более молодых европейцев без подключения возбуждения нет генерации. Попробуй вернуть все соединения на место и не заводя двигатель, но с включенным зажиганием замкнуть маленький винт на генераторе(вывод возбуждения к твоему синему проводу) на корпус. Если лампочка на панели загорится - вскрывай генератор. Если не загорится - смотри проводку до приборки и саму приборку. В моей практике было, когда очень тонко и незаметно лопнула шина на диодном мосту от системы возбуждения к контакту. Но без вскрытия там ничего не увидеть. А вот с проводкой и приборкой рецептов нет - никто не знает былых героев-кулибиных приложивших руку к твоему экземпляру авто

Это они в сговоре решили сорвать мою психику-морале. Представь, что я с начала лета пытаюсь поменять эти чертовы рулевые - в принципе делов на час-два. Но в итоге получил диагноз гнутой ступицы с заменой оной с подшипником и тормозных дисков по кругу, рваные пыльники, которые никак не установлю, потому-что кроме непонятного количества мазюки вылез (рассыпался) наружный ШРУС + подшипник (уже на другой стороне , что успешно отремонтировал) и самый большой облом - обнаружил огромные трещины на подрамнике. Потрескивание при трогании сопровождает меня уже с полгода и его происхождение я приписывал чему угодно, но вылез диагноз "Хана подрамнику - дальнейшее передвижение опасно". А у меня еще месяц полива в СНТ и постоянные рейды на овощные рынки, что без колес неосуществимо

Попробую и я что-нибудь спросить Начал менять рулевые тяги с наконечниками. Взял в комплекте TRW (и лев. и прав.).Первым делом удивился - при переборке рулевой на Карине у сына в комплекте с тягами/рулевая шел маленький пакетик с мазюкой - для смазки сухарей. Устанавливали некоторый разнобой - и TRW и NC. Смазка в маленьких пакетиках была везде. В моем варианте не поступает никакой мазюки. Когда собрался менять тяги выяснил, что порвался пыльник рейки - он не просто лопнул/рассохся, а образовалась странная круглая дыра в 1см. Отложил замену и заказал пыльники. Получил заказ Пыльники - как пыльники, пахнущие резиной и с капроновыми стяжками. Но в комплекте поставки идет огромная туба со смазкой. Сегодня после работы полезу менять всю рулевую дребедень и меня на первый этап работы волнует - куда бутербродить всю эту тубу в 90mL объема. Там по литражу можно любой ШРУС забить, но как по мне - для сухарей тяги многовато

@katran Поддомкрать движок, открути полностью опору, уверенно наживи болт стартера. Спокойно опускай домкрат и попадай опорой в свое место. Ничего никуда не убежит, а вот при силовых манипуляциях на прикрученной опоре можно отломать силуминовое ухо, которое входит в опору - вот это будет беда! Я в первый раз, без опыта ставил стартер минут 20. Со второго раза время сократилось втрое

@Дядя Леша Хомуты в этой комплектации старого образца - стягиваются кусачками. Жизнь покажет, на сколько они квалитетные на пластике. @Artem55508 На счет грязи я уже говорил - там все блестит. Диски я проверил "Методом исключения" - правая сторона не бьёт и я поменял новые диски местами (лев/прав). Биение слева так и осталось. Значит напрашивается вывод.... Или как быть, если услуги токаря бесполезны!? Визуально на машине я мало чего увижу - там биение на ступице меньше миллиметра. Я все-таки возьму валяющиеся в гараже 2 ступицы и отнесу их своему точильщику - пускай он попробует их протестировать и выбрать более-менее нормативную. А то я опять заказал очередной подшипник NTN / SNR R15428 за 1100 и подшипниковая жаба не дает мне покоя, что он опять может уйти в металлолом от экспериментов (ну не научился я перепресовывать эти подшипники без повреждений) А вот со стуками справа при торможении я разобрался - все банально просто - когда я замял передний кованный диск, то на передок поставил задний, а на задок всунул запаску на штампе. Поставил короткие болты и..... оказалось, что стучал не передок, а заднее колесо в котором (хотя и стандартные короткие!) болты цеплялись при торможении за тормозные потроха в барабане, но в целом при движении этот стук выглядел по переднему колесу. Зато, после этой аналитики, я твердо знаю, что колдун у меня рабочий и может распределять тормозные усилия В итоге сточил на станке по 0.5мм и сейчас езжу только со свистящим передним левым колесом и жду понедельника для посещения "Дядьки-токаря"

@Novoleg Там все выдраено до блеска. Мне в последнее время не везет с пыльниками ШРУСа и часто приходится снимать суппорта и диски, чтобы добраться до палок привода и при сборке обязательно прохожусь карщеткой на болгарке по всем примыкающим плоскостям. ПыСы ШРУСы у меня нестандартные (маленькие Эконом ф80) и я никак не мог найти под них пластиковые пыльники, которые в моих условиях работают по 10 лет. Сейчас случайно нашел FEBI 03595 именно пластик и думаю, что с ними уже не буду часто нырять в передок

После удара появилось постукивание в правой стороне, которое не ликвидировалось заменой диска и диск справа крутится идеально ровно(на видео левая сторона) А вот визуальное виляние слева даже не знаю когда появилось - весной менял на этой ступице подшипник и вроде-как никаких нареканий не было - посвистывание появилось в начале лета Я почему-то никогда не делаю проверку биения диска, потому-что раньше с таким не сталкивался (как-то Бог миловал!). Чую, что дело в ступице, но жаба давит опять покупать полутаратысячный подшипник и крушить установленный. Две запасные ступицы у меня есть, остается их отнести к токарю на проверку биения. Но вот жаба подшипника спать не дает.

В начале с левой стороны появилось посвистывание колодок при обычной езде - при торможении все затихает.На моей памяти всплывает инцидент с левыми тормозами, когда (кажется) в прошлом году криво стали тормозные колодки и одна колодка через месяц эксплуатации стерлась до металла и остатки колодки провалились между суппортом и диском - колесо конкретно зажалось и проехав километр до места ремонта я конкретно раскалил тормозной диск. Сейчас в голову пришло, что от прошлогодних недоразумений повело тормозной диск. Потом после ямы и погнутого кованного диска с правой стороны появилось постукивание при торможении - снимал для проверки суппорт и сам диск, но никаких погрешностей не нашел. Ладно! Машина старая и от нее можно всякого ожидать, но решил побороться с левым свистом и правым стуком. Заказал/получил новые диски TRW DF 1532 и со счастливым лицом полез менять левую сторону Замена прошла быстро и без эксцессов - на все-про все ушло минут 15-20, но свист остался. Пришлось затянуть тормозной диск и включить 4 передачу на ХХ. Оказалось, что новый диск тоже гуляет Вот собственно меня и мучает вопрос - такой тремор суппорта должен(может) быть, или всему вина в гнутой ступице. Сейчас приеду домой и возьмусь за правую сторону - может быть появятся новые квалификационные вопросы

@Artem55508 Особого ликбеза как-бы и не надо - если снимаешь в первый раз, то проще идти кардинальным путем и снимать полностью подрамник. Тогда и отмоешь все до блеска, и ковыряться будет более эффективно. Для некоторых этот вопрос спорный, но я в первый раз взявшись за подрамник с рейкой потратил на снятие не больше часа(не загоняя на яму - с земли), в следующий раз дело шло быстрее Рулевой вал освобождается из салона - откручивается нижняя гайка на карданчике и вал спокойно сползает по шлицам.

@BigHarry Управление бобиной обычно идет по минусу(массе) и на катушку всегда приходит постоянный +. В зажигании с резистором + проходит через этот самый резистор. Вот и получается, что доп.контакт втягивающего подавал + напрямую к катушке(фактически резистор перемыкался этим контактом ). Сразу скажу, что в свое время тестил пользу резистора перед катушкой и выяснил, что без него сильнее подгорают контакты прерывателя, а запуск с/без перемычки ничем не отличается в обычном температурном режиме и актуален только-лишь в жесткие -10-15 и ниже

Этот контакт - древняя древность. Наверно такое втягивающее сейчас тяжело откопать, а использовался он для шунтирования, в момент пуска, гасящего резистора на катушке зажигания. Эти резисторы стояли на механическом зажигании еще до начала 80х годов. Такой-же путь повышения энергии импульса зажигания применялся и в нашем автопроме (уже не помню, но кажется в ЗАЗах и ГАЗах)и так-же на малолитровых Гольфах и Джетах времен вымирания мамонтов. А в Б3 этот рудимент попал по унификации - база стартера одинаковая почти везде и отличается только лишь мощностью. Если нужно 0.9 квт, то пихали 0.9 из общего списка

На всякий (читаем "Любой") агрегат Бош (и стартер, и генератор) имеется полноценный аналог от фирмы Карго. Та что ремонт этого старого железа не затруднителен и оправдан. Кроме Карго, есть еще куча китайских аналогов, но с ними лучше не связываться -к примеру втягивающее Карго, как и оригинал, отрабатывает 5-7 лет(и более) а аналог от ЖП группы с трудом вытягивает год

У стартера(как такового) нет никаких реле вне самого стартера - провод от КГ замка зажигания идет напрямую к стартеру и подходит к плоскому контакту втягивающего реле, которое по сути и есть тем реле, которое ты ищешь - это круглый стакан с 2 толстыми контактными шпильками, прикрученный к корпусу стартера. А то, что щелкает у тебя под ногами пускай тебя не напрягает - это отрабатыват свой хлеб пусковые цепи автомобиля (там стоит промежуточное реле, которое в момент включения стартера отключает некоторые нагрузки) но путь управления стартером и промежуточным реле разный (от разных контактов замка). И еще тебе надо посмотреть метод включения стартера "От отвертки" у старых автомобилистов - отверткой перемыкаются два толстых провода(контакта) на втягивающем реле и тогда стартер начинает зверски жужжать не зацепляясь за двигатель. А вот если одновременно замкнуть и 2 толстых контакта и один маленький плоский на втягивающем, то тогда уже возможно, что двигатель начнет проворачиваться и может завестись(если не забыть включить зажигание)

@katran Ты немного путано написал о своей проблеме, но исходя из твоих рассказов я могу предположить несколько вариантов Во первых складывается впечатление, что у тебя не отрабатывает втягивающее - когда поворачиваешь ключ на стартер, то втягивающее должно конкретно щелкать. Это прекрасно слышно и плюс ко всему на приборке должны немного притухнуть лампочки - ток включения реле около 10А и эта нагрузка немного садит напряжение возле приборки. Во вторых не совсем понятно, что именно ты замыкал на стартере - если ты вставлял отвертку между двумя болтами на втягивающем и после этого стартер все-равно молчал, то тут остается только предположить убитый щеточный узел (тут или щетки или коллектор). Но так, чтобы сразу мандыкнулись и втягивающее, и щетки - маловероятно. От того и говорил о путаности рассказа о диагнозе. И еще - открутить пару болтов на стартере и возлюбить его вне автомобиля гораздо легче, чем камасутрится с ним под капотом

@dj-kapitan Довольно скромная дудка и для Питерского климата, не самая надежная - уж очень не любит насос влагу. Я тут недавно вошел в раж и перемотал 4 чистокровные советские Камазовские улитки (с 24 на 12). Сделал из них гирлянду с отдельным реле и поставил справа от радиатора, прикрутив консоль с улитками изнутри телевизора (там наварены закладные гайки М6). Но я не учел, что телевизор недавно менялся и гайки на Кклокерхольме приварены по Китайски (на сОпельки). В итоге потерял свою звуковую гирлянду, причем при отрыве она попала на скорости под переднее правое колесо и погнуло (примяло) кованный диск. Теперь маюсь в пробках -ты сам знаешь, как проехать наш переезд с километровым затором, когда ты томишься в правой полосе, разные там на Геликах и Бехах щимятся в наглую слева. Только хорошая звуковая оснастка может остановить беспредельщиков

Ина и СКФ на сегодняшний день - полный фуфель. Где оно там собирается (корея или китай) не имеет значения. Очень слабые подшипники. У старой Ина потек сальник, но никак не гремящий подшипник прямо с производства на новоделе. Я поэкспериментировал с этими производителями и однозначно перешел только на европейского изготовителя, а на сей день более-менее европейским остался только Валео(пускай даже не Франция, а Испания, но именно он). Ну и в правду, Валевская продукция вызывает только хорошие эмоции! В прошлом сезоне поставил их помпу и отопитель и спокойно вошел в лето, с пробегами 3-5т в месяц. Думаю, что спокойно откатаюсь и лето, и следующую зиму

@Alexe-y Тяги одинаковые, а разница в наконечниках(они так и идут с индексом L или R). Естественно, если берешь комплектом тягу с наконечником, то номера у правого/левого комплекта разные к примеру TRW JRA 255 TRW JRA 258 но тяги приходят идентичные

Все большие корпусные реле под разъем по паспорту на 15-20А, а маленькие герметичные под пайку от 10А. Но практика показала, что на постоянной нагрузке выше 5А у них греются контакты и от этого деформируется пластмасса корпуса и гуляет положение контактов. Конечно можно взять небюджетные 40-60А брендовые реле (от 700р за шт) или твердотельные с еще большей ценой. Но взявшись за такие дорогостоящие переделки нужно очень сильно быть уверенным в целесообразности работ