Антонович

@Дядя Леша От того я и сделал пост "Много букав" чтобы выяснить - может ли чугунная железяка деформироваться. Как по мне - чугун хрупкий и при изгибе должен лопнуть/дать трещину. А тут просто выгнулся(как мне кажется). Сделал фотку якобы выгнутого кулака и как мог разрисовал проблему - красная стрелка уровень вылета на этом кулаке(оно и так ясно) а синяя стрелка показывает предположительный вылет установленного сейчас кулака (как я уже говорил - почти 3 см разницы)

Имелось в виду, что тяга уже полностью входила в стакан наконечника (упиралась). Я этот вариант не прощупывал, но на новом кулаке пришлось выкрутить наконечник почти на 3 см. После праздников, когда буду все опять разбирать и перепресовывать подшипник ступицы, проверю сколько там оставалось места "До упора"(старый размер я для себя записал) ну и сравню кулаки в рядом лежащем состоянии

@Дядя Леша Я примерно понял!!! Мне нужно оставить новоустановленный кулак (подшипник NTN / SNR R15428 получу/поставлю после 8 января), а старый свой кулак пустить вместо якоря на рыбалке. За одно вспомнил, что на каком-то развале(проверяюсь каждые полгода) мне говорили, что один наконечник упирается и нет возможности выставить геометрически правильный цент руля, правда другая цифровая/компьютерная контора эту версию не подтвердила

Связанно стем, что еще с лета в левом колесе появлялось регулярно-периодическое попискивание - как-будто резина об что-то трется. Но оказалось, что не резина, да и на вывешенном колесе не проявлялось ни каких посторонних шумов - решил пойти на тотал и поменять ступичный подшипник и трос спидометра. А фиг его знает, что там попискивает! Подшипник вроде бы лежал в запасе, трос пустил в заказ(правда НГ праздники отодвинули все сроки поставок и он так и висит с меткой "Выдача 31.12.2018" в течении уже почти недели. После НГ ночи с утра пораньше полез менять подшипник, даже сварил рамку под гидравлический домкрат для выпресовки. Долго упирался 5т гидравликой, погнул швелера но подшипник все-таки вытащил(он по ходу, там больше четверти века сидел и присахарился), но когда начал примерять новый, то оказалось, что не тот компот - подшипник оказался восьмерочного типа от моей прежней Опеляки. От такого облома выпал в осадок, но вспомнил, что в гараже лежат запасные поворотные кулаки в комплекте со ступицами. Поставил ступицу и оказалось, что колеса сразу стали навыворот - пришлось где-то на 2.5-3 см выкручивать наконечник из тяги. Ориентировался по домашнему угломеру - на правое/левое колесо прислоняю 2 полутараметрового профиля от гипсокартона, чтобы вышли за бампер и ставлю метки (типа перед и зад колеса). По разнице между метками можно легко по черновому накрутить схождение. Суть моего "Много букав" в том, что я примерно допускаю разницу в вылете проушины пару мм, пускай даже сантиметр, но так, чтобы отклонение было в 3см, как по мне, кажется слишком жестким для немецкой аккуратности и точности изготовления. Сейчас меня мучает конкретный "Выбор" - то-ли ставить старый кулак, то-ли оставить новоустановленный(кто из них правильный!?). По старому кулаку в голове всплыли воспоминания - два года назад моя супруга пыталась приобщиться к вождению автомобиля и как-раз левой стороной на вывернутом колесе на задней скорости снесла бетонный заборчик. Тогда погнуло рулевые тяги, но после ремонта развальщики вроде не высказывали своих претензий, но в левой части на полевых кочках вылазило щелканье, с которым я так и не разобрался - то-ли подрамник стонет, то-ли стабилизатор цепляет за наконечник.

Так в том-то и мое предположение, что насос то вполне бодрый(даже через-чур), а на авто еле-еле подает топливо. Тут или не хватает напряжения на насосе, или все время открыт перепускной клапан РД.

@BigHarry Я бы пока-что не склонялся в сторону мозгов! Читаем внимательно диагноз от @АлексейМ - он говорит, что проверял ЭБН в снятом состоянии от отдельного питания прямо в тазике. А ведь не исключено, что на авто питание где-то теряется и до насоса попросту недоходит положенное напряжение. От того на монике вялая струя

С наступающим! Желаю всего-всего-всего наилучешго!!! 1.01.2019 с обеда едем на Пассате собирать грибы в полях (для вас прикол, а нам забава)

По опросу самым работоспособным аналогом двухконтактного датчика вышел BERU ST-115. У меня он продержался больше года и наверно еще держится, но я, чтобы не искушать китайскую судьбу, перешел на Гольфовский миниатюрный датчик, у которого фактически пожизненная гарантия(фланец с датчиками тоже пришлось ставить Гольфовский из дюраля)

@Ralf-go Начни с дорогого, но неизбежного Valeo 812 030 радиатор отопителя. Многие мучаются выбором и плетут свои гуманитарные интриги, но именно от этого элемента в основном зависит уют в салоне автомобиля(тем более в более северных регионах от Крымской джамахерии). Поверь мне - даже при только-только приподнятой стрелке температуры из дюз отопителя будет уже валить горячий воздух, а при 80-90С начнут заворачиваться уши и обжигаться легкие(1-2-3 скорость печки уже на температуру не влияют - только ускоряется высыхание мокрых носков). Сам не верил и был уверен в своем радиаторе на все 100, но после замены вот уже неделю при ураганном ветре и -2 за бортом(считай по совокупности ваши -20) сижу в салоне в одной футболке

@Ralf-go Радиатор пропускает через себя(отдает) излишки тепла. А вот константой по удержанию температуры есть термостат. Он то должен открываться почти при 90С и пока он закрыт, то весь поток жидкости идет по малому кругу. Так что придерживаюсь своего мнения - в исправной системе охлаждения на время прогрева, да и на сам прогрев до рабочей температуры, размер радиатора не влияет. Радиаторы больше/меньше (в прочем АКБ тоже) в авто ставят чисто из затратных соображений - чем больше агрегат, тем выше его цена и меньше ценовая привлекательность при покупке автомобиля в салоне(с конвейера)

@Ralf-go Размер радиатора на недогрев движка по моему никак не влияет. Скорее может возникнуть ситуация "Перегревается" в летнее время или под хорошей нагрузкой. Радиков размеров всего 4, причем от региона использования размер может гулять в большую сторону (типа - для стран с жарким климатом). У меня на штатный чахлик стоял самый маленький, но крымские реалии вынудили ставить увеличенный, причем следующий закуп буду делать в сторону еще большего увеличения. Ах да!!! После установки нового радиатора отопителя(Валео) я вообще забыл видеть стрелку в привычном прогретом положении - все тепло выдувается через печку, а основной радиатор постоянно едва теплый Типовые радиаторы на безкондейные машины VAG 353 121 253 АА - 430 мм VAG ххх ххх ххх АС - 525 мм VAG ххх ххх ххх Е - 630 мм VAG ххх ххх ххх АВ - 720 мм

С детства знакомые пейзажи... Только, мне кажется, на этих скалах можно словить только одно сочетание звуков - "Аууу!!! Куда все подевались!?"

Как я помню, то кольца Кобельшмид - это уже ремонтные. Родные какой-то другой породы. Вкладыши тоже не Кобельшмид, но при замене ставят именно их. Твой расход 14 литров явно не от хорошей настройки карбюратора и момента зажигания. Там куча нюансов, но в двух словах - на карбюраторе при прогретом двигателе пусковая заслонка(его часто называют подсосом) должна стоять вертикально вверх. Она приводится в действие от пусковой коробки биметаллической пружиной и к ней подведены 2 трубки от системы охлаждения. Еще нужно проверить работу вакумной коробки на трамблере. Ты сейчас фактически делаешь "Бомжремонт" без вложений - просто замена самых изношенных узлов. На ГБЦ к примеру нужно было менять направляющие, прирезать седла и тогда притирка прошла бы в пару качков клапана. ПыСы До поднятия объема я на родном карбюраторе имел расход 8-9 по городу и ХЗ сколько по трассе (конечно не 4 дитра, но и не 8) потому-что из-за слабости движка постоянно крутил тахометр до красного сектора на 3 передаче

Пока я ездил по Украинским Европам, тут курочат мой любимый RF!!! Если его приклинило, то скорее всего ГБЦ сточена уже по самые яйки - там зазор от поршня до кромки блока ого-го какой и учитывая высоту камеры сгорания встречи клапанов быть не может. Если встретились, то только от былого рукоблудства и еще есть вариант попавшей(замерзшей) воды в цилиндре. Я на своем RF с заваренным выпускным коллектором отмахал (и махаю) за 250т. Этот выпускник наверно единственный в модельном ряде Б3(без лямбды). На карбюраторе и на топливной системе тут нет никаких обратных клапанов - только бензонасос-сепаратор-развязка линии обратки (с калиброванными тройниками). На родном 2е3 карбюраторе нет необходимости топтать педаль при пуске - достаточно одного нажатия, чтобы пусковые заслонки стали на свои места А да! Двигатели RF, EZ и 1F почти одинаковы и отличаются от всех привычных 8ми клапанных 1.8 только поршнем и коленвалом. Из любого чахлика 1.6 легко делается 1.8 путем установки в этот блок комплекта поршнеь/коленвал и наоборот из 1.8 можно сделать чахлика установив в него маломерки

@BigHarry Я не слишком силен в педагогике и методах выкладки информационного материала, но попробую высказать свою точку зрения - в распределителе зажигания присутствует очень высокое многокиловольтное напряжение и поэтому имеет место быть накопление зарядов (ну может быть я неправильно назвал эту поляризацию "Статикой"!). Если многокиловольтный заряд скапливается, то он может пробить возушный слой и разрядиться в любую точку внутренностей распределителя(пути искры неисповедимы!). А еще возможным толчком для поляризации и скопления заряда под крышкой может стать несоответствие фазы прохождения бегунка мимо ВВ съемника - это когда искра на цилиндры, в китайских трамблерах, проходит не в момент прохождения бегунка, а до или после(с разрывом). Уже наблюдались случаи смещения крышки относительно фазы искрообразования на 15-20 `. Получалось, что на китайский трамблер Бошевская крышка по размерам подходит, а по фазам нет. Вот по моему мнению, из-за некоторых несоответствий в комплектации трамблеров (то экран, то крышка, то еще какая гадость) происходит преждевременная смерть ДХ. Пару лет назад я проводил тестилку внутреннего экрана трамблера - мегоометр показывал цепь по телу пластмассы. Проверял и наши и ВАЗовские трамблеры, от того я могу утверждать, что это не только грязезащитный, но и статический экран.

Если ты пронаблюдаешь до холодов, то заметишь, что на холодном двигателе(генераторе) напряжение будет все твои искомые 14.2 - в РР генератора стоит специальный вольт-температурный компенсатор, который по мере прогрева генератора уменьшает напряжение зарядки. Падение напряжения на проводе от генератора имеет место - у меня тоже под 0.3 вольта под нагрузкой. Но эту просадку я компенсирвал установкой тюнингованого РР с обратной связью по напряжению(напряжение контролируется не на гене, а на + АКБ). Еще есть один фактор просадки напряжения под нагрузкой - тип и модель генератора. К примеру у меня стоял Бош 75А - с тюнингованым РР он вроде бы держал напряжение, но как-то вяло. Потом Дядя Леша задарил Бош 90А с хитрым индексом 90/55. Так вот этот генератор стабильно держит любую нагрузку на ХХ, не говоря уже про повышенные обороты. Оказалось, что индекс 90/55 обозначает, что на низких ХХ генератор может отдавать до 55А. Конструктивно этот агрегат 1в1 с обычным трехобмоточным генератором, но силовых диодов на плате не 6, а 8 - еще одна пара питается от средней точки(соединения обмоток). Ах да! И даже этот генератор сейчас выдает всего 13.7 , хотя зимой имел все 14.4-14.7 - всему виной жара и поправка электроники

Датчик Холла вполне таки серьезный электронный компонент - считай целая микросхема. Так что вариантов его ухода из жизни может быть множество, но основная причина в питающем напряжении(у некоторых оно около 9 вольт, а у других все бортовое напряжение. В анамнез этого напряжения я не вдавался - у каждого свой ЭБУ и свои косяки с колхозом. Есть еще одна вещь, которая убивает ДХ - статическое электричество от ВВ разводки трамблера. В аккурат над датчиком крутится распределитель зажигания и по этой причине, чтобы убрать статику над ДХ стоит защитный экран, который не простая пластмаска, а специальная электростатическая (с добавлением графита - по этой причине экран всегда типа грязно-черный). Может быть в китайце уже не стоит этот статический экран, как таковой - от того ДХ хватает на 50км. У меня в Бошевском трамблере стоит какой-то выковырянный из древнего китайца датчик, который переживает уже второй двигатель. Экран стоит родной Бошевский, напряжение на ДХ около 11 вольт и жара в Крыму не под стать Питерской - а китайдатчик живет и улыбается

На карбюраторном RF узкая горловина бензобака под заборником. Мне кажется, что поменяв двигатель до бензобака не добрались и поставили выносной(подвесной) ЭБН. Качеством они не отличаются, вот и напрашивается версия уставшего насоса и как следствие нехватки топлива - вот от этого все проблемы. ПыСы Зеленый датчик на тройнике - остатки былой карбюраторной роскоши. Этот датчик в стоке отключает питание подогрева пускового устройства карбюратора, причем делает это через хитрое реле. Так что в будущем зеленое чудо тебе не понадобится, даже у меня в стоковом карбюраторном двигателе этот датчик не функционален, опять-же из-за загадочного реле

На твоем двигателе стоит квадратная катушка с первой картинки(вторая картинка изображает отдельный коммутатор с круглой масляной катушки). Так вот, твой коммутатор стоит прямо на катушке - это моноблок. При некотором старании можно отстегнуть коммутатор, но обычно весь этот узел меняется целиком. Напряжение 12 вольт на ВВ выходе катушки быть должно(или скажем просто "Может"). Присутствие напряжения объясняется электрической непосредственной связью первичной и вторичной высоковольтных катушек, а напряжение +12 вольт всегда присутствует на первичной катушке при включенном зажигании

В салоне Пассата нет никаких масляных систем - значит масло прилетает снаружи. Уже говорили об возможном попадании масла (жидкости) из системы ГУР через рулевой вал. Сама рейке вроде как бы ниже, но на скорости возможны какие-то воздушные турбулентности, которые задувают масляную взвесь в салон. Остальные варианты масляной напасти в салоне на пределе фантастики

Может это вовсе не масло, а выпаривается или попросту выдавливается маслянистые составляющие гидроизоляции поликов. У меня тоже водительсуий коврик в жирных пятнах, но это в моем случае выдавливается немецкое пушсало(по ихнему технический воск). Иногда по картам дверей в полики стекает вода и получается месиво непонятной субстанции. Это непонятно что плавает над антикоррозийкой, порой пованивает соляркой, но большого вреда кузову не приносит - приподнял коврик и на солнышке за день-два все высыхает. Может быть такая-же картина и на пассажирской стороне, но там половое покрытие не такое промятое, как на водительской - вот оно глаза и не мозолит

Проверь метки ГРМ, причем все по кругу - на маховике, на звезде распредвала, на трамблере. Не исключено, что проскочил ремень, а твои танцы с бубном просто недовыставили метки и как следствие появились лишние шумы. Хотя, чего я расписываю!? В профиле нет модели двигателя - кого лечим, что ищем!?

@Электрик Спасибо за поддержку и правильное разъяснение ситуации. @den9akarb Я сам маргинальный карбюраторолюб. Но у меня что движки, что карбы стоковые - не люблю отклонений от норматива. А нормативы такие, что с увеличением объема ДВС не всегда увеличивается мощность и крутящий момент - слишком много проблем с фазами газораспределения. А Тазокарбюратор добавляет еще и проблем с наполнением смесью цилиндров. К примеру сейчас я перешел с 1.6 на 1.8 объем и сразу нашел головняк, который не в мощности(ее вроде как прибавилось), а в расходе топлива, который моментально скакнул с 8 до 11-12 по городу(на стоковых Пиербургах). Я представляю твой итоговый расход на 2х литровике, да еще с ВАЗовскими комплектующими

@den9akarb На пятицилиндровой Ауди стоит никак не тазосолекс, и даже не Пиебург 2е2. Не думаю, что ты сможешь найти Кеихен или настоящий Вебер 30/40 в хорошем состоянии. Есть героические потуги китайцев с Кеихеном, его даже ставят очень смелые Газелисты и слагают легенды об улетности изделия, но я думаю, что это только легенды. Из карбюраторных V16 современных двигателей можно попробовать позаимствовать карбюратор от Ниссановской Примьеры 1.6, были даже 1.8 и 2, но опять-же найдешь ли ты целый экземпляр - тазосолекс наверняка добрался и туда. Тазодрочество очень заразительно....

@Region78 Не забывай про маслонасос. Хотя мой зумер молчал, но была проблема с избыточным давлением - пришлось поменять насос. В итоге перешел с 0.8 очка на горячих холостых на 1.2. Причем вместо брендового старого поставил обычный Торпан, даже не думал, что простая китайка даст такой привес в давлении. И конечно же снижение давления после 3т пробега, говорит о неудачном масле и грязном двигателе - вполне возможно, что чистое масло вымывает нагар и постепенно закупоривает сетку маслофильтра. От такой радости фильтр начинает работать через перепускной клапан, а это минус 0.2-0.5 очка от общего давления, чего иногда достаточно для срабатывания аварийки давления