Антонович

Желательно, чтобы бог подтолкнул тебя на покупку выхлопного железа из Евросоюза, или проверенного Китая. Суть в том, что наше отечественное изделие пока-что(как правило) из обычной жестянки со сроком службы 0.5-1.5 года. А вот в Польше и Прибалтике уже лет 15 глушаки гнут только из стале-алюминия и ходят они более 5 лет, правда стоят на 20-30% дороже - но оно того стоит. Вот представь, что ты возьмешь отечественный глушак, потратишься в сервисе на его адаптацию с системой и через пару месяцев начнешь считать дыры. И еще о "Я без ямы" - все можно спокойно отмастырить в лежачем положении, только приподнять задок на подставки, а потом по кругу приподняв правую/левую часть авто, не забыв кинуть коврик под спину

Бренд Beru очень раскрученный и заводы официально раскиданы по всему миру. Если не подделка, то очень качественный товар - все зависит от порядочности поставщика-продавана. huco всегда славился и по этой причине на рынке много подделок - за последние пару лет мне втюхивали именно левак. По моей "Теории доверия" я бы выбрал Beru - за ценник в 1.5к можно оспорить качество с дилером

@kamikadzzze Многое в выборе опорного напряжения зависит от "Бренда" (т.е. качества) РР и от типа АКБ. К примеру у меня сейчас в бортовой сети 14.7 вольт. Так вот на одной марке АКБ я все лето проездил без закипания, а вот другая батарейка поставленная уже в начале октября, начала немного парить - появилась роса возле клемм. А вот с брендом РР не все такоднозначно - у матерых Китайцев написано 14.5, а на поверку при средней нагрузке всего 14. У фирмачей напряжение не так сильно проседает и в них стоит система термокомпенсации - при пуске напряжение на 0.2 выше паспортного и по мере прогрева оно падает к номиналу. Карго,Валео и Бош на 14.5 самое то, но цена 1300 против 300 за китайца). Хелла, Волтрон и Фенокс самые бюджетные и малоинтересны в плане качества ПыСы Батарейки регулярно меняю местами, по причине наличия в семье нескольких авто, которые порой выезжают раз в год, а для АКБ полезно иногда поработать в нагрузке

Ты по началу собери весь обвес пневмосистемы привода и в процессе настройки поймешь - имеет ли смысл его снимать. У тебя все диагнозы взяты то-ли из иннета, то-ли от старого деда-моториста, который до сих пор смотрит ламповый телевизор Рубин и категорически не воспринимает электронные системы управления двигателем. Вот и ты где-то услышал, что все клапана уже мертвы.. А у меня до сих пор живет, хотя авто самых первых выпусков Твой термоклапан ртом не продувается - там отверстие всего 0.2мм, но этого отверстия вполне достаточно для работы пневмозаслонки. Если уж соберешься снимать - подковырни пружинящую фиксирующую пластину, которая одета на штуцера - клапан спокойно извлекается изнутри корпуса

На трассе обычно не задумываешся о типе рейки - рулишь/подруливаешь. А вот в плотном потоке и тем более на крутых поворотах по узкой городской разметке, сразу чувствуешь радость ГУРа. С Усилителем у тебя всего полтора оборота руля влево/вправо(или 3 оборота от полного выверта/до полного выверта). На механике приходится крутить 2.5-3 оборота от середины. Таких медленных поворачивальщиков сразу видно - они вправо как правило поворачивают с соседнего ряда, или очень-очень медленно с крайнего правого. Восстанавливать свой ГУР начни с замены жижи - наверняка вместо положенной туда налили обычное моторное масло. От того оно и не крутит, пока не нагреется. Ну и ремень подтяни - делов всего на пару минут

Комплектацию 1.6 карбюраторника я знаю (сам на таком езжу).Трешка возле катушки - унифицированная разводка Б3 и по идее должна идти к датчику уровня охлаждайки, но в виду скудности комплектации кузовов этой линейки эта функция не устанавливалась. К стати - катушка у тебя не родная - это следы тюнинга под моник. Разьем возле воздушника вполне возможно под повторитель поворотов (его у меня нет с завода, но у некторых может стоять). Если и в правду у тебя завышенный объем ДВС, то ни о каком карбюраторе не может быть речи - ты будешь мостить явно восьмерочное железо, которое с трудом справляется с 1.6, а тут уже под двушку. Из отечественныхтолько ГАЗ/Газель

Перевести 1.6 RF на 1.8 объем - раз плюнуть. Всего-то заменить колено и вставить низкую поршневую. Разница в ходе поршня 9мм с 77.4 на 86.4. По твоим подсчетам вылазит еще +12мм. Если подсчеты верны, то юбка поршня уже должна чиркать по колену, а шейки доставать до поддона. Мне кажется, что методика замеров подвела - для точного результата лучше снять поддон и замерить в живую. Переход на карбюратор - у каждого свои фломастеры. Я езжу на 1.8 со штатным карбом и доволен, хотя иногда разочаровывают зимние конвульсионные запуски и затрудненный пуск после простя в жару. Единственное, что успокаивает - расход в городе 8-10 литров. Но имея уже готовый впрыск и мечтать о позапрошлом веке немного абсурдно

Давно валялся на полках раздербаненый трамблер - погибший ДХ и убитая вакуумная коробка регулировки УОЗ. Решил на его тельце проверить, как инсталируется ВАЗовский ДХ Фенох и по возможности вернуть этот славный распределитель зажигания к жизни. Заодно проверить на сколько долговечным будет этот ВАЗо-колхозный ремонт. Скажу сразу, что в трамблер с вакуумом классический ДХ от 08 не влазит, а в безвакумник с применением "Танцы-бубен" он все-таки влазит. Итак - приобрел ДХ Fenox SID37002O7 370 ₽ В красивой праздничной коробке с вполне хозяйской(не колхозной) упаковкой А также вакуумную коробку WXQP 026905271A 319 ₽ Для начала сравнил родной Ваговский ДХ с новоделом - для наглядности в разных (возможных для моей камеры) ракурсах На Б3 трамблерах ДХ крепился на жестких стальных штифтах-заклепках именно в БОШевском исполнении, а при переходе линейки распределителя к Шкоде и дальше в Китай ДХ начали устанавливать на трубчатых пистон-заклепках. Я же укрепил новый ДХ на самодельных алюминиевых заклепках - подобрал провод с диаметром алюм.жилы ф4мм, заклепал один конец, а затем уже на каретке заклепал второй. Вторую клепку делал со стороны каретки - чтобы не повредить пластиковый корпус ДХ. Эдектросоединение ДХ к разъему трамблера делал следующим образом Отцепил защелку на родном разъеме и шилом/тонкогубцами поддел ножевые контакты, которые с удовольствием и без особой Камасутры вылезли из корпуса. Обрезал старые провода, сжал пасатижами кончик обжима проводов (обжимать по новому такую миниатюру посчитал бессмысленным) и напаял провода от нового датчика. К стати - о проводах. На Б3 в бензобаке и на трамблере стоят провода в тефлоновой изоляции (или силиконовой - спорить не буду - главное, что они не горят и не плавятся). На штатном восьмерочном ДХ провода из обычной серии ПВХ. А вот на Фенох стоят именно такие, как положено - от паяльника изоляция не плавится (что приятно удивило!). На последок скажу у новой вакуумной коробке - качество на твердую "4" - имеются некоторые грубости штамповки и почему-то трубка штуцера вывернута на 90 градусов - мы привыкли, что она смотрит на разъем, а у китайца она вывернута вверх В итоге вся собранная конструкция выглядит вполне бодро Отремонтированную железяку я еще не устанавливал - ограничился подключением разъема и прокручивании вала. Искра есть - значит все работает. Завтра после работы установлю трамблер в авто и посмотрю на сколько хватит ресурса Китайских запчастей

Я не силен в маслах - на коробке написано АТФ, оно для меня и есть АТФ. Попробовал свою жижу найти в каталоге ЕМЕХ, но именно ее нет(чтобы сравнить цену). Я ее беру в автолавке уже много лет (одну и ту-же по 200р), там-же уже с десяток лет беру масло из бочки (Шелл) и претензий не имею

К стати - нашел про твое Феби. Люди недовольны vwts.ru/forum/topic/87811/ Попробуй всетаки АТФ - проверено временем и ценник 200 за литр не тревожит карман

Тогда остается грешить на масло(его вязкость) и на сам завывающий насос ГУР. В каждом случае свои нюансы и причины. К примеру я стандартно всегда заливаю минералку ATF Dexron II. Жидкость для меня проверенная и причин для "Несовместимости " нет, испытано и -20 и Крымским пеклом. Но после того, как пяток раз снял/поставил рейку при ремонте у меня тоже завыл насос(все-таки хапанул воздух). По началу в первые километры езды руль был как положено, а потом руль становился тугим. При проверке на холодную даже было видно как напрягается шланг высокого давления, потом он тихонько импотецировал - значит падало давление. Покатавшись после ремонта около 1000км руль работает без провалов и насос перестал подвывать. Мне просто повезло. А у тебя что-то все наоборот - руль легчает после прогрева жижи. Как уже говорил, тут или слишком густая жижа, или насос дошел до кондиции

В бачке у тебя всего четверть объема гидравлической системы, ну еще чуток в самом насосе. Наверняка остатки старой жидкости смешались с новой и вступили в процесс отторжения(жидкости бывают разные с различной совместимостью). Что делать теперь!? Опять сливать, причем вывесить колеса и покрутить рулем влево/вправо до упора (много-много раз) чтобы из цилиндров рейки тоже выжало всю жижу. Потом уже заливать новую. Только учти, что при заливке тебе придется заливать все 3 полных бачка, пока жидкость не растечется по всем трубопроводам/цилиндрам. Не допускай моментов сухой работы насоса И еще - наверняка с процедурами замены жижи получилось, что насос поработал на сухую и лопатки поцарапали зеркало камеры - там много не надо! Чуток хватануло воздуха и все!. Этот случай не всегда смертельный и сопряжение может в течении недели восстановиться. Но опять-же на нормальной без примесей жиже

@vostok345 Ладно! Давай будем учиться электромахинациям на кошечках. Тебе понадобится контролька - маломощная лампочка 12V 1-3W (мощная лампочка тебе сейчас не понадобится!). К лампочке прикрепи провода длиной 0.5-1м. Один провод подключи к массе (про ежики я тебе уже говорил) второй провод будешь перекидывать по ходу проверок, может быть придется даже чуток поездить с подключенной контролькой Первая точка подключения контрольки - выключатель габариты/фары. Тебе нужно найти черный с желтым провод (он самый толстый ф4мм2). Этот провод самый главный к свету и называется 5Х. Если на нем есть напряжение, а фары не горят, то гуляем дальше и ищем на разъеме этого-же переключателя более тонкий черный с белым провод 2/56 (на колодке должны быть выбиты номера контактов), Если на контакте 5Х пропадает напряжение, то тебе придется от замка зажигания тянуть мощный провод к этой точке(продублировать цепь). Скорее всего, что именно в этой цепи у тебя вся проблема, а с твоими познаниями в проводо-технике лезть в БРП нет никакого смысла

@BigHarry Соглашусь с тобой - все возможно в Очумелых Руках. Думаю, что ТС разберется и познает сложный мир Двух Проводов. Помнится, как я по неопытности тоже натворил фигни(правда не с проводами) - по какой-то своей забубенности впервые столкнувшись с РД на инжекторе, решил что подача топлива должна идти именно через него и перекрутил штуцера подачи и обратки на колбе ЭБН. Но зато после этого "Обучился" и твердо знаю как устроена система подачи и регулировки давления на впрыске

Что-то вы все запутали в клубок-неразбериху! На ДТОЖ приборки идет всего 2 провода - один с приборки и на нем тестером должно быть ровно 10 вольт, а второй провод на массу. И к стати - масса на датчик берется с бокового флянца охлаждения, к которому прикручено 3-4 провода идущих в жгут и один из них для ДТОЖ. Если в эксперименте присутствует провод от приборки(на котором 10 вольт) и провод массы, а подключая к ним датчик приборка уходит в зашкал, то тут явно на лицо проблема с датчиком. Все остальное от лукавого - типа в приборке Вася из гаража полазил, или в ходе колхоз-скруточного ремонта перепутали какие-то провода

Крым тоже, вместе с Питерским клубом, празднует Днюху славной банды Пассатоводов

@vostok345 Мы поняли - ты абсолютно не дружишь с проводами и точками по электросхемам. На счет пропадающей массы я не сильно уверен - мне кажется, что причина в другом. Но проверить можно - основная точка "пропала масса" как правило находится под АКБ. Минусовая клемма АКБ присоединена к витому косичкой проводу, который идет к массе возле стартера. Посередине этой косички напресована контактная пластина, которая прикручивается к массе кузова в самый раз под АКБ (со стороны бачков). Очень часто это соединение игнорируют. Так-же лепестки массы находятся под торпедой (ежики прикрученные к кузову). Их легко увидеть сняв крышку над предохранителями и поглядев чуть выше слева) и симметрично такой-же на правой стороне. На лепестки надеваются контакты массы из торпеды и частично из БРП

Две светлые и одна оранжеватая(кажется Феби). В моих запасниках Черт ногу сломит, от того просто-так, с разбегу найти пакетик с пластмастками не реально - придется верить на слово

Я заказывал несколько производителей для очередного эксперимента по качеству запчастей старушки Б3 VAG 050 103 663 FEBI 01993 JP Group 111 325 0500 Первый за 300 рублей, остальное по 10-20. Но до проверки качества так и не дошел и третий год езжу с куском дюритового шланга надетым сверху старой поломанной воронки. Шланг надет плотно и при вытаскивании щупа нет никаких претензий. От того новые пластмаски валяются где-то в запасниках

@vostok345 Если у тебя не работает половина электроприборов при включении зажигания, то явно придется лезть в контактную группу. А если попросту перестали работать люстры, то тут уже немного другой алгоритм ремонта. Ты поподробнее распиши свои проблемы - может быть подтянутся завсегдатаи сайта и мы попробуем что нибудь придумать

По поводу датчиков ты не слишком заморачивайся - карбюратор сам по себе(это не инжектор и не моник), а датчики сами по себе.Один из датчиков идет на приборку (показометр температуры). Второй датчик всего-лишь отключает еж после прогрева, он-же за одно может отключать подогрев пускового устройства карбюратора и на технические характеристики карбюратора в процессе езды не влияет. Третий датчик в основной массе карбюраторных Вагенов ни к чему не подключен и висит декорацией. Есть еще один нюанс с карбюратором - погляди открывается ли полностью пусковая заслонка после прогрева - она над первой камерой и должна быть почти закрытая на холодную, постепенно открываясь до вертикального положения при прогреве. Если заслонка болтается, или не полностью открывается, то вполне может быть недобор мощности на повышенных оборотах. Правда при этом появляется зверский аппетит (12-16 литров) и валит густой дым из трубы. Лечится пусковая заслонка снятием пусковой коробки и проверкой биметаллической пружины привода заслонки, которая не должна болтаться и проворачиваться в корпусе и на штифте(информации в иннете хватит на 5 диссертаций)

Карбюраторных тачек у нас мало осталось и мало кто что скажет. От того попробую расписать твои проблемы от одного лица. Начнем с двигателя, который сам по себе в Пассате не айс - чахлик, который вытягивает такой кузов только за счет низкоскоростной коробки. С этим двигателем в родной комплектации устроить пушка-гонка никак! Если идешь на подъем или нужен шустрый обгон - добро пожаловать на пониженную передачу. Но к такому двигателю можно привыкнуть, причем он спокойно переносит долгие прогоны на 4-5т об/мин(я сам все время на RF катаюсь в красной зоне тахометра). Так вот в этом двигателе стоят широкие кулачки распредвала и при первой замене ремня ГРМ можно попасть на +- 1 зуб шестерни, что почти не заметно на ХХ и проявляется только на повышенных/пониженных оборотах(смотря куда попал зуб - то-ли на +, то-ли на -). Это первая причина "Не тянет на повышенных..." Дальше идет карбюратор. Описывать его настройку/проверку не буду (неблагодарное дело с кучей информации в иннете). Ну сними ты карб и посмотри на состояние топливных жиклеров - все может быть и именно на жиклер второй камеры прилетел кусок грязи, забив его. Так-же проверь цепь вакумного питания привода заслонки второй камеры. Там и мембрана могла порваться, или забиться окислами канал из камеры к вакумной трубке. Еще из неисправностей может вылезть трамблер - там или нерабочий вакум УОЗ, или кто-то поколхозил с грузиками на центробежнике. Нехватку или переизбыток топлива от бензонасоса можно проверить манометром от медицинского тонометра - перед карбюратором ставится тройник и в его отвод на шланге подключается манометр. Нормальное давление для карбюратора 2е3 в Вагеновской версии "Без обратки" всего 30-50 мм.ртутного столба по этому манометру. Ну и не забудь вкрутить в топливный штуцер карба саморез и вытащить оттуда сеточку фильтра(она может быть забитой)

Он не хитрый - давление в системе от насоса 100-120 бар, а это как ни крути больше 100 атмосфер. Обычная резина такого давления не выдержит - используются шланги армированные металлическим рукавом. Разрежь любой шланг гидравлики Камаза, Нивы или Феррари - везде увидишь металлический армирующий слой

@Джексон Не знаю, как отнесется Серега к разнотемье в его теме, но попробую рассказать то, что уже узнал о шланге высокого давления. И в правду - штуцер этого шланга очень тяжело откручивается от рейки и даже бывают случаи, когда корпус рейки дает трещину при выкручивании. Штуцера со стороны рейки идут под ключ (нестандарт) 18, со стороны насоса тоже нестандарт 15. На рейке я смог победить только с помощью Магистраль обратки и штуцера на насосе открутились свободно с помощью обычных рожковых ключей 15/18. Теперь сам шланг - я в прошлом году за 3к брал единственный китайский аналог, который сразу потек по всем завальцовкам. Так что этот вариант не рекомендую. Можно попытать счастья у разборщиков. Можно полазить по магазинам грузовой техники и попробовать подобрать что-то от гидросистемы тракторов. Сам шланг имеет штуцер ф18мм с шагом 1.5 со стороны рейки и ф15мм с шагом 1.5 со стороны насоса. Длинна шланга в резине около 140 см, но подойдет и 120-125см (это не учитывая длину металлических трубок от штуцеров. Я взял старые металлические трубки и с помощью твердого припоя (продается в прутках в магазинах холодильного оборудования) кислородно-пропановой горелкой наварил штуцера под имеющиеся у меня шланги. Долго боялся и приспосабливался, но наварка заняла всего 20 минут, причем припой прекрасно лег и растекся(сам) по всем местам соединения трубок

Моя ссылка вроде как кликабельная и ведет на эту позицию в ЕМЕХ