Антонович

Изабелла слишком простая по вкусовым качествам. Яркая, но не изысканная. На сифоне под загазовку СО2, стояла сложная смесь каберне/Крымского сувенира/красного муската и еще каких-то капель лозы без названия, но самой темной структуры. К вечеру хочу попробовать белую продукцию - тоже смесь белого муската/ркацители. Сухое вино я не творю - все или столовое полусладкое(14-15), или крепленое(17-19) А в других каталогах М8х30, наоборот, высоту над блоком

@vena52 дает непосильные задачи, трудно сочетаемые с "моментом" праздного разгула и приема гостей. Прямо отрывает от "газового" станка минерализации урожая 2020 года Сходил в гараж и откопал выпускной коллектор. Фото замеров

@vena52 Каталог, каталогами, а расследование показало, что шпилька имеет шаг 1.25 и выглядывает из блока ровно на 30мм(в глубину 18-19мм). Если ты открывал прайсы, то мог заметить, что твердость материала шпильки 10.9(по нашему "средней твердости"). ПыСы Чтобы не искушать судьбу с вычислениями "шаг резьбы" не мешало-бы иметь в хозяйстве простейший набор (цена смешная, а радости до слез!) БМ 4201 132 ₽

Вот что я сделал бы в ситуации с "запахом" - на колодке подключения датчика куском провода перемкнуть два крайних гнезда (это будет 2 скорость). Сесть в салон и нюхать/щупать предохранители на БРП. Если в течении 5-10 минут ничего потустороннего не вылезет - значит вся причина в притоке воздуха из-под капота. Самое продуваемое место находится под крышечкой карданчика рулевого вала

Кого-то из клубней видел на Крымских берегах, с кем-то еще встречусь. Всем друзьям-пассатоводам огромный привет и поздравления из солнечной Евпатории. Ах да! На счет "Похрустим, но не сдадимся" - Крымский Пассат с начала года откатал уже за 30к и за это время не издал ни единого лишнего звука - только замена масла и фильтров. Вторая молодость и Вечная весна во плоти

Белый дымок со стороны выпускного - уже больше похоже не на прокладку ГБЦ, а на коррозию окна ОЖ во впускном коллекторе(там стоит резиновое колечко, которое упирается в ГБЦ). Когда оттуда капает, то в самый раз на раскаленный выпускной. Да и потемневшая охлажадайка не обязательно признак масла - может, пока ехал за город, двигатель на оборотах вымыл старые отложения в системе охлаждения. Головку снимать однозначно и заодно торпеду, чтобы пошаманить в печке.

Мне попадались какие-то бренды ВВ проводов, у которых в наконечниках стояли резисторы. А эти резисторы, при манипуляциях со снятием наконечника, могли попросту лопнуть. Свеча при этом как-бы работала, но ощущалось троение. А с виду все ОК и придраться не к чему

Мокло, хлюпало, даже воняло прелостью. Обнаружил небольшие течи через дверные карты (не сильно криминально) и выдавленные сливные пробки по днищу (очень криминально). Пробки вернул на место и приварил их по кругу ПА, обработав проблемные места 2К кислотником и промазав кисточкой шовным герметиком разбавленным ацетоном до консистенции кашицы. В дверные карты вклеил новые экраны использовав вместо целлофана кровельную гидроизоляцию. Пока не поборол источники влаги регулярно сушил шумку снимая боковые салонные пластиковые молдинги и задирая шумку с ковролином. Под низ подкладывал деревянный чурбачок. Иногда включал теплодуйку и сушил струей теплого воздуха. Сейчас потекло через вклейку стекла, но это уже история об криворуких Евпаторийских стекольщиках и проблеме достаь стекло в комплекте с кассетой

@alfadog Однозначно у тебя уже залегли щетки, вернее их уже нет и по якорю трутся метелки остатков щеток. На мощном стартере моя музыка сразу уходит в ступор от передоза потребления, а при старте без музыки ничего криминального не чувствуется, разве что недавно стартанул не выключив скорость(хотя в 99% ставлю на нейтраль), да еще не сев на кресло и мощный стартер проглотил блокировку ручника, завел движок и авто улетело на 20 метров без водителя(у меня карбюратор и холодный старт как правило очень рьяный, с полоборота, да еще и с повышенными оборотами ХХ в момент пуска)

По услышанному диагнозу стопорения и непроворачивания - стартер на операционный стол. Свежий корпус планетарки, втулки на самой планетарке и на задней крышке стартера - около 400-500 рублей, свежий щеточный узел Карго еще 400-600. По времени операция займет около часа. Еще из наблюдений - на наших авто может стоять стартер и на 1.1кW, и на 1.7kW. Второй для дизеля, но прекрасно уживается в стандартном 1.8. Так вот при стандартном стартере его прокручивает любой АКБ, а вот мощный может иногда брыкаться из-за уставшей батарейки. Месяц назад поставил такой на пробу и буду снимать обратно - крутить крутит, но музыку вырубает

Прям вспоминаю Высоцкого - Здесь вам не равнина - здесь климат другой. В Питере влажность и идет естественная утечка заряда.А у меня регион сухой-сухой и Пассат шарашит по 5 раз на дню - каждый раз при высадке из авто, в особенности сейчас на зимней липучке(моя летняя резина не создает заряд). И пожалуйста не надо так категорично про статику в трамблере - ты не можешь это научно опровергнуть, равно, как я научно доказать. Я просто считаю, что она есть и на этом -Мир-Дружба-Кукуруза!!!!

Как может оказаться мифом статичное электричество? Скажи еще, что автомобиль после некоторой поездки не шарашит током при отсутствии антистатического поводка. А пластик в ВВ системе ой как может скапливать заряд! @Osmik в данном случае тебе просто не повезло с деталью. Снимай трамблер и меняй по новому. После установки не ставя распределитель в авто просто подключи его к разъему(на всякий случай прикрути к корпусу кусок провода на массу), включи зажигание и вручную крути вал. Будет слышно, как срабатывает(потрескивает) бобина. Потестируй трамблер в ручную, может обнаружишь еще какие-то проблемы в разъемах или в проводке - в снятом состоянии больше оперативности и доступности. Так-же при подключении мультиметра к среднему пину видно изменение напряжения при прохождении шторки через ДХ. Про ЭБУ и прочую оснастку в твоем авто ничего не скажу, но с трамблером нет никаких диагностических трудностей

@Андрей57 После инсульта люди прекрасно сидят за рулем, так что не заморачивайся и не слушай реплики. Моя супруга после инсульта отучилась и получила права (сама, без взяток). Ее, конечно, на дальняк я не сажу, но полноценный трезвый водитель на 23 февраля и 1 января всегда под рукой. Ситуация с ШРУСом в твоем случае не самая плохая - просто выдавило масло. Закрой глаза, махни рукой и (как сможешь) натяни новый хомут. Возьми классический под обжимку кусачками и со своими полтора-руками ты сможешь его затянуть. Если оно умрет через пол года-год, то поставишь бюджетный китай с ценником "до тысячи" и спокойно покатаешься еще пару лет К стати - у меня на даче кто только не крутит баранку! И после инсультов, и после инфарктов, и после химия-терапии с одним легким, не говоря уже об одноруких таксистах(рука есть-кисти не хватает). При хорошем уходе со стороны семьи и здоровом моральном климате возможно все. Главное не унывать

Может быть у некоторых изготовителей это не критично(его собирают на 7 фабриках), но как правило, это 99 реле зависает, пока не выключишь/включишь режим прерывистого . Меня это от части начинает раздражать - задаешь 30-40сек при моросящем тумане(а это сейчас постоянно) и после пуска двигателя опять начинаешь программировать(а лоси на Газелях и амазонки на Матизах как-раз ждут, когда ты отвлечешься)

При каждом снятии ГБЦ нужно торцевать плоскость, даже при условии, что там все было ОК. Обычно вариант, как у тебя "Снял-поставил" без обработки -лотерея

@Igorarz52 Карбюратор и моник в разных концах топливной вселенной. На карбе смесеобразование за счет жиклеров и с первыми каплями влаги теряется ХХ. Если установлен не немецкий, а тазовский карбюратор, то в дальнейшем влага закупоривает главные топливные жиклеры. У моника дозировка топлива идет впрыском (в отличии от карбюраторной эжекции) и влияние влаги уже не так коварно. Хотя снять черепашку и попробовать прокатиться без нее - вполне логично. НО!!! Кроме влаги под черепашкой есть еще один коварный враг в современном Пассате на зимней дороге - расслоение и закупорка воздуховода подогрева воздуха. Гипотетически - если система подогрева рабочая и заслонка перекрывает доступ холодного воздуха, то забитая гофра вполне может глушить мощность, естественно речь идет о гофре от ВАЗа. Правда не знаю, как это связать с движением в горку

@Дядя Леша Мой водительский стаж более 30 лет, но до 2012 я в авто мог только накачать колесо или поменять масло. Остальное попросту или не ломалось, или было неинтересно. Потом душа захотела углубиться в дебри практики и за год-другой с помощью шоковой терапии открылись многие тайны закулисья автомеханики. Метод проб и ошибок или разбираем-собираем не самый гуманный(для бюджета) но он самый прогрессивный - один раз отмучился, выработал алгоритм и дальше оно само работает в уже умелых руках. Надежда на интернет/смартфон очень призрачная, пока сам не влезешь в решение проблемы

Про гидрики я ему написал еще в далеком 2019, аж 31 декабря и весь консилиум склоняется к этой теории, но ТС пытается выяснить где в двигателе стоит кнопка Enter, чтобы без разборки/проверки сбросить все проблемы, от этого приходится "Наговаривать", чтобы он все-таки перешел от опросной диагностике к реальной

Что-то мне чудится, что ремонт ГБЦ был неквалитетный с нарушением всех нормативов и допусков. Клапана новые, но ни слова о проточке кромки клапанов и обработке седел Производились ли замеры длины штока клапанов Менялись или перебирались гидрокомпенсаторы!? Про ЦПГ пока помолчу - этот момент на совести моториста делавшего ремонт. В целом отсутствие компрессии вполне возможно или из-за прогара клапана, или клапан просел в седле и уперся в гидрокомпенсатор. Вариантов может быть несколько, но если бы у меня вылезла такая кака после переборки, то я наверняка вставил бы вместо свечи штуцер компрессора и послушал от цилиндра к цилиндру куда шипит воздух, потом ту-же процедуру провел со снятым распредвалом, чтобы наверняка исключить влияние гидриков на клапана. Если воздух из цилиндров активно травит через клапана - ГБЦ на переборку. Если все уходит в картер - придется опять-же снимать ГБЦ и здороваться с поршнями. Увы! Твои 200-300 км после ремонта еще не обкатка, а проверка жизнеспособности агрегата после ремонта - обычно на этой стадии вылазят все косяки.

У меня с отсутствием компрессии есть свои "Зомби-апокалипсис", который иногда преследует и раздражает - от переизбыточного давления маслонасоса разжимаются гидрики и клапана постоянно открыты. Но это в момент холодного пуска, а потом все нормализуется. Давление при пуске должно быть около 7, но никак не 9-12 А вот на счет бензина в масле - ну пытаешься ты завестись, прокрутил раз-два. Ну 10 раз... Сколько топлива может впрыснуть форсунка в фазах впрыска!? 50-100-200 грамм за час маслания. Абсолютная масса впрыснутого прокачается и вылетит в трубу. Чтобы заполнить масляный поддон, нужно, чтобы бензин лился рекой. На карбюраторниках эта река в основном из-под пробитой мембраны бензонасоса, а в мониках из-за текущей форсунки и ее видно при включении зажигания, пока срабатывает ЭБН - двигатель стоит, а форсунка брызжет

В двигатель лишний раз не лезь - смотри из-за чего не закрывается форсунка. Включи принудительно ЭБН(не заводя двигатель) и посмотри на прыскалку. Там или беда с проводкой после ремонта двигателя, или залипла сама форсунка.

Посмотри на маркировку КПП, узнай ее характеристики. Может быть там стоит ГП для дизеля и бензинка с трудом ее тянет. Субъективно - на своей коробке ты на 3 передаче можешь вытянуть максимум 110-120км/час. Если 3 скорость безбашенная и гонит до 160-180, то явно твой движок не под нее

Стартер на твой двигатель может быть 5-7 видов (и на 0.9, и на 1.1, и на 1.8 квт). Под каждый кросс-номер стартера идут свои побрякушки и все внутренние втулки заказываются именно под определенный номер. Втулка на коробке унифицированная одного вида, только желательно, чтобы материал был не "Крашенная сталь" а определенно металл желтого цвета. От себя скажу, что замена внутренних втулок не всегда нужна. При глубокой капиталке стартера такая необходимость появляется 1/5

@Володей Кронштейн крепится 2 болтами на 13. Болты прекрасно видно - они смотрят на радиатор. Так-же для полного снятия кронштейна нужно вытащить нижнюю шпильку, которая сквозняком идет через этот кронштейн и кронштейн насоса ГУР(с одной стороны на 10, а с другой на 13) Ты крути и не бойся - лишнее прикрутишь обратно

@Дядя Леша Вставка есть. Для прошлого фотосета я ее снял. Оказывается нужно устанавливать сальник по этой вставке! Ото-же! Век живи - век учись И в правду - интересная и нежная конструкция. На манжете сальника нет обжимной пружины, сам сальник как-то замоноличен с корпусом, а с наружной стороны корпуса, перед сальником, вклеено защитное кольцо-экран. Но индекс "Сделано в Голландии" вызывает Европейское спокойствие и уверенность в запчастюле